Как собрать двигатель муравей видео

Содержание

Ремонт мотороллера Муравей

Ни для кого не секрет, что инженеры тульского завода создали технику, с которой обычному владельцу приходится почувствовать себя механиком. Вот и по сей день, найдя очередную проблему, хозяину Муравья приходится брать в руки инструмент, вспоминая горе-инженеров. Одной из основных проблем является двигатель мотороллера Муравей, ремонт которого производится в большинстве случаев поломок.

Династартер

Однако не только двигатель может заставить мотолюбителя наглядно увидеть все составные части своего мотоцикла. Самая распространенная проблема заключается в неполадках династартера. Его, инженеры тульского завода, установили в Муравья, вместо обычного генератора переменного тока.

Чем же он так важен? Если вы заметили, горящую на панели приборов, красную лампочку во время работы мопеда, значит, у вас кончается зарядка. Происходит это потому, что генератор не вырабатывает переменный ток. Для начала в такой ситуации необходимо проверить целостность проводов, подсоединенных к династартеру и реле-регулятору. Если все в порядке, значит, проблема заключается непосредственно в династартере. У него могут быть три основных причины неполадок:

  • затруднение работы ротора (попадание в коллектор грязи или скопление пыли);
  • зависание, либо износ щеток;
  • нарушение целостности электрооборудования.

Поскольку в большинстве случаев работа династартера затруднена из-за загрязнения коллектора, стоит провести несложную разборку по инструкции, описанной в книге по эксплуатации мопеда. Главные правила при работе – это аккуратность и чистота. После разборки обязательно хорошо промойте все детали в бензине и смажьте трущиеся детали и ни в коем случае не бросайте запчасти.

Сборка двигателя

В отличие от династартера, ремонт двигателя мотороллера Муравей своими руками сложно выполнить по книге эксплуатации. Поэтому стоит обратиться к советам опытных владельцев мотоциклов. Чаще всего, разбирать двигатель приходится при неполадках механизмов сцепления, работе коробки передач, а также износа коленчатого вала, подшипников или сальников. Самое главное правило – не бояться разбирать двигатель самостоятельно. Воспользовавшись данной инструкцией, разборка и сборка двигателя мотороллера Муравей не составит труда.

Итак, порядок действий при разборке двигателя:

    Для начала, подготовьте рабочее место. Если хотите добиться правильной и беспроблемной работы, держите все детали в чистоте и порядке. Запоминайте и комплектуйте порядок разборки.

О том, как собрать двигатель мотороллера Муравей, более подробно можно посмотреть в наглядном видео в конце статьи. Суть сборки в обратном порядке действий, но важно закручивать детали с определенным усилием и синхронизировать запчасти с отметками. Ни в коем случае не стоит собирать двигатель без подробных инструкций, написанных производителем.

При частых поломках, владельцы задумываются, какой двигатель можно поставить на мотороллер Муравей. Вместо родного мотора можно использовать китайские аналоговые двигатели. Поскольку у Муравья множество копий в азиатских странах, замена двигателя может стать отличным вариантом сэкономить при необратимой поломке. Правда придется самостоятельно сделать крепления и, в некоторых случаях, переделать мост под левое расположение цепи. Это не очень сложно, учитывая, что на тульском заводе предусмотрели возможность перестановки моста.

источник: motoholder.ru

Как правильно собрать двигатель мотороллера тула

Фотоотчет: Сборка КПП (коробки) мотороллера #171;Муравей#187;

После полной разборки двигателя мотороллера #171;Муравей#187; у многих, особенно у начинающих, возникают сложности с обратной сборкой КПП, оно и не удивительно. Справочной информации крайне мало, мастеров по #171;муравьям#187; тоже-раз два и обчелся, дело дополнительно усложняется еще тем что на деталях КПП нет меток которые намного упрощают работу по правильной ориентации деталей КПП относительно друг друга.

На самом деле, все не так сложно как может показаться на первый взгляд#8230;

КПП, после разборки двигателя и дефектовки деталей оказалась в весьма неплохом состоянии, пришлось заменить только одну шестерню первой передачи (сильный износ втулки и как следствие повышенный люфт шестерни на валу) и все подшипники (из-за сильного износа). Все остальные детали КПП проверку на износ и прочее прошли без особых проблем. Полная разборка двигателя #171;муравья#187; подробна описана в статье: Фотоотчет: Разборка двигателя мотороллера #171;Муравей#187;

Перед сборкой КПП все детали тщательно отмываем от грязи, особое внимание уделяем картеру двигателя и состоянию резьбовых соединений, покупаем новый комплект сальников и прокладок (желательно из паронита). Общие принципы ремонта картера двигателя подробно изложены в статье: Фотоотчет: Ремонт картера двигателя скутера

И так, правая половинка картера полностью отмыта, уложена на деревянные брусочки и полностью готова к внедрению в нее нашей КПП.

Вставляем стопорное кольцо в посадочное отверстие подшипника вторичного вала.

При помощи оправки устанавливаем подшипники в свои посадочные отверстия. Под подшипник первичного вала не забудьте подложить специальную шайбу.

Проверяем работоспособность копира, для этого: надавливаем на него отверткой или пальцем и отпускаем #8212; несколько раз, заеданий и излишнего люфта в его работе быть не должно, рабочая поверхность должна быть строго в виде конуса (не #171;зализана#187;).

