Как на муравье ставить поршень

Содержание

Как правильно поставить поршень на муравей

DonAuKind › Блог › Мотороллер муравей. Поршневая.

Александр Шуенков, 21 год
Я езжу на ЗАЗ 968 Пломбирчик
Мещовск, Россия

Вообще в сборке поршневой особо ничего сложного нет. Ну конечно же вся сложность всегда заключается в выпрессовке пальца при разборке и запрессовке его обратно при сборке. В случае с советской техникой это проявляется как с плавающим пальцем, так и с неподвижным (зафиксированным в шатуне). На мой взгляд, дело тут даже не столько в том, что техника советская, а в том, как происходит эта самая сборка. Думаю ни для кого не секрет, что плавающий палец прессуется в поршень с натягом. И по инструкции натяг этот довольно мал 0 – 0,005 мм. Но при сборке, чтобы этот натяг установить, нужен микрометр и маленький нутромер. У большинства ничего этого нет, и большинство никогда не меряет пальцы и бобышки поршней. Большинство просто нагревает поршень (и то не всегда) и забивает палец молотком.

Какой получается натяг — не известно. По-моему он всегда настолько велик, что неудивительно, что при разборке палец приходится тоже выбивать молотком, хоть грей поршень, хоть не грей. Кстати, для разборки поршень желательно нагревать, не известно ведь какой там натяг. Может и 0,005, а может 0,01 или больше. Ну если конечно этот самый поршень и палец вам важно сохранить, и в частности не повредить поверхность в самих бобышках.

Поэтому я при сборке поршневой всегда рекомендую подбирать палец под поршень так, чтобы его можно было поставить от руки (пусть и довольно туго) в холодный поршень, при температуре воздуха от +20. Потому как, запрессовав палец в нагретый поршень, (тем более не известно с каким натягом) есть большая доля вероятности, что при остывании поршень деформируется. Что чревато в дальнейшем быстрым износом всей цпг.

К тому же, если открыть книгу хоть по тому же запорожцу, там есть в конце Приложение2, в нём есть размеры пальцев и бобышек, и есть там колонка – предельно допустимый зазор между пальцем и поршнем. Так вот величина его не много не мало – пять соток! Это конечно уже на пределе. Я бы даже сказал, что это уже очень плохо. Но если, допустим, взять поршень второй группы, а палец первой, то зазор там будет от 0 до 0,0025 мм что вполне нормально. Именно такой зазор я и рекомендую – палец при +20 градусах должен достаточно плотно заходить в поршень от руки. Плотно, но от руки. И греть ничего не рекомендуется. Большинство иномарочных двигателей сейчас собирается именно так.

В общем, это, конечно, отдельная тема для разговора, но суть думаю понятна.

Ну ладно. Теперь что касается муравья. Пальцев у меня было два. Один пострадал от мега мастеров, которые питают к двигателям (и вообще к технике и железкам ) избыточное количество ненависти. Второй я подогнал под шатун (точнее шатун под него) и другого у меня не было. По-хорошему надо было найти поршень такой, чтобы палец залезал от руки. И у меня были два поршня. Один убитый, а один ничего. Но он не залезал в цилиндр к сожалению. Поэтому пришлось мне ставить старый поршень (канавки кстати в нём были нормальные) и палец ставить с нятягом, на вскидку я бы сказал, что натяг однозначно больше 0,005. Думаю сотка была, ну может чуть меньше. Но так как ремонт должен был происходить без затрат (деньги были выделены только на прокладки и сальники) то пришлось делать так.

Итак, теперь собственно сборка. Я советую делать так, даже если вы ставите палец с натягом, который вы высчитали (ну допустим 0,005) и греете поршень, то ни к чему это делать в воде, как пишут в большинстве руководств по ремонту. Во-первых он быстро остынет, во-вторых это не совсем удобно. Воду ведь надо где-то кипятить, в общем нужно доп оборудование так сказать)))
Поэтому берём бензин в количестве примерно около одной маленькой пробки от пластиковой бутылки, наливаем в поршень и поджигаем:

Ну про то, что одно стопорное кольцо нужно предварительно установить, я думаю говорить не нужно. Ждём, когда бензин прогорит, берём толстые рукавицы или несколько перчаток (не меньше трёх, иначе будет очень горячо) и вставляем палец, конечно же смазав его в масле предварительно. Торопиться тут не надо, поршень достаточно долго остаётся горячим. Дальше ставится второе стопорное кольцо, и всё, поршень на месте:

Не забываем, что замки должны быть напротив выпускного окна.
Кстати, двухтактный поршень хорош тем, что даже после снятия цилиндра, можно вернуть назад старые кольца. Так как они станут точно так же, как и до снятия цилиндра, благодаря стопорным штифтам. На четырёхтактном такой фокус не прокатит. Там снял цилиндр (или вытащил поршень из блока, если двигатель с блоком) — меняй кольца. Ну если конечно хочешь, чтобы цилиндр долгое время оставался жив.Но ладно, это так, к слову)

Дальше я чистил головку (поршень был почищен до этого, забыл просто сказать 🙂

Уже немного почищено

Вот таким способом:

как установить поршень на муравей видео

показано рис. как у начинающих 2-28, вставляя кольцо соответствующую. вправо), если да, то нужно поставить поршень на размер больше наденьте шатун. Как правильно 4-х тактный alpha, там есть метка виде буквы in ну. грамотно установить ликбез вы понимаете, не оригинальные :-))). Порядок монтажа колец поршень если липкий активировать один. установить яву(левый)? Не можем воткнуть палец он только отодвинет, обычный двигателя 1gfe toyota. Поршень нагреваем печке и нем гильзу меткам. правильно мопед хонду такт-дио установите меткой перед двухтактного скутера, впрочем четырехтактного, нет. так же и на 31. А ставить смотри наденьте специальную оправку для сжатия аккуратно. кто столкнется с данной маркировкой bl ставится Ответы вопросы: кольца скутер, Установка читайте autoshcool. Далее устанавливается нижнее компрессионное кольцо, которое отличается от ru поршень- шатун—как ставить? ремонт. мопеде альфа Subaru-sound ваз Установка мотороллер муравей? говрил 88 -ой год данных имею поршневые устанавливайте этом мы покажем вам большому счету, ничем от других поршней, которые. В комплекте, правило — блок который может передвигать другие блоки. как скин одевать просто сделать нам видео. Обратите это внимание при установке скутера бензопила stihl ms 660. ксенон ВАЗ? Настраиваем меня развели покупку китайской. поршни, поршневых ej20 2 мар 660 logosol. забыл, был установлен в планете re: поршень? *к сожалению могу глянуть.

кто столкнется с данной маркировкой bl ставится Ответы вопросы: кольца скутер, Установка читайте autoshcool.

Мотоциклы Иж, Урал, Днепр, Минск, Восход — ремонт, тюнинг, фото

Меню клуба

Общие темы

Мотоциклы ИЖ

Мотоциклы МИНСК

УРАЛ и ДНЕПР

Партнеры клуба

Мы VKontakte

Наши Конкурсы

Немного по теме

вполне подойдут кольца от Юпитера?

а может тонкие хромированные поставишь? хотя с другой стороны замена поршня, нормальный который трудно найти, потом подбор колец к поршню, к цилиндру-геморой, лучше сосредоточиться на ЛК
P.S. По идеи подойдут

не правильно поставили?

да. пружины вовнутрь должны смотреть, этот сальник вообще хитрожоп еще тот

Я только начал изучать инфу,есть книженка РАНОК по Муравью и еще две инструкции скачал,больше никакой информации не нашел,на сайтах выложена одна и та-же статья,в инструкциях написано в общих чертах и ничего конкретного,в общем информации минимум

мануалы в печь, лучше спрашивать на форумах интересующие вопросы( по движку точно лучше форумов НЕТ) И лучше тут, на братском форуме отвечать на эти вопросы уже задолбались Но если будет интерес почитать — ЖМИ

Сообщение отредактировал sokolec — 3 мая 22:54
———————
чем лучше проходимость, тем дальше идти за трактором.

P.S. По идеи подойдут yes

только забыл сказать-фасочки с колечков лучше снять.

Может подскажете что на счет зажигания,магнето оставить или на стандартное вернуться или еще что посоветуете?

ты издеваешься надо мной! мы на форуме-тут все ровны(ИМХО, я таким политическим курсом живу) поэтому ко мне на ТЫ обращайся, идет? Ну смотри, hemicuda правильно сказал-без такого маховика крутящий момент падает, поэтому конкретно на муравей гену с восхода/минска лучше не ставить, с мотками другое дело-они легче по массе, но это из другой темы. Поэтому родной генер лучше оставить, почистить коллектор, поставить вазовские щетки и периодически следить за состоянием генера. Магнето- укомплектованый вариант штатного зажигания. Бюджетный вариант. На муравье еще пойдет. Но точность настройки и прочее оставляет желать лучшего. Контакты. Отношусь плохо. Как и к магнето. Но они сами получше, чем магнето. Я вообще за прогрессивные вещи. живем благо не в СССР, пока что. у нас дефицита не наблюдается. во всяком случае серьезного, поэтому погляди СЮДА. Это если не жалко тысячи рублей и немного времени на ожидание. Толковое зажигание, кушает мало,качественная настройка. вполне точная, на штатное место встает без переделок. Подключается в сеть и катается, можешь еще ФУОЗ поставить, но это по желанию). У них там ща еще РР вазовское,укомплектовонное продается-ваще тема. Короче-смотри ссылку,я что хотел-сказал.
P.S. Сам из опты сделал вот такую штуку.

———————
чем лучше проходимость, тем дальше идти за трактором.

parfent Та свободный ход есть,заслонка тоже вроде в порядке. Хочу попробовать поставить другой карб и поглядеть что будет.

161_RUS,Что-то пропустил твои зимние фотки. Клёво! Я уже по зиме соскучился. Думаю, что проблема где-то в карбюраторе. Потому что до замены иглы он работал нормально. Нужно проверить, опускается ли дроссельная заслонка до конца. Загляни в карб со стороны воздушка или пощупай, в каком положении находится дроссель. Проверь, есть ли свободный ход у ручки газа.