Внимательно осматриваем зубья #171;собачки#187; механизма переключения передач, трещин, сколов, износа быть не должно. Зубья должны быть острыми (не #187; зализанными#187;).

Точно также, осматриваем зубья полумесяца механизма переключения передач.

Собираем вал механизма переключения передач и устанавливаем возвратную пружину.

Устанавливаем вал механизма переключения передач в картер двигателя.

Устанавливаем на свое место вторичный вал.

Укладываем на свое место шестерню четвертой передачи.

Наносим на упорную шайбу копирного вала (отмечена стрелкой) любую пластичную смазку и ложем ее на установочное отверстие копирного вала.

Разворачиваем полумесяц механизма переключения передач так чтобы его последний зуб (отмечен стрелкой) вошел в зацепление с шестерней копирного вала.

Берем копирный вал и внимательно осматриваем вилки механизма переключения передач, на них не должно быть следов чрезмерного износа и следов перегрева (синевы), износ рабочей поверхности вилок не должен быть более 0,5 мм. Также следует проверить легкость перемещения вилок на валу и люфт который не должен быть чрезмерным.

Вот такие небольшие потертости на вилках считаются вполне нормальными для этого двигателя.

Берем в руку копирный вал (ромашкой к себе) и разворачиваем вилки механизма переключения передач до упора в право (по часовой стрелке), вилки при этом у вас должны занять положение как на фото.

Одеваем на вилки шестерни КПП, на длинную вилку ставится шестерня первой и третьей передачи (большая) на короткую вилку ставится шестерня второй и четвертой передачи (маленькая).

Устанавливаем на место копирный вал в сборе с шестернями, при этом внимательно следя чтобы именно последний зуб полумесяца механизма переключения передач зашел в зацепление с шестерней копирного вала (как на фото). Если полумесяц зайдет в зацепление с шестерней другим зубом, то КПП в этом случае будет работать неправильно.

Устанавливаем на место первичный вал.

Одеваем на вторичный вал шестерню первой передачи и раскачиваем ее, при обнаружении большого люфта шестерню меняем на новую.

Устанавливаем на вал механизма переключения передач фиксатор копирного вала вместе с пружиной.

После сборки КПП в обязательном порядке проверяем ее работоспособность и подготавливаем двигатель к окончательной сборке. Окончательная сборка двигателя, подробно расписана в статье: Ремонт двигателя мотороллера #171;Муравей#187;

Понравилось? Не теряй — делись и сохраняй .)!

One thought on Фотоотчет: Сборка КПП (коробки) мотороллера #171;Муравей#187;

Ремонт мотороллера Муравей

Ни для кого не секрет, что инженеры тульского завода создали технику, с которой обычному владельцу приходится почувствовать себя механиком. Вот и по сей день, найдя очередную проблему, хозяину Муравья приходится брать в руки инструмент, вспоминая горе-инженеров. Одной из основных проблем является двигатель мотороллера Муравей, ремонт которого производится в большинстве случаев поломок.

Династартер

Однако не только двигатель может заставить мотолюбителя наглядно увидеть все составные части своего мотоцикла. Самая распространенная проблема заключается в неполадках династартера. Его, инженеры тульского завода, установили в Муравья, вместо обычного генератора переменного тока.

Чем же он так важен? Если вы заметили, горящую на панели приборов, красную лампочку во время работы мопеда, значит, у вас кончается зарядка. Происходит это потому, что генератор не вырабатывает переменный ток. Для начала в такой ситуации необходимо проверить целостность проводов, подсоединенных к династартеру и реле-регулятору. Если все в порядке, значит, проблема заключается непосредственно в династартере. У него могут быть три основных причины неполадок:

  • затруднение работы ротора (попадание в коллектор грязи или скопление пыли);
  • зависание, либо износ щеток;
  • нарушение целостности электрооборудования.

Поскольку в большинстве случаев работа династартера затруднена из-за загрязнения коллектора, стоит провести несложную разборку по инструкции, описанной в книге по эксплуатации мопеда. Главные правила при работе – это аккуратность и чистота. После разборки обязательно хорошо промойте все детали в бензине и смажьте трущиеся детали и ни в коем случае не бросайте запчасти.

Сборка двигателя

В отличие от династартера, ремонт двигателя мотороллера Муравей своими руками сложно выполнить по книге эксплуатации. Поэтому стоит обратиться к советам опытных владельцев мотоциклов. Чаще всего, разбирать двигатель приходится при неполадках механизмов сцепления, работе коробки передач, а также износа коленчатого вала, подшипников или сальников. Самое главное правило – не бояться разбирать двигатель самостоятельно. Воспользовавшись данной инструкцией, разборка и сборка двигателя мотороллера Муравей не составит труда.

Итак, порядок действий при разборке двигателя:

    Для начала, подготовьте рабочее место. Если хотите добиться правильной и беспроблемной работы, держите все детали в чистоте и порядке. Запоминайте и комплектуйте порядок разборки.