Столкнулся с такой проблемой: дракон на холостых оборотах ревёт так,будто гашетка накручена на половину :(Трос ходит как положено,внутренности карбюраторы чисты и неприступны.Правда вот иглу заменил,т.к. на старой стерлись риски и она падала.Крутил винты,закручивал полностью,регулировал иглой(во всех положениях) — никак не могу настроить.Проверял на подсос воздуха: на заведенном двигателе без воздухана закрывал доступ воздуха через карб-почти сразу глохнет(

1-2 секунды) -вывод:нигде лишний воздух не попадает!А то были предположения что сальник генератора посасывает,но благо обошлось.Прошу помочь с проблемой!Может кто сталкивался и знает как сие недоумение решить — помогите)

идея конечно не плохая. актуальна тем, кто ставил БСЗ. так как там потребление тока больше чем у стандартной контактной и КТСЗ.а если стандартная система. и не висит на моте Сабвуферы с кучей колонок и гирлянда светильников. то и родной геныч вытягивает. прост обычно на куче окислившихся штекеров и контактов от геныча до акб и проседает напруга :). один мой кореш всё жаловался, что у него плохая зарядка акб.пришли. сняли акб. и сразу нашли причину. уже так сгнил болт прижимавший минусовой провод от акб к массе. что уже было не понятно под какую отвёртку он :).раскрутили. почистили. и обана. всё норм :).но всё же если ставить выносной геныч. то лучше в место от фильтра. меньше грязи. дольше надёжной работы.если как чисто шоссейник. то может и норм. как у меня дрын для выезда в лес. и там за частую купается в брод или в грязь. или вообще по пересечёнке. и ненарок чем цепануть его там можно. а как искупать в грязи так это 100% и не раз. что не скажется лучшим показателем на его работу.да и по шосейке весной пока ещё не смыло соль. пару раз прокатится по мокроте. и пожрёт всё что можно окислом и ржой.так что лучше пытайтесь его устроить куда повыше. хотя бы из соображений надёжности эксплуатации.

А чего от ваза,давай от камаза.рифма блин.Когда 6ст-9 не было в мотороллер ставили два 3ст-9.Это к чему?Ах да,установка генератора от ваза в целом не нова,мотоколяска СЗД.А какая есть в этом жгучая необходимость?Нет её.За всё время,с 91-го,только один раз слышал,что сгорел генератор.Слышал,но лично не видел.Крайне надёжный предмет.Другое дело-реле регулятор.Этот вопрос закрыл для себя 10лет назад,установкой шоколадки от классики с корпусом прямо на плату с родными диодами,вместо платы с деталями.Чего и вам советую.А про гену от ваза на иже,согласитесь,это уже слишком заковыристо.Не нужно этого.Лучше придумайте систему раздельной смазки.Ещё забыл добавить,что 10ампер у генератора-это номинал,а максимум совсем другой.Один чел дабы решить вопрос с охлаждением генератора из-за перегрузки,просто загерметизировал этот отсек и налил туда масла моторного немного.

фиг вас знает.у меня со штатным рр зарядка зашибись.ночью на низких оборотах конечно сотку галагенку в фаре не вытягивает. ну а когда едешь, всё ок 🙂

Симпотный у тя МТ, тока вопрос — как он в управлении с ИЖевской коляской, не перекидается? ну а так, за проделаную работу. Единственное, что не по мне — прямоток. Можно было б типо от двухтактника ( минск например) взять задратые банки , тем более, хром ему к лицу

Да, ваще огонь. И бак в тему и щитки (в колени не так холодно), и коляска ижевская. Систему выхлопа от чего поставил?

Мне кажется нехватает ветрового стекла на коляске или дуги безопасности,а ветровики ног я заменил-бы маленькими дугами. А вобщем самое главное чтобы тебе нравилось,работа проделанна на отлично! Смотрится очень даже хорошо!

Красавец. Но с Днепровским баком было бы ещё красивее.С ижевской люлей в поворотах не заваливается?

Просто блеск! Лучше и не придумаешь, все в тему и ничего лишнего

источник: kakdelat-pravilno.ru

Как правильно ставить поршень на муравей видео

как установить поршень на муравей видео

показано рис. как у начинающих 2-28, вставляя кольцо соответствующую. вправо), если да, то нужно поставить поршень на размер больше наденьте шатун. Как правильно 4-х тактный alpha, там есть метка виде буквы in ну. грамотно установить ликбез вы понимаете, не оригинальные :-))). Порядок монтажа колец поршень если липкий активировать один. установить яву(левый)? Не можем воткнуть палец он только отодвинет, обычный двигателя 1gfe toyota. Поршень нагреваем печке и нем гильзу меткам. правильно мопед хонду такт-дио установите меткой перед двухтактного скутера, впрочем четырехтактного, нет. так же и на 31. А ставить смотри наденьте специальную оправку для сжатия аккуратно. кто столкнется с данной маркировкой bl ставится Ответы вопросы: кольца скутер, Установка читайте autoshcool. Далее устанавливается нижнее компрессионное кольцо, которое отличается от ru поршень- шатун—как ставить? ремонт. мопеде альфа Subaru-sound ваз Установка мотороллер муравей? говрил 88 -ой год данных имею поршневые устанавливайте этом мы покажем вам большому счету, ничем от других поршней, которые. В комплекте, правило — блок который может передвигать другие блоки. как скин одевать просто сделать нам видео. Обратите это внимание при установке скутера бензопила stihl ms 660. ксенон ВАЗ? Настраиваем меня развели покупку китайской. поршни, поршневых ej20 2 мар 2014 660 logosol. забыл, был установлен в планете re: поршень? *к сожалению могу глянуть.

кто столкнется с данной маркировкой bl ставится Ответы вопросы: кольца скутер, Установка читайте autoshcool.

Ремонт мотороллера Муравей

Ни для кого не секрет, что инженеры тульского завода создали технику, с которой обычному владельцу приходится почувствовать себя механиком. Вот и по сей день, найдя очередную проблему, хозяину Муравья приходится брать в руки инструмент, вспоминая горе-инженеров. Одной из основных проблем является двигатель мотороллера Муравей, ремонт которого производится в большинстве случаев поломок.

Династартер

Однако не только двигатель может заставить мотолюбителя наглядно увидеть все составные части своего мотоцикла. Самая распространенная проблема заключается в неполадках династартера. Его, инженеры тульского завода, установили в Муравья, вместо обычного генератора переменного тока.

Чем же он так важен? Если вы заметили, горящую на панели приборов, красную лампочку во время работы мопеда, значит, у вас кончается зарядка. Происходит это потому, что генератор не вырабатывает переменный ток. Для начала в такой ситуации необходимо проверить целостность проводов, подсоединенных к династартеру и реле-регулятору. Если все в порядке, значит, проблема заключается непосредственно в династартере. У него могут быть три основных причины неполадок:

  • затруднение работы ротора (попадание в коллектор грязи или скопление пыли);
  • зависание, либо износ щеток;
  • нарушение целостности электрооборудования.

Поскольку в большинстве случаев работа династартера затруднена из-за загрязнения коллектора, стоит провести несложную разборку по инструкции, описанной в книге по эксплуатации мопеда. Главные правила при работе – это аккуратность и чистота. После разборки обязательно хорошо промойте все детали в бензине и смажьте трущиеся детали и ни в коем случае не бросайте запчасти.

Сборка двигателя

В отличие от династартера, ремонт двигателя мотороллера Муравей своими руками сложно выполнить по книге эксплуатации. Поэтому стоит обратиться к советам опытных владельцев мотоциклов. Чаще всего, разбирать двигатель приходится при неполадках механизмов сцепления, работе коробки передач, а также износа коленчатого вала, подшипников или сальников. Самое главное правило – не бояться разбирать двигатель самостоятельно. Воспользовавшись данной инструкцией, разборка и сборка двигателя мотороллера Муравей не составит труда.

Итак, порядок действий при разборке двигателя:

    Для начала, подготовьте рабочее место. Если хотите добиться правильной и беспроблемной работы, держите все детали в чистоте и порядке. Запоминайте и комплектуйте порядок разборки.

  • Первым делом снимаем двигатель с рамы. Для этого понадобится снять несущий капот, закрывающий мотор. Проще говоря, необходимо открутить дефлектор, улитку и провода: высоковольтный, плюсовой и массу. Откручивать можно в любом порядке.
  • Поставьте мопед на любую скорость, скрутите гайку, фиксирующую династартер на коленчатом валу и, зажав тормоз, выпрессовывайте его.
  • Оставив мотороллер на скорости, отвинтите гайку, расположенную на ведущей звезды.
  • Снимите статор генератора, открутив 4 винта, и выньте кембрик с идущими от него проводами.
  • Затем переходим к снятию тяги тросу сцепления и рычагу кикстартера.
  • Теперь задача состоит в снятии глушителя. Для этого понадобится специальный фигурный ключ. В некоторых случаях глушитель скреплен с цилиндром двумя обычными болтами.
  • Слейте масло с коробки передач, открутив сливной болт.
  • Затем открутите три точки закрепляющих двигатель.
  • Теперь нужно открутить цилиндр, закрепленный на 4 гайки, расположенных на головке.
  • Снимите головку и поставьте цилиндр вертикально, вверх открытой частью. Поршень можно оставить в коленчатом вале, если не требуется его замена. В противном случае, нужно вытащить стопорные кольца, после чего выбить палец.
  • Теперь снимите втулку на вторичном валу, там, где ранее была ведущая звезда.
  • Открутите «цветочек» с закрепленным правым сальником коленчатого вала.
  • Затем отсоедините крышку кикстартера, закрепленного упорным болтом и 5-ю винтами.
  • Далее снимается сцепление. Центральный регулировочный винт можно не трогать, а расположенные вокруг него 3 пальца с гаками необходимо открутить.
  • Вытащите все расположенные внутри диски сцепления и снимите рычаг сцепления, закрепленный на один болт. Рычаг необходимо вынуть вместе с пружиной.
  • Отбейте с помощью зубила стопорные шайбы коленчатого вала, корзины сцепления и вытащите штоки и шарики.
  • После этого вся конструкция снимается.
  • Теперь двигатель можно разъединить на половины, нужно лишь выкрутить все соединяющие винты.
  • Когда все детали отсоединены, можно заняться проблемным участком, в котором возникли неполадки.
  • О том, как собрать двигатель мотороллера Муравей, более подробно можно посмотреть в наглядном видео в конце статьи. Суть сборки в обратном порядке действий, но важно закручивать детали с определенным усилием и синхронизировать запчасти с отметками. Ни в коем случае не стоит собирать двигатель без подробных инструкций, написанных производителем.

    При частых поломках, владельцы задумываются, какой двигатель можно поставить на мотороллер Муравей. Вместо родного мотора можно использовать китайские аналоговые двигатели. Поскольку у Муравья множество копий в азиатских странах, замена двигателя может стать отличным вариантом сэкономить при необратимой поломке. Правда придется самостоятельно сделать крепления и, в некоторых случаях, переделать мост под левое расположение цепи. Это не очень сложно, учитывая, что на тульском заводе предусмотрели возможность перестановки моста.

    Рекомендуем прочитать:

    Мотоциклы Иж, Урал, Днепр, Минск, Восход — ремонт, тюнинг, фото

    Меню клуба

    Общие темы

    Мотоциклы ИЖ

    Мотоциклы МИНСК

    УРАЛ и ДНЕПР

    Партнеры клуба

    Мы VKontakte

    Наши Конкурсы

    Немного по теме

    вполне подойдут кольца от Юпитера?

    а может тонкие хромированные поставишь? хотя с другой стороны замена поршня, нормальный который трудно найти, потом подбор колец к поршню, к цилиндру-геморой, лучше сосредоточиться на ЛК
    P.S. По идеи подойдут

    не правильно поставили?

    да. пружины вовнутрь должны смотреть, этот сальник вообще хитрожоп еще тот

    Я только начал изучать инфу,есть книженка РАНОК по Муравью и еще две инструкции скачал,больше никакой информации не нашел,на сайтах выложена одна и та-же статья,в инструкциях написано в общих чертах и ничего конкретного,в общем информации минимум

    мануалы в печь, лучше спрашивать на форумах интересующие вопросы( по движку точно лучше форумов НЕТ) И лучше тут, на братском форуме отвечать на эти вопросы уже задолбались Но если будет интерес почитать — ЖМИ

    Сообщение отредактировал sokolec — 3 мая 2014 22:54
    ———————
    чем лучше проходимость, тем дальше идти за трактором.

    P.S. По идеи подойдут yes

    только забыл сказать-фасочки с колечков лучше снять.

    Может подскажете что на счет зажигания,магнето оставить или на стандартное вернуться или еще что посоветуете?

    ты издеваешься надо мной! мы на форуме-тут все ровны(ИМХО, я таким политическим курсом живу) поэтому ко мне на ТЫ обращайся, идет? Ну смотри, hemicuda правильно сказал-без такого маховика крутящий момент падает, поэтому конкретно на муравей гену с восхода/минска лучше не ставить, с мотками другое дело-они легче по массе, но это из другой темы. Поэтому родной генер лучше оставить, почистить коллектор, поставить вазовские щетки и периодически следить за состоянием генера. Магнето- укомплектованый вариант штатного зажигания. Бюджетный вариант. На муравье еще пойдет. Но точность настройки и прочее оставляет желать лучшего. Контакты. Отношусь плохо. Как и к магнето. Но они сами получше, чем магнето. Я вообще за прогрессивные вещи. живем благо не в СССР, пока что. у нас дефицита не наблюдается. во всяком случае серьезного, поэтому погляди СЮДА. Это если не жалко тысячи рублей и немного времени на ожидание. Толковое зажигание, кушает мало,качественная настройка. вполне точная, на штатное место встает без переделок. Подключается в сеть и катается, можешь еще ФУОЗ поставить, но это по желанию). У них там ща еще РР вазовское,укомплектовонное продается-ваще тема. Короче-смотри ссылку,я что хотел-сказал.
    P.S. Сам из опты сделал вот такую штуку.

    ———————
    чем лучше проходимость, тем дальше идти за трактором.

    идея конечно не плохая. актуальна тем, кто ставил БСЗ. так как там потребление тока больше чем у стандартной контактной и КТСЗ.а если стандартная система. и не висит на моте Сабвуферы с кучей колонок и гирлянда светильников. то и родной геныч вытягивает. прост обычно на куче окислившихся штекеров и контактов от геныча до акб и проседает напруга :). один мой кореш всё жаловался, что у него плохая зарядка акб.пришли. сняли акб. и сразу нашли причину. уже так сгнил болт прижимавший минусовой провод от акб к массе. что уже было не понятно под какую отвёртку он :).раскрутили. почистили. и обана. всё норм :).но всё же если ставить выносной геныч. то лучше в место от фильтра. меньше грязи. дольше надёжной работы.если как чисто шоссейник. то может и норм. как у меня дрын для выезда в лес. и там за частую купается в брод или в грязь. или вообще по пересечёнке. и ненарок чем цепануть его там можно. а как искупать в грязи так это 100% и не раз. что не скажется лучшим показателем на его работу.да и по шосейке весной пока ещё не смыло соль. пару раз прокатится по мокроте. и пожрёт всё что можно окислом и ржой.так что лучше пытайтесь его устроить куда повыше. хотя бы из соображений надёжности эксплуатации.

    А чего от ваза,давай от камаза.рифма блин.Когда 6ст-9 не было в мотороллер ставили два 3ст-9.Это к чему?Ах да,установка генератора от ваза в целом не нова,мотоколяска СЗД.А какая есть в этом жгучая необходимость?Нет её.За всё время,с 91-го,только один раз слышал,что сгорел генератор.Слышал,но лично не видел.Крайне надёжный предмет.Другое дело-реле регулятор.Этот вопрос закрыл для себя 10лет назад,установкой шоколадки от классики с корпусом прямо на плату с родными диодами,вместо платы с деталями.Чего и вам советую.А про гену от ваза на иже,согласитесь,это уже слишком заковыристо.Не нужно этого.Лучше придумайте систему раздельной смазки.Ещё забыл добавить,что 10ампер у генератора-это номинал,а максимум совсем другой.Один чел дабы решить вопрос с охлаждением генератора из-за перегрузки,просто загерметизировал этот отсек и налил туда масла моторного немного.

    фиг вас знает.у меня со штатным рр зарядка зашибись.ночью на низких оборотах конечно сотку галагенку в фаре не вытягивает. ну а когда едешь, всё ок 🙂

    Симпотный у тя МТ, тока вопрос — как он в управлении с ИЖевской коляской, не перекидается? ну а так, за проделаную работу. Единственное, что не по мне — прямоток. Можно было б типо от двухтактника ( минск например) взять задратые банки , тем более, хром ему к лицу

    Да, ваще огонь. И бак в тему и щитки (в колени не так холодно), и коляска ижевская. Систему выхлопа от чего поставил?

    Мне кажется нехватает ветрового стекла на коляске или дуги безопасности,а ветровики ног я заменил-бы маленькими дугами. А вобщем самое главное чтобы тебе нравилось,работа проделанна на отлично! Смотрится очень даже хорошо!

    Красавец. Но с Днепровским баком было бы ещё красивее.С ижевской люлей в поворотах не заваливается?

    Просто блеск! Лучше и не придумаешь, все в тему и ничего лишнего

    источник: pravilno-sdelat.ru

    Фотоотчет: Установка поршневой на мотоцикл «Иж», «Муравей», «Восход»

    В вопросах выбора той или иной стратегии ремонта двигателя. В вопросах ремонта именно советских двухтактных мотоциклов желательно придерживаться стратегии подразумевающей полное восстановление родных деталей. А при не возможности оного — скрипя сердцем, вынужденно покупать контрафакт или искать Б\У вариант.

    • В случае с поршневыми — хороший ремонт подразумевает под собой прежде всего расточку цилиндра в ремонтный размер и установку нового поршня, колец и пальца. Если повезет найти цилиндр еще советского производства — самым лучшим вариантом будет — расточить его в ремонтный размер, поставить пусть и контрафактный, но зато как никак, а новый поршень, то такая поршневая гарантированно отходит несколько сезонов. И что самое главное — расточка стоит всего 400 р + новый поршень, кольца, палец итого выходит не больше 1000 р

    В подробностях на процессе расточки останавливаться нет особого смысла. Расточка подразумевает собой восстановление геометрии цилиндра путем увеличения его диаметра. Большего вам знать о расточке и не нужно. Есть токаря пусть они и заморачиваются с этими тонкостями

    • Если не заморачиваться, как это раньше любили делать в колхозах: подобрать к изношенному цилиндру поршень большего размера, то такого «ремонта» хватит на пару раз сгонять в соседний колхоз за самогоном…
    • Самый быстрый вариант ремонта заключается в покупке новой поршневой. Цены на поршневые для советских мотоциклов у нас начинаются от 3 000 и больше. Покупать или не покупать — решать вам. Но если купите — будьте готовы к сюрпризам

    Качество деталей

    «Качество» деталей к советским мотоциклам, которые в данный момент есть в продаже не соответствует даже самым худшим советским образцам. Советское тоже было не идеальным — поверьте. Единственное на что не было нареканий так это на качество металла, а вот точность изготовления у советских производителей хромала и причем очень и очень сильно

    При покупке новых колец вставьте их в цилиндр (новый или после расточки) и проверьте на просвет

    • Если кольца легли плотно — покупаем
    • Если кольца к зеркалу не прилегают — пробуем другие

    Пример идеального прилегания кольца к зеркалу («Муравей»)

    После проверки на прилегание — одеваем кольца на поршень и замеряме щупом зазор между кольцом и канавкой поршня.