  • Первым делом снимаем двигатель с рамы. Для этого понадобится снять несущий капот, закрывающий мотор. Проще говоря, необходимо открутить дефлектор, улитку и провода: высоковольтный, плюсовой и массу. Откручивать можно в любом порядке.
  • Поставьте мопед на любую скорость, скрутите гайку, фиксирующую династартер на коленчатом валу и, зажав тормоз, выпрессовывайте его.
  • Оставив мотороллер на скорости, отвинтите гайку, расположенную на ведущей звезды.
  • Снимите статор генератора, открутив 4 винта, и выньте кембрик с идущими от него проводами.
  • Затем переходим к снятию тяги тросу сцепления и рычагу кикстартера.
  • Теперь задача состоит в снятии глушителя. Для этого понадобится специальный фигурный ключ. В некоторых случаях глушитель скреплен с цилиндром двумя обычными болтами.
  • Слейте масло с коробки передач, открутив сливной болт.
  • Затем открутите три точки закрепляющих двигатель.
  • Теперь нужно открутить цилиндр, закрепленный на 4 гайки, расположенных на головке.
  • Снимите головку и поставьте цилиндр вертикально, вверх открытой частью. Поршень можно оставить в коленчатом вале, если не требуется его замена. В противном случае, нужно вытащить стопорные кольца, после чего выбить палец.
  • Теперь снимите втулку на вторичном валу, там, где ранее была ведущая звезда.
  • Открутите «цветочек» с закрепленным правым сальником коленчатого вала.
  • Затем отсоедините крышку кикстартера, закрепленного упорным болтом и 5-ю винтами.
  • Далее снимается сцепление. Центральный регулировочный винт можно не трогать, а расположенные вокруг него 3 пальца с гаками необходимо открутить.
  • Вытащите все расположенные внутри диски сцепления и снимите рычаг сцепления, закрепленный на один болт. Рычаг необходимо вынуть вместе с пружиной.
  • Отбейте с помощью зубила стопорные шайбы коленчатого вала, корзины сцепления и вытащите штоки и шарики.
  • После этого вся конструкция снимается.
  • Теперь двигатель можно разъединить на половины, нужно лишь выкрутить все соединяющие винты.
  • Когда все детали отсоединены, можно заняться проблемным участком, в котором возникли неполадки.
  • О том, как собрать двигатель мотороллера Муравей, более подробно можно посмотреть в наглядном видео в конце статьи. Суть сборки в обратном порядке действий, но важно закручивать детали с определенным усилием и синхронизировать запчасти с отметками. Ни в коем случае не стоит собирать двигатель без подробных инструкций, написанных производителем.

    При частых поломках, владельцы задумываются, какой двигатель можно поставить на мотороллер Муравей. Вместо родного мотора можно использовать китайские аналоговые двигатели. Поскольку у Муравья множество копий в азиатских странах, замена двигателя может стать отличным вариантом сэкономить при необратимой поломке. Правда придется самостоятельно сделать крепления и, в некоторых случаях, переделать мост под левое расположение цепи. Это не очень сложно, учитывая, что на тульском заводе предусмотрели возможность перестановки моста.

    Рекомендуем прочитать:

    Сборка двигателя тмз часть 2 сборка коробки передач: Как правильно собрать коробку на муравье

    Сборка коробки передач После запрессовки Коленчатого вала, переходим к. Если соберете все так, то коробка обязана работать правильно. Тест- драйв грузового мотороллера Тула «Муравей» ТГА-200К .

    Сборка двигателя тмз часть 2 сборка коробки передач

    Зарегестрируйся на сайте Фишек через Фейсбук. лайкни нашу страничку на Фейсбуке и Давно убедился. что многие. оказывается. даже не знают. как выглядит мотороллер Муравей. хотя почти все его видели. но что он так называется не догадывались. Помимо всего. в процессе эксплуатации у потребителя выявилась необходимость изменения параметров рулевого управления и жесткости передней подвески. поэтому на мотороллере был сделан еще и демпфер руля. Много внимания уделялось разработке абсолютно нового. 250ти кубового двигателя. но на мотороллеры его ставить так и не начали. Добрались мои пропащие руки все же до тудасюдалки отмотал жгут проводов. связал изолентой. отрезал нужной длины как у оригинала. об лудил концы. припаял и обозначил на другой стороне чтокуда. За 12 лет работы мы знаем о переездах вс.

    Переезд с командой Муравей всегда имеет положительный эмоциональный настрой. ведь мы точно знаем. что переезд это перемена к лучшему. Сообщаем вам. что компания Муравей стала участницей программы лояльности CardKit. Тула имела восьмисильный двигатель рабочим объемом 199 см , 4ступенчатую коробку передач в одном блоке с мотором. цепной привод заднего колеса. 10дюймовые колеса. вилку толкающего типа передней подвески. В Германии открыли первый участок 100километрового автобана для велосипедистов 12 человек. которым удалось уйти в пьяную отключку наилучшим возможным образом 18летняя девушка шьет фантастические платья. которым место в сказочных мультфильмах Белка. спаснная семейной парой. теперь живт в ветвях новогодней лки супругов Нам нужно убедиться. что Вы не бот. Коробки для переезда чем они отличаются от обычных коробок. Какие коробки используются при профессиональном переезде. Как настроить почту майл в аутлуке. Чтобы Вы могли избежать всех подводных камней при переезде. Муравей собрал для Вас актуальную подборку практических советов. Я в хороших отношениях с цехом по изготовлению не стандартных изделий. Следующая задача выкупить. а то я его доведу до ума и продадут мне его втридорого как правильно собрать коробку на муравье. Ты уверен. что на такой скорости шпилить будешь. Ведь сам говорил. что надо хоть иногда на 3 и 4 ездить. Перед сборкой КПП мотоцикла Восход3М все детали двигателя и КПП тщательно отмываем и проверяем ихнее состояние. изношенные и поврежденные детали заменяем новыми. Существовало несколько моделей. созданных на базе легковых мотороллеров. выпускавшихся на Туламашзаводе в 19591995 гг. А про УРАЛовскую фару ну это наверное дело вкуса. Втихаря вытащил их из мусора и уволок к себе на склад. Устанавливаем стопорное кольцо в посадочное отверстие подшипника промежуточного вала. затем туда же с внутренней стороны картера устанавливаем штатную регулировочную шайбу и при помощи оправки устанавливаем подшипник промежуточного вала. Берем скобу вала переключения передач и устанавливаем ее на место.