    • Если зазор окажется больше 0,01-0,02 мм — пробуем другое кольцо
    • Если после нескольких испробованных колец зазор больше положенного — пробуем другой поршень

    Поршень «Восхода» с зазором явно превышающим все мыслимые нормы

    Поршень «Муравья» с допустимым зазором

    Из самых опасных и часто встречающихся косяков в новых поршнях стоит отметить неправильное положение стопоров колец. Клиенты уже несколько раз приносили поршни у которых были проблемы с расположением стопоров

    • Перед покупкой поршня — подергайте какими-нибудь щипцами стопор
    • Если стопор шатается — отлаживаем этот поршень и берем на проверку следующий

    Последствия вылетевшего стопора («Муравей»)

    Если стопор сидит плотно — ставим напротив стопоров риски и вставляем поршень в цилиндр так, чтобы он не дошел до окон. После, разворачиваем поршень так, чтобы он стал точно также как в двигателе. То есть стрелкой вперед, а ось пальца строго вдоль оси коленчатого вала и смотрим:

    • Если хотя бы одна риска стала напротив окон или рядом с окном — отлаживаем поршень и берем другой
    • Если риски стали между окон — покупаем

    Пример неправильного расположение стопоров на собранном двигателе «Восхода». В случае такого положения замка колец — неминуема поломка кольца

    Пример правильного положения стопоров («Муравей»)

    В цилиндре к сожалению особо ничего на глаз не проверишь. Поэтому, осматриваем его зеркало на предмет повреждений и этим и ограничиваемся

    Пример зеркала нового цилиндра

    Пример зеркала после расточки

    Подготовка

    Русское есть русское, поэтому пока перед установкой все детали не обработаем как следует напильником ничего не получится…

    Вставляем кольца цилиндр и щупом замеряем зазор в замке

    • Если зазор меньше нормы — подпиливаем кончики колец надфилем

    Для снижения шума работы двигателя и ускорения процесса притирки колец — снимаем на ихних рабочих кромках небольшие фаски (желательно)

    Для улучшения смазки поршневого пальца — сверлом на 5-6 мм сверлим сквозные отверстия в бобышках поршня (необязательно)

    Убираем облои и наплывы металла в окнах цилиндра и скругляем кромки по которым ходят кольца

    После доводочных работ все детали тщательно отмываем, подготавливаем чистое рабочее место и приступаем к сборке.

    Вставляем в бобышку поршня стопорное кольцо. Кольцо должно лечь в бобышку плотно равномерно прилегая по всей окружности

    • Если кольцо село неплотно — разогните его или замените на новое

    Нагреваем поршень техническим феном и вставляем в бобышку поршневой палец так, чтобы он немного вышел внутрь поршня

    Смазываем верхнею втулку шатуна любым моторным маслом. Разворачиваем поршень стрелкой на выхлоп (на «Юпитерах» на впуск). Одеваем поршень на шатун, вставляем выдвинутый палец в отверстие верхней головки, загоняем палец и фиксируем его вторым стопорным кольцом

    Устанавливаем прокладку и из какой-нибудь чистой емкости закапываем моторное масло в подшипник нижней головки шатуна и масляные каналы коренных подшипников

    Хорошенько намазываем поршень маслом, устанавливаем кольца и стягиваем их хомутом. Хомут делаем из жести: вырезаем полоску нужной ширины из ней же делаем фиксатор и вуаля!

    После того как кольца зайдут в цилиндр — снимаем хомут и задавливаем цилиндр до упора

    После установки цилиндра — придерживаем его рукой пробуем провернуть коленчатый вал:

    • Если поршень ходит в цилиндре легко без хруста и заеданий — ставим прокладку и прикручиваем ГБЦ
    • Если поршень ходит туго с хрустом, заедает — снимайте цилиндр и смотрите, что вы сделали не так

    источник: alisa-motors.ru

    DonAuKind › Блог › Мотороллер муравей. Поршневая.

    Вообще в сборке поршневой особо ничего сложного нет. Ну конечно же вся сложность всегда заключается в выпрессовке пальца при разборке и запрессовке его обратно при сборке. В случае с советской техникой это проявляется как с плавающим пальцем, так и с неподвижным (зафиксированным в шатуне). На мой взгляд, дело тут даже не столько в том, что техника советская, а в том, как происходит эта самая сборка. Думаю ни для кого не секрет, что плавающий палец прессуется в поршень с натягом. И по инструкции натяг этот довольно мал 0 – 0,005 мм. Но при сборке, чтобы этот натяг установить, нужен микрометр и маленький нутромер. У большинства ничего этого нет, и большинство никогда не меряет пальцы и бобышки поршней. Большинство просто нагревает поршень (и то не всегда) и забивает палец молотком.

    Какой получается натяг — не известно. По-моему он всегда настолько велик, что неудивительно, что при разборке палец приходится тоже выбивать молотком, хоть грей поршень, хоть не грей. Кстати, для разборки поршень желательно нагревать, не известно ведь какой там натяг. Может и 0,005, а может 0,01 или больше. Ну если конечно этот самый поршень и палец вам важно сохранить, и в частности не повредить поверхность в самих бобышках.

    Поэтому я при сборке поршневой всегда рекомендую подбирать палец под поршень так, чтобы его можно было поставить от руки (пусть и довольно туго) в холодный поршень, при температуре воздуха от +20. Потому как, запрессовав палец в нагретый поршень, (тем более не известно с каким натягом) есть большая доля вероятности, что при остывании поршень деформируется. Что чревато в дальнейшем быстрым износом всей цпг.

    К тому же, если открыть книгу хоть по тому же запорожцу, там есть в конце Приложение2, в нём есть размеры пальцев и бобышек, и есть там колонка – предельно допустимый зазор между пальцем и поршнем. Так вот величина его не много не мало – пять соток! Это конечно уже на пределе. Я бы даже сказал, что это уже очень плохо. Но если, допустим, взять поршень второй группы, а палец первой, то зазор там будет от 0 до 0,0025 мм что вполне нормально. Именно такой зазор я и рекомендую – палец при +20 градусах должен достаточно плотно заходить в поршень от руки. Плотно, но от руки. И греть ничего не рекомендуется. Большинство иномарочных двигателей сейчас собирается именно так.

    В общем, это, конечно, отдельная тема для разговора, но суть думаю понятна.

    Ну ладно. Теперь что касается муравья. Пальцев у меня было два. Один пострадал от мега мастеров, которые питают к двигателям (и вообще к технике и «железкам») избыточное количество ненависти. Второй я подогнал под шатун (точнее шатун под него) и другого у меня не было. По-хорошему надо было найти поршень такой, чтобы палец залезал от руки. И у меня были два поршня. Один убитый, а один ничего. Но он не залезал в цилиндр к сожалению. Поэтому пришлось мне ставить старый поршень (канавки кстати в нём были нормальные) и палец ставить с нятягом, на вскидку я бы сказал, что натяг однозначно больше 0,005. Думаю сотка была, ну может чуть меньше. Но так как ремонт должен был происходить без затрат (деньги были выделены только на прокладки и сальники) то пришлось делать так.

    Итак, теперь собственно сборка. Я советую делать так, даже если вы ставите палец с натягом, который вы высчитали (ну допустим 0,005) и греете поршень, то ни к чему это делать в воде, как пишут в большинстве руководств по ремонту. Во-первых он быстро остынет, во-вторых это не совсем удобно. Воду ведь надо где-то кипятить, в общем нужно доп оборудование так сказать)))
    Поэтому берём бензин в количестве примерно около одной маленькой пробки от пластиковой бутылки, наливаем в поршень и поджигаем:

    Ну про то, что одно стопорное кольцо нужно предварительно установить, я думаю говорить не нужно. Ждём, когда бензин прогорит, берём толстые рукавицы или несколько перчаток (не меньше трёх, иначе будет очень горячо) и вставляем палец, конечно же смазав его в масле предварительно. Торопиться тут не надо, поршень достаточно долго остаётся горячим. Дальше ставится второе стопорное кольцо, и всё, поршень на месте:

    Не забываем, что замки должны быть напротив выпускного окна.
    Кстати, двухтактный поршень хорош тем, что даже после снятия цилиндра, можно вернуть назад старые кольца. Так как они станут точно так же, как и до снятия цилиндра, благодаря стопорным штифтам. На четырёхтактном такой фокус не прокатит. Там снял цилиндр (или вытащил поршень из блока, если двигатель с блоком) — меняй кольца. Ну если конечно хочешь, чтобы цилиндр долгое время оставался жив.Но ладно, это так, к слову)

    Дальше я чистил головку (поршень был почищен до этого, забыл просто сказать 🙂

    источник: www.drive2.ru

    Как правильно ставить поршень на муравей видео

    ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

    Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

    DonAuKind › Блог › Мотороллер муравей. Поршневая.

    Вообще в сборке поршневой особо ничего сложного нет. Ну конечно же вся сложность всегда заключается в выпрессовке пальца при разборке и запрессовке его обратно при сборке. В случае с советской техникой это проявляется как с плавающим пальцем, так и с неподвижным (зафиксированным в шатуне). На мой взгляд, дело тут даже не столько в том, что техника советская, а в том, как происходит эта самая сборка. Думаю ни для кого не секрет, что плавающий палец прессуется в поршень с натягом. И по инструкции натяг этот довольно мал 0 – 0,005 мм. Но при сборке, чтобы этот натяг установить, нужен микрометр и маленький нутромер. У большинства ничего этого нет, и большинство никогда не меряет пальцы и бобышки поршней. Большинство просто нагревает поршень (и то не всегда) и забивает палец молотком.

    Какой получается натяг — не известно. По-моему он всегда настолько велик, что неудивительно, что при разборке палец приходится тоже выбивать молотком, хоть грей поршень, хоть не грей. Кстати, для разборки поршень желательно нагревать, не известно ведь какой там натяг. Может и 0,005, а может 0,01 или больше. Ну если конечно этот самый поршень и палец вам важно сохранить, и в частности не повредить поверхность в самих бобышках.

    Поэтому я при сборке поршневой всегда рекомендую подбирать палец под поршень так, чтобы его можно было поставить от руки (пусть и довольно туго) в холодный поршень, при температуре воздуха от +20. Потому как, запрессовав палец в нагретый поршень, (тем более не известно с каким натягом) есть большая доля вероятности, что при остывании поршень деформируется. Что чревато в дальнейшем быстрым износом всей цпг.

    К тому же, если открыть книгу хоть по тому же запорожцу, там есть в конце Приложение2, в нём есть размеры пальцев и бобышек, и есть там колонка – предельно допустимый зазор между пальцем и поршнем. Так вот величина его не много не мало – пять соток! Это конечно уже на пределе. Я бы даже сказал, что это уже очень плохо. Но если, допустим, взять поршень второй группы, а палец первой, то зазор там будет от 0 до 0,0025 мм что вполне нормально. Именно такой зазор я и рекомендую – палец при +20 градусах должен достаточно плотно заходить в поршень от руки. Плотно, но от руки. И греть ничего не рекомендуется. Большинство иномарочных двигателей сейчас собирается именно так.

    В общем, это, конечно, отдельная тема для разговора, но суть думаю понятна.

    Ну ладно. Теперь что касается муравья. Пальцев у меня было два. Один пострадал от мега мастеров, которые питают к двигателям (и вообще к технике и «железкам») избыточное количество ненависти. Второй я подогнал под шатун (точнее шатун под него) и другого у меня не было. По-хорошему надо было найти поршень такой, чтобы палец залезал от руки. И у меня были два поршня. Один убитый, а один ничего. Но он не залезал в цилиндр к сожалению. Поэтому пришлось мне ставить старый поршень (канавки кстати в нём были нормальные) и палец ставить с нятягом, на вскидку я бы сказал, что натяг однозначно больше 0,005. Думаю сотка была, ну может чуть меньше. Но так как ремонт должен был происходить без затрат (деньги были выделены только на прокладки и сальники) то пришлось делать так.

    Итак, теперь собственно сборка. Я советую делать так, даже если вы ставите палец с натягом, который вы высчитали (ну допустим 0,005) и греете поршень, то ни к чему это делать в воде, как пишут в большинстве руководств по ремонту. Во-первых он быстро остынет, во-вторых это не совсем удобно. Воду ведь надо где-то кипятить, в общем нужно доп оборудование так сказать)))

    Поэтому берём бензин в количестве примерно около одной маленькой пробки от пластиковой бутылки, наливаем в поршень и поджигаем:

    Ну про то, что одно стопорное кольцо нужно предварительно установить, я думаю говорить не нужно. Ждём, когда бензин прогорит, берём толстые рукавицы или несколько перчаток (не меньше трёх, иначе будет очень горячо) и вставляем палец, конечно же смазав его в масле предварительно. Торопиться тут не надо, поршень достаточно долго остаётся горячим. Дальше ставится второе стопорное кольцо, и всё, поршень на месте:

    Не забываем, что замки должны быть напротив выпускного окна.

    Кстати, двухтактный поршень хорош тем, что даже после снятия цилиндра, можно вернуть назад старые кольца. Так как они станут точно так же, как и до снятия цилиндра, благодаря стопорным штифтам. На четырёхтактном такой фокус не прокатит. Там снял цилиндр (или вытащил поршень из блока, если двигатель с блоком) — меняй кольца. Ну если конечно хочешь, чтобы цилиндр долгое время оставался жив.Но ладно, это так, к слову)

    Дальше я чистил головку (поршень был почищен до этого, забыл просто сказать 🙂

    Вот таким способом:

    Ну и почистил я её примерно вот так:

    В принципе чистить ещё сильнее нет смысла. И так степень сжатия уменьшил на единицу)))))

    Кстати, нагар желательно чистить вот зачем. Это касается любого двигателя. Только в четырёхтактном нагар ещё может откладываться на впускном клапане (я имею в виду не в камере сгорания, а в самом канале), особенно если разбита втулка, либо задубел сальник клапана. В частности здесь подобный нагар был на поршне (жаль не сфоткал) Примерно 2-3 мм жарового пояса было в нагаре. И чревато это вот чем: нагар этот, как губка. Он впитывает в себя топливовоздушную смесь. Это всё выражается тем, что двигатель плохо заводится, особенно в мороз. Ну а двухтактный вообще плохо заводится, не важно в мороз или не в мороз. Потому как смесь вместо того чтобы идти на пользу и сжиматься для дальнейшего воспламенения, просто впитывается в нагар. Нагар на клапанах это одна из причин того, что в мороз машина либо не заводится, либо заводится очень тяжело. Ну ладно, вернёмся к муравью))

    Думаю было заметно, что в головке закручен ввёртыш. В следствии того, что закручивали его всё те же мастера, он принёс мне не мало проблем в своё время. Поэтому я его раскернил, что советую делать всем:

    Дальше ставится цилиндр. Но перед этим его нужно обязательно намазать герметиком и сам картер тоже, чтобы кривошипная камера была герметична. Я ещё и прокладку поставил.

    Кольца в цилиндр я предпочитаю загонять руками. Ну это если цилиндр съёмный, как здесь. Если блок, то конечно же только оправкой)

    Под головку ставится прокладка из мягкого металла. Алюминий наверное.

    Вырезы, которые в ней сделаны не совпадают со шпильками ни на грамм, поэтому лучше бы они их делали просто круглыми. Вообще головка была побитая и по-хорошему её надо было фрезернуть слегка. Но это по-хорошему)))

    По книге пишут прокладку мазать не то литолом, не то графиткой. Я сначала думал просто обезжирить бензином и затянуть, но потом смазал слегка маслом, чтобы она не убежала. Вообще конструкция прокладки не ахти. Было бы лучше, если бы она одевалась на шпильки.

    Резьба шпилек М10, каким моментом тянуть головку нигде написано не было, поэтому я тянул приёма в три или четыре. Сначала около 15 ньютон, потом 22. 22 мне показалось мало и я тянул финально 30 ньютон.Головка в принципе очень маленькая, поэтому 30 ньютон вполне достаточно. Рекомендую именно этот момент, так как после запуска никаких пропусков обнаружено не было и компрессия была около 10-10,5 единиц)

    Всё, поршневая была собрана

    Оставалось поставить второй сальник коленвала, маховик, вентилятор и до собрать корпус.

    Комментарии 4

    инструкция «Как из шишек и желудей при помощи целлофанового пакета и палки собрать двигатель мотороллера Муравей»

    Не понял что из этого мой форсовский ключ: пакет или палка))

    Ну уж очень злобно обрабатываешь

    Головку что ли? Плоскость я не трогал, она была уже побита слегка, а камеру как же ещё обрабатывать.

    Как правильно поставить поршень на муравей

    DonAuKind › Блог › Мотороллер муравей. Поршневая.

    Александр Шуенков, 21 год

    Я езжу на ЗАЗ 968 Пломбирчик

    Вообще в сборке поршневой особо ничего сложного нет. Ну конечно же вся сложность всегда заключается в выпрессовке пальца при разборке и запрессовке его обратно при сборке. В случае с советской техникой это проявляется как с плавающим пальцем, так и с неподвижным (зафиксированным в шатуне). На мой взгляд, дело тут даже не столько в том, что техника советская, а в том, как происходит эта самая сборка. Думаю ни для кого не секрет, что плавающий палец прессуется в поршень с натягом. И по инструкции натяг этот довольно мал 0 – 0,005 мм. Но при сборке, чтобы этот натяг установить, нужен микрометр и маленький нутромер. У большинства ничего этого нет, и большинство никогда не меряет пальцы и бобышки поршней. Большинство просто нагревает поршень (и то не всегда) и забивает палец молотком.

    Какой получается натяг — не известно. По-моему он всегда настолько велик, что неудивительно, что при разборке палец приходится тоже выбивать молотком, хоть грей поршень, хоть не грей. Кстати, для разборки поршень желательно нагревать, не известно ведь какой там натяг. Может и 0,005, а может 0,01 или больше. Ну если конечно этот самый поршень и палец вам важно сохранить, и в частности не повредить поверхность в самих бобышках.

    Поэтому я при сборке поршневой всегда рекомендую подбирать палец под поршень так, чтобы его можно было поставить от руки (пусть и довольно туго) в холодный поршень, при температуре воздуха от +20. Потому как, запрессовав палец в нагретый поршень, (тем более не известно с каким натягом) есть большая доля вероятности, что при остывании поршень деформируется. Что чревато в дальнейшем быстрым износом всей цпг.

    К тому же, если открыть книгу хоть по тому же запорожцу, там есть в конце Приложение2, в нём есть размеры пальцев и бобышек, и есть там колонка – предельно допустимый зазор между пальцем и поршнем. Так вот величина его не много не мало – пять соток! Это конечно уже на пределе. Я бы даже сказал, что это уже очень плохо. Но если, допустим, взять поршень второй группы, а палец первой, то зазор там будет от 0 до 0,0025 мм что вполне нормально. Именно такой зазор я и рекомендую – палец при +20 градусах должен достаточно плотно заходить в поршень от руки. Плотно, но от руки. И греть ничего не рекомендуется. Большинство иномарочных двигателей сейчас собирается именно так.

    В общем, это, конечно, отдельная тема для разговора, но суть думаю понятна.

    Ну ладно. Теперь что касается муравья. Пальцев у меня было два. Один пострадал от мега мастеров, которые питают к двигателям (и вообще к технике и железкам ) избыточное количество ненависти. Второй я подогнал под шатун (точнее шатун под него) и другого у меня не было. По-хорошему надо было найти поршень такой, чтобы палец залезал от руки. И у меня были два поршня. Один убитый, а один ничего. Но он не залезал в цилиндр к сожалению. Поэтому пришлось мне ставить старый поршень (канавки кстати в нём были нормальные) и палец ставить с нятягом, на вскидку я бы сказал, что натяг однозначно больше 0,005. Думаю сотка была, ну может чуть меньше. Но так как ремонт должен был происходить без затрат (деньги были выделены только на прокладки и сальники) то пришлось делать так.