    Ремонт мотороллера муравей

    Расскажем. как правильно собирать коробку после замены деталей. Зарабатывайте 1500 руб в месяц высказывая сво мнение о видео приглашайте людей и. Квартирный переезд с мувинговой компанией это не только перевозка.

    Как правильно поставить сальник на коленвал со стороны стартера на мотороллер муравей. Тестдрайв грузового мотороллера Тула ТГА200К. КПП которую мы сегодня будем собирать. была в очень хорошем. Я тоже ещ коробку не трогал ипонятия не имею как собирать. А чтобы посмотреть правильноли работает коробка нужно без правой. Как собрать коробку на муравья видео как собрать коробку на муравье как.
    Если обе коробки одинаковыесобирай. если нетпоймешь косяк. когда правая половинка.

    Сборка кпп тульских моторов

    Как правильно собрать коробку на муравье | Рейтинг: 6 / 10 ( 52 )

    источник: kakdelat-pravilno.ru

    Мотороллер «Муравей»: как выглядит сегодня, и как запустить его двигатель?

    Муравей – это трёхколесный грузовой мопед, который выпускал Тульский завод. Популярность Муравей приобрёл по причине универсальности использования и стоимости. Работоспособный мотоцикл был выходом из ситуации отсутствия возможности приобретения автомобиля в советское время. Грузоподъёмность в 250 кг, при весе 240 кг делала этот транспорт незаменимым в сельском хозяйстве.

    Характеристики мотороллера Муравей

    Мотороллер отличают высокая маневренность и проходимость, а также небольшие габариты. В гараже он займёт столько места, сколько и тяжёлый мотоцикл с коляской.

    Советский мотороллер «Муравей», который до сих пор пользуется популярностью, имеет следующие технические характеристики:

    • Длинна – 2,68 м.
    • Ширина – 1,25 м.
    • Высота – 1,07 м.
    • Масса сухая – 240 кг.
    • Грузоподъёмность – 250 кг.
    • Скорость – около 30 км/ч.
    • Двигатель бензиновый, двухтактный, мощностью 11 л.с.
    • Коробка передач на 4 ступени + задний ход.
    • Барабанные тормоза с механическим приводом на каждое колесо.

    Из преимуществ мопеда стоит отметить:

    • Малый радиус разворота – 3,5 м.
    • Лёгкость мотороллера «Муравей», мотоциклы значительно преобладают в весе.
    • Невысокая стоимость – на рынке представлены только аппараты б/у.

    Недостатки тоже есть:

    • На рынке много изношенной техники.
    • Двигатель имеет высокий расход топлива – от 8 л. на 100 км. Но чаще этот показатель ближе к 10 – 11 л. на 100 км. из-за повышенного износа.
    • Частые поломки из-за низкой надёжности, особенно двигателя.

    К двигателю больше всего вопросов у владельцев Муравья. Аппетиты по расходу топлива ведь хочется поумерить.

    Двигатель муравья

    На Муравей ставили мотор, отличный от других, выпускающихся промышленностью Советского Союза. Инновации в его конструкции подогревали интерес к технике тогда обычных людей. А сейчас они подогревают реставраторов и коллекционеров. Отличия следующие:

    1. Наличие электростартера.
    2. Принудительное охлаждение.

    Главное отличие – наличие электростартера. Это позволяло запускать мопед так же, как и автомобиль.

    Вентилятор системы охлаждения прогоняет воздух по кожуху двигателя, отводя от него тепло. Стоит отметить, что такая схема имеет сносную работу.

    Как разобрать и собрать двигатель мотороллера «Муравей»?

    Устройство мотора простое. Но даже это не страхует его от поломок, которые зачастую связаны с возрастом. Просто так разбирать мотор не стоит, а вот при проявлении следующих признаков стоит взяться за инструменты:

    • Проблемы с запуском.
    • Утечка масла.
    • Недостаток тяги.
    • Повышенный шумовой фон.
    • Заводной рычаг не возвращается на место.

    Возможные поломки:

    • Изношенные сальники.
    • Некачественная сборка после предыдущего ремонта.
    • Поломка ЦПГ.
    • Изношенные подшипники.
    • В кикстартере лопнула возвратная пружина.

    Обратите внимание! Перед капитальным ремонтом силовой установки мыть её необязательно. Достаточно слить масло и снять её с рамы.