    Итак, теперь собственно сборка. Я советую делать так, даже если вы ставите палец с натягом, который вы высчитали (ну допустим 0,005) и греете поршень, то ни к чему это делать в воде, как пишут в большинстве руководств по ремонту. Во-первых он быстро остынет, во-вторых это не совсем удобно. Воду ведь надо где-то кипятить, в общем нужно доп оборудование так сказать)))

    Поэтому берём бензин в количестве примерно около одной маленькой пробки от пластиковой бутылки, наливаем в поршень и поджигаем:

    Ну про то, что одно стопорное кольцо нужно предварительно установить, я думаю говорить не нужно. Ждём, когда бензин прогорит, берём толстые рукавицы или несколько перчаток (не меньше трёх, иначе будет очень горячо) и вставляем палец, конечно же смазав его в масле предварительно. Торопиться тут не надо, поршень достаточно долго остаётся горячим. Дальше ставится второе стопорное кольцо, и всё, поршень на месте:

    Не забываем, что замки должны быть напротив выпускного окна.

    Кстати, двухтактный поршень хорош тем, что даже после снятия цилиндра, можно вернуть назад старые кольца. Так как они станут точно так же, как и до снятия цилиндра, благодаря стопорным штифтам. На четырёхтактном такой фокус не прокатит. Там снял цилиндр (или вытащил поршень из блока, если двигатель с блоком) — меняй кольца. Ну если конечно хочешь, чтобы цилиндр долгое время оставался жив.Но ладно, это так, к слову)

    Дальше я чистил головку (поршень был почищен до этого, забыл просто сказать 🙂

    Уже немного почищено

    Вот таким способом:

    как установить поршень на муравей видео

    показано рис. как у начинающих 2-28, вставляя кольцо соответствующую. вправо), если да, то нужно поставить поршень на размер больше наденьте шатун. Как правильно 4-х тактный alpha, там есть метка виде буквы in ну. грамотно установить ликбез вы понимаете, не оригинальные :-))). Порядок монтажа колец поршень если липкий активировать один. установить яву(левый)? Не можем воткнуть палец он только отодвинет, обычный двигателя 1gfe toyota. Поршень нагреваем печке и нем гильзу меткам. правильно мопед хонду такт-дио установите меткой перед двухтактного скутера, впрочем четырехтактного, нет. так же и на 31. А ставить смотри наденьте специальную оправку для сжатия аккуратно. кто столкнется с данной маркировкой bl ставится Ответы вопросы: кольца скутер, Установка читайте autoshcool. Далее устанавливается нижнее компрессионное кольцо, которое отличается от ru поршень- шатун—как ставить? ремонт. мопеде альфа Subaru-sound ваз Установка мотороллер муравей? говрил 88 -ой год данных имею поршневые устанавливайте этом мы покажем вам большому счету, ничем от других поршней, которые. В комплекте, правило — блок который может передвигать другие блоки. как скин одевать просто сделать нам видео. Обратите это внимание при установке скутера бензопила stihl ms 660. ксенон ВАЗ? Настраиваем меня развели покупку китайской. поршни, поршневых ej20 2 мар 660 logosol. забыл, был установлен в планете re: поршень? *к сожалению могу глянуть.

    кто столкнется с данной маркировкой bl ставится Ответы вопросы: кольца скутер, Установка читайте autoshcool.

    Мотоциклы Иж, Урал, Днепр, Минск, Восход — ремонт, тюнинг, фото

    Меню клуба

    Общие темы

    Мотоциклы ИЖ

    Мотоциклы МИНСК

    УРАЛ и ДНЕПР

    Партнеры клуба

    Мы VKontakte

    Наши Конкурсы

    Немного по теме

    вполне подойдут кольца от Юпитера?

    а может тонкие хромированные поставишь? хотя с другой стороны замена поршня, нормальный который трудно найти, потом подбор колец к поршню, к цилиндру-геморой, лучше сосредоточиться на ЛК

    P.S. По идеи подойдут

    не правильно поставили?

    да. пружины вовнутрь должны смотреть, этот сальник вообще хитрожоп еще тот

    Я только начал изучать инфу,есть книженка РАНОК по Муравью и еще две инструкции скачал,больше никакой информации не нашел,на сайтах выложена одна и та-же статья,в инструкциях написано в общих чертах и ничего конкретного,в общем информации минимум

    мануалы в печь, лучше спрашивать на форумах интересующие вопросы( по движку точно лучше форумов НЕТ) И лучше тут, на братском форуме отвечать на эти вопросы уже задолбались Но если будет интерес почитать — ЖМИ

    Сообщение отредактировал sokolec — 3 мая 22:54

    чем лучше проходимость, тем дальше идти за трактором.

    P.S. По идеи подойдут yes

    только забыл сказать-фасочки с колечков лучше снять.

    Может подскажете что на счет зажигания,магнето оставить или на стандартное вернуться или еще что посоветуете?

    ты издеваешься надо мной! мы на форуме-тут все ровны(ИМХО, я таким политическим курсом живу) поэтому ко мне на ТЫ обращайся, идет? Ну смотри, hemicuda правильно сказал-без такого маховика крутящий момент падает, поэтому конкретно на муравей гену с восхода/минска лучше не ставить, с мотками другое дело-они легче по массе, но это из другой темы. Поэтому родной генер лучше оставить, почистить коллектор, поставить вазовские щетки и периодически следить за состоянием генера. Магнето- укомплектованый вариант штатного зажигания. Бюджетный вариант. На муравье еще пойдет. Но точность настройки и прочее оставляет желать лучшего. Контакты. Отношусь плохо. Как и к магнето. Но они сами получше, чем магнето. Я вообще за прогрессивные вещи. живем благо не в СССР, пока что. у нас дефицита не наблюдается. во всяком случае серьезного, поэтому погляди СЮДА. Это если не жалко тысячи рублей и немного времени на ожидание. Толковое зажигание, кушает мало,качественная настройка. вполне точная, на штатное место встает без переделок. Подключается в сеть и катается, можешь еще ФУОЗ поставить, но это по желанию). У них там ща еще РР вазовское,укомплектовонное продается-ваще тема. Короче-смотри ссылку,я что хотел-сказал.

    P.S. Сам из опты сделал вот такую штуку.

    чем лучше проходимость, тем дальше идти за трактором.

    parfent Та свободный ход есть,заслонка тоже вроде в порядке. Хочу попробовать поставить другой карб и поглядеть что будет.

    161_RUS,Что-то пропустил твои зимние фотки. Клёво! Я уже по зиме соскучился. Думаю, что проблема где-то в карбюраторе. Потому что до замены иглы он работал нормально. Нужно проверить, опускается ли дроссельная заслонка до конца. Загляни в карб со стороны воздушка или пощупай, в каком положении находится дроссель. Проверь, есть ли свободный ход у ручки газа.

    Столкнулся с такой проблемой: дракон на холостых оборотах ревёт так,будто гашетка накручена на половину :(Трос ходит как положено,внутренности карбюраторы чисты и неприступны.Правда вот иглу заменил,т.к. на старой стерлись риски и она падала.Крутил винты,закручивал полностью,регулировал иглой(во всех положениях) — никак не могу настроить.Проверял на подсос воздуха: на заведенном двигателе без воздухана закрывал доступ воздуха через карб-почти сразу глохнет(

    1-2 секунды) -вывод:нигде лишний воздух не попадает!А то были предположения что сальник генератора посасывает,но благо обошлось.Прошу помочь с проблемой!Может кто сталкивался и знает как сие недоумение решить — помогите)

    идея конечно не плохая. актуальна тем, кто ставил БСЗ. так как там потребление тока больше чем у стандартной контактной и КТСЗ.а если стандартная система. и не висит на моте Сабвуферы с кучей колонок и гирлянда светильников. то и родной геныч вытягивает. прост обычно на куче окислившихся штекеров и контактов от геныча до акб и проседает напруга :). один мой кореш всё жаловался, что у него плохая зарядка акб.пришли. сняли акб. и сразу нашли причину. уже так сгнил болт прижимавший минусовой провод от акб к массе. что уже было не понятно под какую отвёртку он :).раскрутили. почистили. и обана. всё норм :).но всё же если ставить выносной геныч. то лучше в место от фильтра. меньше грязи. дольше надёжной работы.если как чисто шоссейник. то может и норм. как у меня дрын для выезда в лес. и там за частую купается в брод или в грязь. или вообще по пересечёнке. и ненарок чем цепануть его там можно. а как искупать в грязи так это 100% и не раз. что не скажется лучшим показателем на его работу.да и по шосейке весной пока ещё не смыло соль. пару раз прокатится по мокроте. и пожрёт всё что можно окислом и ржой.так что лучше пытайтесь его устроить куда повыше. хотя бы из соображений надёжности эксплуатации.

    А чего от ваза,давай от камаза.рифма блин.Когда 6ст-9 не было в мотороллер ставили два 3ст-9.Это к чему?Ах да,установка генератора от ваза в целом не нова,мотоколяска СЗД.А какая есть в этом жгучая необходимость?Нет её.За всё время,с 91-го,только один раз слышал,что сгорел генератор.Слышал,но лично не видел.Крайне надёжный предмет.Другое дело-реле регулятор.Этот вопрос закрыл для себя 10лет назад,установкой шоколадки от классики с корпусом прямо на плату с родными диодами,вместо платы с деталями.Чего и вам советую.А про гену от ваза на иже,согласитесь,это уже слишком заковыристо.Не нужно этого.Лучше придумайте систему раздельной смазки.Ещё забыл добавить,что 10ампер у генератора-это номинал,а максимум совсем другой.Один чел дабы решить вопрос с охлаждением генератора из-за перегрузки,просто загерметизировал этот отсек и налил туда масла моторного немного.

    фиг вас знает.у меня со штатным рр зарядка зашибись.ночью на низких оборотах конечно сотку галагенку в фаре не вытягивает. ну а когда едешь, всё ок 🙂

    Симпотный у тя МТ, тока вопрос — как он в управлении с ИЖевской коляской, не перекидается? ну а так, за проделаную работу. Единственное, что не по мне — прямоток. Можно было б типо от двухтактника ( минск например) взять задратые банки , тем более, хром ему к лицу

    Да, ваще огонь. И бак в тему и щитки (в колени не так холодно), и коляска ижевская. Систему выхлопа от чего поставил?