    Блок цилиндра

    Открутив несколько болтов требуется снять головку блока цилиндров. Обратите внимание на изношенность прокладки ГБЦ. Напротив выпускного окна следует прощупать так называемую выработку. Если будет чувствоваться характерная волна или ступенька, то такой цилиндр нужно менять или растачивать.

    Следует изучить поршень на предмет износа. Некоторые «Кулибины» умудряются дорабатывать его наждачкой.

    1. Демонтаж крышки сцепления и вала кикстартера. Обратите внимание на возвратную пружину – часто она лопается и кикстартер не возвращается на своё место. Также в этот момент можно проверить натяжение цепи ГРМ.
    2. Разбор сцепления. Для этого потребуется отвернуть гайки и снять с корзины нажимной диск.
    3. Стопорную шайбу необходимо разогнуть и вставить под зуб звёздочки главной передачи палочку. Обратите внимание, что резьба на гайке цапф коленвала правая. Гайку требуется открутить.
    4. Будет ещё одна стопорная шайба, которую необходимо разогнуть. Берём съёмник и фиксирует барабан сцепления. Резьба у гайки сцепления левая.
    5. Диск и барабан вынимаются, равно как снимается с вала корзина сцепления вместе с цепью и звездой привода.

    Диностартер

    Демонтировать следующие элементы:

    1. Кожух охлаждения.
    2. Кулачок прерывателя зажигания, но при условии, что силовую установку не переделывали под магнето. При этом требуется зафиксировать ротор диностартера. Сделать это можно за вентилятор охлаждения или при помощи фиксации коленвала подручными средствами.
    3. Ротор демонтируется при помощи съёмника – штатного или самодельного.

    По итогам ротор снят.

    Музыка в дороге: как подключить колонки к усилителю в авто, и какие лучше выбрать?

    Как заполнить Европротокол при ДТП, сколько действует документ? Информацию ищите далее.

    Цена запчастей

    Несмотря на то, что выпуск аппарата давно прекратился на него по сей день можно найти новые запчасти, которые выпускает промышленность. Некоторые детали импортные, некоторые идут в сборе. Комплектами поставляются:

    • Диски сцепления.
    • Прокладки для силовой установки и редуктора.
    • Гайки.
    • Патрубки.
    • Рычаги.

    Необходимые детали можно отыскать в интернете по каталогам магазинов. Цены на запчасти мотороллера «Муравей» лояльные. Вот некоторые примеры:

    • Диск сцепления – 400 руб.
    • Вал кикстартера – 1100 руб.
    • Передний амортизатор – 1600 руб.
    • Сальники редуктора – 100 руб.
    • Поршневая – 2500 руб.
    • Редуктор – 14000 руб.
    • Ступица колеса – 2000 руб.

    Судя по ценам аппарат более чем дешев в ремонте. Это является важным эксплуатационным свойством для людей на селе.

    Тюнинг мотороллера «Муравей»

    В части тюнинга советского аппарата Муравей чего только владельцы не придумают. Ведь зачастую это подкованные технически люди, которым нравится проводить время в гараже. Можно выделить несколько направлений:

    1. Снижение веса. Для этого потребуется убрать «лишнее» оборудование. К нему относится обвес в виде крыльев, капота и обтекателей, а также всё электрооборудование. Для перевозки грузов по селу летом это всё вряд ли потребуется.
    2. Увеличение отдачи от силовой установки. Для этого следует обрезать вал диностартера. Операция прибавит мощности и динамичности. Отдача при заводке выравнивается путём обрезки коленвала.
    3. Установка иных колёс. Спереди 4,5 – 9, а сзади 7 – 10. Проходимость и скорость увеличатся.
    4. Усовершенствование поршневой группы. Можно купить поршень с тремя кольцами и сделать дополнительное окно в цилиндре для подачи топливной смеси.
    5. Магнето и повышение эффективности системы охлаждения – это дополнительный тюнинг.

    В части тюнинга мотора некоторые владельцы пошла на радикальные меры и устанавливают на мотороллер Муравей мдвигатель Лифан (Lifan 188f), который имеет объём в 400 куб. см. А мощность его – 13 л.с. Отличительная особенность данной сборки – вариатор и центробежное сцепление.

    Центробежное сцепление не лучший вариант для грузового транспорта, поскольку при езде по пересечённой местности на гружённом мотороллере на низких скоростях возможно его проскальзывание. А это выводит его из строя.

    Какие бывают переделки мотороллера «Муравей» на видео:

    Расскажите друзьям! Поделитесь статьей
    своим френдам в любимой социальной сети
    с помощью кнопок на панели.

    Система крепления автокресла ISOFIX в автомобиле: безопасность ребенка превыше всего

    Все способы оплаты госпошлин и как можно получить скидку в 30%

    При союзе работал в Управлении оросительных систем, и хорошо знаю все ньюансы эксплуатации Муравья. И в наше время, умельцы переделывали мотороллер, для того чтобы выжать из него всю силу, и получалось. Одним недостаткам считалась у Муравья — плохая устойчивость на скорости. Если под переднее колесо на скорости попадал камень или пень, мотороллер переворачивался. Многие мои друзья пострадали, из — за своего лихачества. А в целом Муравей вещь отличная.