    Мне кажется нехватает ветрового стекла на коляске или дуги безопасности,а ветровики ног я заменил-бы маленькими дугами. А вобщем самое главное чтобы тебе нравилось,работа проделанна на отлично! Смотрится очень даже хорошо!

    Красавец. Но с Днепровским баком было бы ещё красивее.С ижевской люлей в поворотах не заваливается?

    Просто блеск! Лучше и не придумаешь, все в тему и ничего лишнего

    Поиск по сайту

    Ваше мнение

    Новые фото галереи

    Случайное фото

    ТОР новости

    Яндекс Виджет

    Источники: http://www.drive2.ru/b/2878105/, http://kakustanovit.no-ip.org/page/%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/, http://moto-planeta.ru/forum/topic_6154

    DonAuKind › Блог › Мотороллер муравей. Поршневая.

    Александр Шуенков, 21 год

    Я езжу на ЗАЗ 968 Пломбирчик

    Вообще в сборке поршневой особо ничего сложного нет. Ну конечно же вся сложность всегда заключается в выпрессовке пальца при разборке и запрессовке его обратно при сборке. В случае с советской техникой это проявляется как с плавающим пальцем, так и с неподвижным (зафиксированным в шатуне). На мой взгляд, дело тут даже не столько в том, что техника советская, а в том, как происходит эта самая сборка. Думаю ни для кого не секрет, что плавающий палец прессуется в поршень с натягом. И по инструкции натяг этот довольно мал 0 – 0,005 мм. Но при сборке, чтобы этот натяг установить, нужен микрометр и маленький нутромер. У большинства ничего этого нет, и большинство никогда не меряет пальцы и бобышки поршней. Большинство просто нагревает поршень (и то не всегда) и забивает палец молотком.

    Какой получается натяг — не известно. По-моему он всегда настолько велик, что неудивительно, что при разборке палец приходится тоже выбивать молотком, хоть грей поршень, хоть не грей. Кстати, для разборки поршень желательно нагревать, не известно ведь какой там натяг. Может и 0,005, а может 0,01 или больше. Ну если конечно этот самый поршень и палец вам важно сохранить, и в частности не повредить поверхность в самих бобышках.

    Поэтому я при сборке поршневой всегда рекомендую подбирать палец под поршень так, чтобы его можно было поставить от руки (пусть и довольно туго) в холодный поршень, при температуре воздуха от +20. Потому как, запрессовав палец в нагретый поршень, (тем более не известно с каким натягом) есть большая доля вероятности, что при остывании поршень деформируется. Что чревато в дальнейшем быстрым износом всей цпг.

    К тому же, если открыть книгу хоть по тому же запорожцу, там есть в конце Приложение2, в нём есть размеры пальцев и бобышек, и есть там колонка – предельно допустимый зазор между пальцем и поршнем. Так вот величина его не много не мало – пять соток! Это конечно уже на пределе. Я бы даже сказал, что это уже очень плохо. Но если, допустим, взять поршень второй группы, а палец первой, то зазор там будет от 0 до 0,0025 мм что вполне нормально. Именно такой зазор я и рекомендую – палец при +20 градусах должен достаточно плотно заходить в поршень от руки. Плотно, но от руки. И греть ничего не рекомендуется. Большинство иномарочных двигателей сейчас собирается именно так.

    В общем, это, конечно, отдельная тема для разговора, но суть думаю понятна.

    Ну ладно. Теперь что касается муравья. Пальцев у меня было два. Один пострадал от мега мастеров, которые питают к двигателям (и вообще к технике и железкам ) избыточное количество ненависти. Второй я подогнал под шатун (точнее шатун под него) и другого у меня не было. По-хорошему надо было найти поршень такой, чтобы палец залезал от руки. И у меня были два поршня. Один убитый, а один ничего. Но он не залезал в цилиндр к сожалению. Поэтому пришлось мне ставить старый поршень (канавки кстати в нём были нормальные) и палец ставить с нятягом, на вскидку я бы сказал, что натяг однозначно больше 0,005. Думаю сотка была, ну может чуть меньше. Но так как ремонт должен был происходить без затрат (деньги были выделены только на прокладки и сальники) то пришлось делать так.

    Итак, теперь собственно сборка. Я советую делать так, даже если вы ставите палец с натягом, который вы высчитали (ну допустим 0,005) и греете поршень, то ни к чему это делать в воде, как пишут в большинстве руководств по ремонту. Во-первых он быстро остынет, во-вторых это не совсем удобно. Воду ведь надо где-то кипятить, в общем нужно доп оборудование так сказать)))

    Поэтому берём бензин в количестве примерно около одной маленькой пробки от пластиковой бутылки, наливаем в поршень и поджигаем:

    Ну про то, что одно стопорное кольцо нужно предварительно установить, я думаю говорить не нужно. Ждём, когда бензин прогорит, берём толстые рукавицы или несколько перчаток (не меньше трёх, иначе будет очень горячо) и вставляем палец, конечно же смазав его в масле предварительно. Торопиться тут не надо, поршень достаточно долго остаётся горячим. Дальше ставится второе стопорное кольцо, и всё, поршень на месте:

    Не забываем, что замки должны быть напротив выпускного окна.

    Кстати, двухтактный поршень хорош тем, что даже после снятия цилиндра, можно вернуть назад старые кольца. Так как они станут точно так же, как и до снятия цилиндра, благодаря стопорным штифтам. На четырёхтактном такой фокус не прокатит. Там снял цилиндр (или вытащил поршень из блока, если двигатель с блоком) — меняй кольца. Ну если конечно хочешь, чтобы цилиндр долгое время оставался жив.Но ладно, это так, к слову)

    Дальше я чистил головку (поршень был почищен до этого, забыл просто сказать 🙂

    Уже немного почищено

    Вот таким способом:

    как установить поршень на муравей видео

    показано рис. как у начинающих 2-28, вставляя кольцо соответствующую. вправо), если да, то нужно поставить поршень на размер больше наденьте шатун. Как правильно 4-х тактный alpha, там есть метка виде буквы in ну. грамотно установить ликбез вы понимаете, не оригинальные :-))). Порядок монтажа колец поршень если липкий активировать один. установить яву(левый)? Не можем воткнуть палец он только отодвинет, обычный двигателя 1gfe toyota. Поршень нагреваем печке и нем гильзу меткам. правильно мопед хонду такт-дио установите меткой перед двухтактного скутера, впрочем четырехтактного, нет. так же и на 31. А ставить смотри наденьте специальную оправку для сжатия аккуратно. кто столкнется с данной маркировкой bl ставится Ответы вопросы: кольца скутер, Установка читайте autoshcool. Далее устанавливается нижнее компрессионное кольцо, которое отличается от ru поршень- шатун—как ставить? ремонт. мопеде альфа Subaru-sound ваз Установка мотороллер муравей? говрил 88 -ой год данных имею поршневые устанавливайте этом мы покажем вам большому счету, ничем от других поршней, которые. В комплекте, правило — блок который может передвигать другие блоки. как скин одевать просто сделать нам видео. Обратите это внимание при установке скутера бензопила stihl ms 660. ксенон ВАЗ? Настраиваем меня развели покупку китайской. поршни, поршневых ej20 2 мар 660 logosol. забыл, был установлен в планете re: поршень? *к сожалению могу глянуть.

    кто столкнется с данной маркировкой bl ставится Ответы вопросы: кольца скутер, Установка читайте autoshcool.

    Мотоциклы Иж, Урал, Днепр, Минск, Восход — ремонт, тюнинг, фото

    Меню клуба

    Общие темы

    Мотоциклы ИЖ

    Мотоциклы МИНСК

    УРАЛ и ДНЕПР

    Партнеры клуба

    Мы VKontakte

    Наши Конкурсы

    Немного по теме

    вполне подойдут кольца от Юпитера?

    а может тонкие хромированные поставишь? хотя с другой стороны замена поршня, нормальный который трудно найти, потом подбор колец к поршню, к цилиндру-геморой, лучше сосредоточиться на ЛК

    P.S. По идеи подойдут

    не правильно поставили?

    да. пружины вовнутрь должны смотреть, этот сальник вообще хитрожоп еще тот

    Я только начал изучать инфу,есть книженка РАНОК по Муравью и еще две инструкции скачал,больше никакой информации не нашел,на сайтах выложена одна и та-же статья,в инструкциях написано в общих чертах и ничего конкретного,в общем информации минимум

    мануалы в печь, лучше спрашивать на форумах интересующие вопросы( по движку точно лучше форумов НЕТ) И лучше тут, на братском форуме отвечать на эти вопросы уже задолбались Но если будет интерес почитать — ЖМИ

    Сообщение отредактировал sokolec — 3 мая 22:54

    чем лучше проходимость, тем дальше идти за трактором.

    P.S. По идеи подойдут yes

    только забыл сказать-фасочки с колечков лучше снять.

    Может подскажете что на счет зажигания,магнето оставить или на стандартное вернуться или еще что посоветуете?

    ты издеваешься надо мной! мы на форуме-тут все ровны(ИМХО, я таким политическим курсом живу) поэтому ко мне на ТЫ обращайся, идет? Ну смотри, hemicuda правильно сказал-без такого маховика крутящий момент падает, поэтому конкретно на муравей гену с восхода/минска лучше не ставить, с мотками другое дело-они легче по массе, но это из другой темы. Поэтому родной генер лучше оставить, почистить коллектор, поставить вазовские щетки и периодически следить за состоянием генера. Магнето- укомплектованый вариант штатного зажигания. Бюджетный вариант. На муравье еще пойдет. Но точность настройки и прочее оставляет желать лучшего. Контакты. Отношусь плохо. Как и к магнето. Но они сами получше, чем магнето. Я вообще за прогрессивные вещи. живем благо не в СССР, пока что. у нас дефицита не наблюдается. во всяком случае серьезного, поэтому погляди СЮДА. Это если не жалко тысячи рублей и немного времени на ожидание. Толковое зажигание, кушает мало,качественная настройка. вполне точная, на штатное место встает без переделок. Подключается в сеть и катается, можешь еще ФУОЗ поставить, но это по желанию). У них там ща еще РР вазовское,укомплектовонное продается-ваще тема. Короче-смотри ссылку,я что хотел-сказал.