    ребят как думаете хватит ли мошности для туриста если поставить 139й двигатель на коробку от тмз200?139й c тянул нормально хоть и весит на 20кг меньше чем сам турист в сборе

    источник: avto-femida.ru

    Как собрать двигатель муравей видео

    Ремонт двигателя мотороллера муравей необходимо начинать с подбора качественного инструмента.
    Необходимо иметь:

    • плоские гаечные ключи;
    • несколько крестовых и минусовых отверток;
    • пару молотков;
    • кусачки;
    • плоскогубцы и длинногубцы;
    • набор торцевых ключей;
    • несколько напильников с разным размером зерна;
    • надфили;
    • ножовка по металлу;
    • несколько листов бумажной шкурки различной зернистости;

    Не критично если несколько инструментов из списка могут отсутствовать, это зависит от типа выполняемой работы. Тем не менее, желательно иметь полный набор инструментов имеющийся, к счастью, в каждом гараже. Для некоторых операций требуется специальные инструменты, которые все же можно изготовить своими руками из подручных средств. Комплекта этих инструментов будет достаточно для выполнения планового обслуживания и ремонта двигателя мотороллера муравей.

    Некоторые считают, что ремонт можно производить дешевыми наборами ключей в ужасающем состоянии, слизанными отвертками, и другими видами неподходящего инструмента. Иногда ремонт двигателя у них все же получается, но качество работ оставляет желать лучшего, не говоря уж о том, что это просто глупо и опасно. Таким образом, можно вызвать как мелкие неисправности двигателя, например, поврежденные болты крепления, так и фатальные – заклинивание двигателя или прогорание блока цилиндров.

    Разбор и ремонт двигателя муравей не составит особого труда при наличии качественных инструментов и расходников. Детали под замену необходимо выбирать как можно качественнее, так как в некоторых операциях требуется точность до сотых миллиметра. Ремонт зависит от проведенной диагностики, изношенности узлов двигателя, и нестандартных режимах работы.

    Итак, для начала требуется снять двигатель с рамы и уложить на верстак, не забывая перед этим слить масло. Затем необходимо снять кожухи охлаждения и династартер. Ротор династартера возможно снять только лишь специальным съемником, не пытайтесь пользоваться зубилом и молотком. После этого нужно разогнуть стопорную шайбу, открутить гайку и снять звездочку у главной передачи. Далее переворачиваем двигатель, скручиваем на крышке сцепления все болты, и обстукиваем киянкой крышку по всем сторонам, таким образом снимая ее. Снимаем вал кикстартера из картера, откручиваем гайки на диске сцепления, и снимаем несколько дисков сцепления. Для дальнейшей работы необходимо иметь специальный съемник, который можно изготовить из старого диска сцепления с приваренной к нему ручкой. Съемник надеваем на внутренний барабан, убираем шайбу, держим барабан съемником и выкручиваем гайку. На цапфе коленвала снимаем стопорную шайбу и выкручиваем гайку. Снимаем корзину с звездочкой и цепью, убираем регулировочную шайбу вместе с втулкой наружного барабана. Достаем из вторичного вала шток сцепления, затем нужно перевернуть двигатель, после этого необходимо вытряхнуть шарик и второй шток сцепления. Откручиваем гайки и демонтируем головку блока цилиндров. Вынимаем цилиндр, достаем стопорное кольцо у поршневого пальца и выталкиваем наружу поршневой палец. Затем нужно выкрутить все стяжные болты, перевернуть двигатель и киянкой, равномерно, обстукать двигатель до тех пор пока половинки картера не разойдутся. Держа двигатель на весу, вынимаем коробку и выстукиваем коленчатый вал.

    Таким образом мы произвели полную разборку двигателя мотороллера муравей. Не забывайте диагностировать все узлы при разборке, такие например как: цепь, зеркало цилиндра, качество прокладок, все шестерни, подшипники. Необходимо проверить, чтобы в узлах двигателя не было грязи, задиров, металлической стружки, и слишком большого люфта.

    источник: with-avto.ru

    Фотоотчет: Разборка двигателя мотороллера «Муравей»

    Попалось мне тут недавно на ремонт чудо советской техники под названием: «мотороллер муравей». Двигатель этого «муравья» не подавал признаков жизни. Поэтому, я не стал даже заморачиватся с его диагностикой, и сразу приступил к капремонту, который я начал с его полной разборки. Тем более что его хозяин попросил все сделать на высшем уровне, а высший уровень в ремонте подразумевает полный разбор двигателя с последующей дефектовкой всех узлов и механизмов (в моем понимании конечно).

    Вот такой, ничего себе экземпляр у нас сегодня будет в меню, «отколхожен» он в меру, что само собой радует.

    Снимаем двигатель и укладываем его на какой нибудь стол, не забыв предварительно слить с него масло.

    Снимаем кожухи охлаждения и династартер, как это делается, подробно написано в статье: Ремонт династартера мотороллера «Муравей»

    Разгибаем стопорную шайбу, откручиваем гайку, и снимаем звездочку главной передачи.

    Переворачиваем двигатель, выкручиваем болты на крышке сцепления, обстукиваем крышку киянкой со всех сторон, и снимаем ее с двигателя.

    Вынимаем из картера вал механизма кикстартера.

    Моторная цепь оказалась сильно растянутой и подлежит замене.

    Откручиваем фасонные гайки на нажимном диске сцепления.

    Снимаем несколько дисков сцепления, одеваем на внутренний барабан съемник, разгибаем стопорную шайбу, держим съемником барабан и откручиваем гайку (резьба правая). Такой съемник легко изготовить самому — для этого достаточно взять старый диск сцепления и «приварить» к нему небольшую шину, в общем по фото все поймете.

    Разгибаем стопорную шайбу на цапфе коленчатого вала и откручиваем гайку (резьба правая), на этом двигателе гайка оказалась не зажатой и легко открутилась пальцами.

    Снимаем корзину вместе с цепью и звездочкой, затем снимаем регулировочную шайбу и втулку наружного барабана корзины сцепления.

    Вынимаем из вторичного вала первый шток сцепления, затем переворачиваем двигатель и вытряхиваем шарик и второй шток сцепления.

    Откручиваем четыре гайки и снимаем головку блока цилиндров.

    Обратите внимание какие сильные задиры на зеркале цилиндра, это произошло из-за езды на чистом бензине. Цилиндр надо отдавать в расточку, без этого никак.

    Снимаем цилиндр, круглогубцами вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца и выталкиваем поршневой палец наружу.

    Втулка верхней головки шатуна была подвергнута «колхозному тюнингу», но для нас — это не проблема, поставим новую. Все подробности по замене втулки вы найдете в статье: Замена втулки шатуна мотоцикла «Иж-планета», «Юпитер», «Муравей»

    Откручиваем стяжные болты картера (отмечены стрелками). Если у вас возникли сложности с откручиванием болтов — попробуйте открутить их с помощью ударной отвертки, в таких случаях она очень выручает.

    Переворачиваем двигатель, берем киянку и равномерно со всех обстукиваем двигатель пока половинки картера полностью не разойдутся.

    Вынимаем коробку, держим двигатель на весу и киянкой выбиваем коленчатый вал.

    А теперь полюбуйтесь какая в этом двигателе грязь, которая сожрала все кромки сальников и подшипники, куда ему было заводится с такими дырявыми сальниками. На внутренней поверхности кривошипной камеры даже виден задир (отмечен стрелкой), наверное птица при взлете попала в двигатель.

    Еще один важный момент: Люди малознакомые с техникой, ремонтируя по чем зря свои «муравьи», постоянно делают одну и туже ошибку: закрывают прокладкой или замазывают герметиком масляный канал по которому смазка попадает к правому коренному подшипнику коленчатого вала и сальнику, что в итоге приводит к разрушению этих деталей.

    Пример, где канал был перекрыт прокладкой:

    Пример, где канал был перекрыт герметиком:

    А теперь результаты:

    Разрушенные ролики коренного подшипника.

    Все эти неисправности, являются следствием неквалифицированного ремонта, так что при обратной сборке двигателя, уделите повышенное внимание этому моменту, обратная сборка двигателя, подробно описана в статье: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»

    9 thoughts on “Фотоотчет: Разборка двигателя мотороллера «Муравей»”

    Надо же, какой раритет , где ж его откапали то. Неужели еще для таких советских табуреток еще запчасти выпускают ?
    А какая максималка у этого раритета ? Обьемистый китаец легко обгонит этого муравья

    Евгений, не так давно у нас этих «моторков» в «колхозе» было «что нерезаных свиней». Сейчас осталось штук десять. Запчасти есть конечно, но качество не всегда соответствует моим представлениям. Максималка, думаю 70км/ч поедет, если только с горы какой нибудь. Китаец соответственно обходит его как «стоячего».

    Excellent information. It has been very helpful. Thank you.

    Martin, always glad to see you on our site.

    какая какая! он что для гонок!?зачем ему скорость он тянуть должен!

    Так это на полный газ, а так, крейсерская у него 40-45 км/ч.

    Спасибо Вам большое за материал.

    Здравствуйте!а не подскажете какие подшипники идут на этот двигатель?если менять все.и спасибо за статью,очень полезная информация!

    источник: scooter-mania.ru

    gessor

    Хочу сразу предупредить, что эта статья — полная инструкция по переборке тульского двигателя, она предназначена для узкого круга лиц, которым она действительно может пригодиться. Но у меня есть идея написать аналог этой статьи доступным языком и попытаться в нем отобразить принцип работы самого двигателя, коробки передач, сцепления и других узлов так, чтобы даже человек ничего не понимающий в технике начал иметь хоть какое-то представление об устройстве мотора. Если есть какие-то мысли по этому поводу, буду рад услышать!

    Наверно я не тот человек, который должен был стать автором этой статьи, но раз это никто не сделал до меня, то пусть будет написано мною, со временем, по советам более опытных товарищей, внесу соответствующие изменения.

    Речь пойдет о полной переборке двигателя, которая может потребоваться, если возникли проблемы с коробкой передач, механизмом сцепления, износились подшипники/сальники/коленвал ну или просто что-то внезапно развалилось. Расскажу от самого первого шага и до последнего. Многие неопытные владельцы тульской техники боятся туда лезть и как говорится «половинить» мотор. Я сам был в такой же ситуации, любые подозрения на неисправности внутри двигателя вызывали приступ паники и желание забросить мотороллеры нафиг.

    Поэтому я решил написать подробную до безобразия статью, ничего в ней особенного и нового не будет, просто много фотографий и пояснений, и советы из личного опыта. Одна из самых больших сложностей — это правильно разобрать и запомнить что откуда. Я фотографировал весь процесс разборки и положение некоторых деталей (как они закреплены, в каком порядке и т.д).