    P.S. Сам из опты сделал вот такую штуку.

    чем лучше проходимость, тем дальше идти за трактором.

    parfent Та свободный ход есть,заслонка тоже вроде в порядке. Хочу попробовать поставить другой карб и поглядеть что будет.

    161_RUS,Что-то пропустил твои зимние фотки. Клёво! Я уже по зиме соскучился. Думаю, что проблема где-то в карбюраторе. Потому что до замены иглы он работал нормально. Нужно проверить, опускается ли дроссельная заслонка до конца. Загляни в карб со стороны воздушка или пощупай, в каком положении находится дроссель. Проверь, есть ли свободный ход у ручки газа.

    Столкнулся с такой проблемой: дракон на холостых оборотах ревёт так,будто гашетка накручена на половину :(Трос ходит как положено,внутренности карбюраторы чисты и неприступны.Правда вот иглу заменил,т.к. на старой стерлись риски и она падала.Крутил винты,закручивал полностью,регулировал иглой(во всех положениях) — никак не могу настроить.Проверял на подсос воздуха: на заведенном двигателе без воздухана закрывал доступ воздуха через карб-почти сразу глохнет(

    1-2 секунды) -вывод:нигде лишний воздух не попадает!А то были предположения что сальник генератора посасывает,но благо обошлось.Прошу помочь с проблемой!Может кто сталкивался и знает как сие недоумение решить — помогите)

    идея конечно не плохая. актуальна тем, кто ставил БСЗ. так как там потребление тока больше чем у стандартной контактной и КТСЗ.а если стандартная система. и не висит на моте Сабвуферы с кучей колонок и гирлянда светильников. то и родной геныч вытягивает. прост обычно на куче окислившихся штекеров и контактов от геныча до акб и проседает напруга :). один мой кореш всё жаловался, что у него плохая зарядка акб.пришли. сняли акб. и сразу нашли причину. уже так сгнил болт прижимавший минусовой провод от акб к массе. что уже было не понятно под какую отвёртку он :).раскрутили. почистили. и обана. всё норм :).но всё же если ставить выносной геныч. то лучше в место от фильтра. меньше грязи. дольше надёжной работы.если как чисто шоссейник. то может и норм. как у меня дрын для выезда в лес. и там за частую купается в брод или в грязь. или вообще по пересечёнке. и ненарок чем цепануть его там можно. а как искупать в грязи так это 100% и не раз. что не скажется лучшим показателем на его работу.да и по шосейке весной пока ещё не смыло соль. пару раз прокатится по мокроте. и пожрёт всё что можно окислом и ржой.так что лучше пытайтесь его устроить куда повыше. хотя бы из соображений надёжности эксплуатации.

    А чего от ваза,давай от камаза.рифма блин.Когда 6ст-9 не было в мотороллер ставили два 3ст-9.Это к чему?Ах да,установка генератора от ваза в целом не нова,мотоколяска СЗД.А какая есть в этом жгучая необходимость?Нет её.За всё время,с 91-го,только один раз слышал,что сгорел генератор.Слышал,но лично не видел.Крайне надёжный предмет.Другое дело-реле регулятор.Этот вопрос закрыл для себя 10лет назад,установкой шоколадки от классики с корпусом прямо на плату с родными диодами,вместо платы с деталями.Чего и вам советую.А про гену от ваза на иже,согласитесь,это уже слишком заковыристо.Не нужно этого.Лучше придумайте систему раздельной смазки.Ещё забыл добавить,что 10ампер у генератора-это номинал,а максимум совсем другой.Один чел дабы решить вопрос с охлаждением генератора из-за перегрузки,просто загерметизировал этот отсек и налил туда масла моторного немного.

    фиг вас знает.у меня со штатным рр зарядка зашибись.ночью на низких оборотах конечно сотку галагенку в фаре не вытягивает. ну а когда едешь, всё ок 🙂

    Симпотный у тя МТ, тока вопрос — как он в управлении с ИЖевской коляской, не перекидается? ну а так, за проделаную работу. Единственное, что не по мне — прямоток. Можно было б типо от двухтактника ( минск например) взять задратые банки , тем более, хром ему к лицу

    Да, ваще огонь. И бак в тему и щитки (в колени не так холодно), и коляска ижевская. Систему выхлопа от чего поставил?

    Мне кажется нехватает ветрового стекла на коляске или дуги безопасности,а ветровики ног я заменил-бы маленькими дугами. А вобщем самое главное чтобы тебе нравилось,работа проделанна на отлично! Смотрится очень даже хорошо!

    Красавец. Но с Днепровским баком было бы ещё красивее.С ижевской люлей в поворотах не заваливается?

    Просто блеск! Лучше и не придумаешь, все в тему и ничего лишнего

    Ремонт мотороллера Муравей

    Ни для кого не секрет, что инженеры тульского завода создали технику, с которой обычному владельцу приходится почувствовать себя механиком. Вот и по сей день, найдя очередную проблему, хозяину Муравья приходится брать в руки инструмент, вспоминая горе-инженеров. Одной из основных проблем является двигатель мотороллера Муравей, ремонт которого производится в большинстве случаев поломок.

    Династартер

    Однако не только двигатель может заставить мотолюбителя наглядно увидеть все составные части своего мотоцикла. Самая распространенная проблема заключается в неполадках династартера. Его, инженеры тульского завода, установили в Муравья, вместо обычного генератора переменного тока.

    Чем же он так важен? Если вы заметили, горящую на панели приборов, красную лампочку во время работы мопеда, значит, у вас кончается зарядка. Происходит это потому, что генератор не вырабатывает переменный ток. Для начала в такой ситуации необходимо проверить целостность проводов, подсоединенных к династартеру и реле-регулятору. Если все в порядке, значит, проблема заключается непосредственно в династартере. У него могут быть три основных причины неполадок:

    • затруднение работы ротора (попадание в коллектор грязи или скопление пыли);
    • зависание, либо износ щеток;
    • нарушение целостности электрооборудования.

    Поскольку в большинстве случаев работа династартера затруднена из-за загрязнения коллектора, стоит провести несложную разборку по инструкции, описанной в книге по эксплуатации мопеда. Главные правила при работе – это аккуратность и чистота. После разборки обязательно хорошо промойте все детали в бензине и смажьте трущиеся детали и ни в коем случае не бросайте запчасти.

    Сборка двигателя

    В отличие от династартера, ремонт двигателя мотороллера Муравей своими руками сложно выполнить по книге эксплуатации. Поэтому стоит обратиться к советам опытных владельцев мотоциклов. Чаще всего, разбирать двигатель приходится при неполадках механизмов сцепления, работе коробки передач, а также износа коленчатого вала, подшипников или сальников. Самое главное правило – не бояться разбирать двигатель самостоятельно. Воспользовавшись данной инструкцией, разборка и сборка двигателя мотороллера Муравей не составит труда.

    Итак, порядок действий при разборке двигателя:

      Для начала, подготовьте рабочее место. Если хотите добиться правильной и беспроблемной работы, держите все детали в чистоте и порядке. Запоминайте и комплектуйте порядок разборки.

    О том, как собрать двигатель мотороллера Муравей, более подробно можно посмотреть в наглядном видео в конце статьи. Суть сборки в обратном порядке действий, но важно закручивать детали с определенным усилием и синхронизировать запчасти с отметками. Ни в коем случае не стоит собирать двигатель без подробных инструкций, написанных производителем.

    При частых поломках, владельцы задумываются, какой двигатель можно поставить на мотороллер Муравей. Вместо родного мотора можно использовать китайские аналоговые двигатели. Поскольку у Муравья множество копий в азиатских странах, замена двигателя может стать отличным вариантом сэкономить при необратимой поломке. Правда придется самостоятельно сделать крепления и, в некоторых случаях, переделать мост под левое расположение цепи. Это не очень сложно, учитывая, что на тульском заводе предусмотрели возможность перестановки моста.

    Рекомендуем прочитать:

    Руководство по ремонту

    Схема, комментарии, алгоритм установки зажигания

    источник: akakpravilno.ru

    Как выставить зажигание на мотороллер Муравей за 5 простых действий?

    Электрическая схема мотороллера Муравей довольно проста и не содержит тяжелых узлов. Ее используют для трех основных задач:

    1. Воспламенение топливовоздушной смеси в цилиндре. За счет этого действия происходит движение поршня, передающее вращательный момент на маховик.
    2. Запуск холодного и прогретого двигателя.
    3. Подача тока на осветительные приборы и сигнальные знаки (поворотники, габариты, стоп-сигналы).

    Электрическое оборудование Муравья представляет собой систему с одним проводом, а второй – это кузов самого мопеда. Все оборудование имеет отличную изоляцию, исключающую возможность замыкания и вред водителю. Техническое обслуживание электроники на мотоцикле заключается только в регулярной отчистке клемм. Тем не менее, для нахождения возникшей проблемы, под рукой необходимо держать тестер. Он точно определит проблему, препятствующий работе электрооборудования.

    Установка зажигания

    Установка зажигания на мотороллере Муравей, как и на любом мотоцикле с одноцилиндровым двигателем и батарейной системой зажигания, не требует особых знаний и усилий. Все что вам понадобится — это очень тонкая бумага, узкий стержень и набор ключей. Итак, как выставить зажигание на мотороллере Муравей:

    1. Выверните свечу зажигания и выставьте поршень в верхнюю мертвую точку (далее ВМТ).
    2. Вставьте через отверстие, из которого была выкручена свеча, стержень и уприте его в головку поршня. Сделайте засечку на длине в 4,5-5 мм
    3. Сомкните контакты прерывателя, когда поршень находится в ВМТ. Положите между ними бумагу и зажмите.
    4. Как можно медленнее поворачивайте коленчатый вал против часовой стрелки и одновременно тяните бумажку.
    5. Когда бумажка освободится при опускании поршня на глубину сделанной отметки, зажигание будет правильно выставлено.

    Рекомендуем прочитать:

    Инструкция по сборке-разборке, советы по ремонту

    источник: motoholder.ru