    Если честно, за все время я собрал только один двигатель. Произошло это этим летом, и вот я сразу самоуверенно бросаюсь в написание статьи. Зато двигателей я разобрал аж целых три (по штуке в год), поэтому все таки запомнил что откуда, но другие два двигателя я так и не собрал. В силу разных причин они лежат разобранные по полочкам.

    Как я уже писал в своей теме про Тулицу — мотороллер достался мне рабочим, он заводился, ездил, но из положенных 4х передач отсутствовала самая скоростная — четвертая. Это и стало причиной ремонта двигателя.

    Если вы хотите сделать все хорошо, чтобы работало и не пришлось потом жалеть и снова все разбирать, советую выполнять ряд простейших правил:

    Не допускать никакой грязи, особенно при сборке и соблюдать чистоту на рабочем месте. Лично я такой чистоплюй, что даже менял тряпки, как только на них не оставалось белого места, а для этого достаточно было провести тряпкой по любой поверхности пару раз.

    Делать все предельно аккуратно, никаких проявлений грубой силы. Конечно можно тупо собрать/разобрать двигатель одним молотком, но все же, несмотря на то, что это советская техника, она работает по определенным законам физики, которые выполняются как для двигателя Хонды так и для тульского. В качестве примера скажу, что если выпрессовывать гильзу из рубашки цилиндра и обратно поместить со смещением на 1 градус по/против часовой стрелки — мощность двигателя может потерять до 2 л.с. из-за неточно совпадения продувочных окон. Неаккуратная запрессовка сальников и подшипников тоже чревата тем, что можно не только повредить их посадочные гнезда, но даже перекрыть отверстия смазки подшипника, в связи с чем он быстро выйдет из строя.

    Не терять мелкие детали, складывать все снятые детали на чистую поверхность или отдельную емкость.

    Минимум инструмента который понадобится:

    — съемник стопорных колец (если нет — лучше купить, в любом магазине автозапчастей стоит около 200 рублей)
    — съемник диностартера (без него никак, 150 рублей)
    — отвертки шлицевые
    — нож
    — киянка
    — молоток
    — пассатижи
    — набор торцевых и накидных ключей (размеры от 8 до 22)
    — емкость под мелкие детали
    — бензин для промывки и какой-нибудь обезжириватель, можно растворитель 646, но им нельзя протирать резиновые сальники.

    Примерные затраты по деньгам (зависит от финансов и причины ремонта или износа деталей):

    минимум (если заказывать в интрнет-магазине RosOpt.com, все цены указываю ориентируясь на них, пусть будет такая небольшая реклама, но контора действительно хорошая):

    — набор сальников . . 60 рублей
    — набор прокладок . . 45 рублей
    — герметик или бакелитовый лак . . 90 рублей
    итого минимум . . 195 рублей

    максимум (т.е. надо добавить к минимуму):

    — новые подшипники (если ставить отечественные — можно уложиться в 500р. Если дорогие японские/австрийские подшипники (SKF, KOYO и т.д.), то придется потратить около 2-3 тысяч.

    По желанию можно еще заменить:
    — моторную цепь . . 120 рублей
    — диски сцепления . . 250 рублей
    — коленвал . . . 950 рублей
    итого максимум . . от 700 до 3500 рублей

    Еще небольшое уточнение на счет фотографий, я не фиксировал полный этап сборки/разборки одного конкретного двигателя. Т.е. фотография, в подписи к которой говорится о разборе того или иного узла, на самом деле может быть изображен этап сборки совсем другого двигателя, но это не важно, главное обратить внимание на конкретную деталь и ее местоположение.

    Начну с банальщины. Самое первое, что нужно сделать — это снять мотор с рамы. Что на Муравьях, что на легковых мотороллерах эта процедура совершенно одинакова. Для этого сначала снимаем несущий капот, который закрывает двигатель. Изложенные дальше операции могут идти в любом порядке, за исключением нескольких нюансов на которые я обращу внимание. Снимаем воздушный фильтр, карбюратор (можно снять его целиком, можно отсоединить только тросы, а его оставить на цилиндре. Я например снял лепестковый клапан, не отсоединяя от него карбюратор, но не у всех двигатель с этим клапаном). Удобно сразу снять дефлектор охлаждения (если он имеется) (1 на фото ниже) и улитку охлаждения (2) . Если к улитке присоединена катушка зажигания, то отсоединить от нее высоковольтный провод (3) , т.е. снять колпачок со свечи и затем отсоединить длинный тонкий провод (4) , который приходит на минус катушки. Если катушка висит на раме, то вместо провода (4) отсоединяем другой — идущий от прерывателя на плюс катушки (5) .

    1 — дефлектор
    2 — улитка
    3 — высоковольтный провод
    4 — плюсовй провод питания который приходит на минус катушки
    5 — провод массы идущий от прерывателя на плюс катушки

    Сама улитка крепится с обратной стороны на 4 штырьках с гайками. Открутив гайки, надо аккуратно выбить улитку через длинную деревяшку, т.к. обычно она сидит довольно туго. Потом снять крыльчатку (1) и кулачок (эксцентрик) зажигания (2) . Снимаем крышку которая закрывает цепь (3) (ее можно так и оставить висеть на тросе спидометра). Потом отключаем провод от датчика нейтрали (4) и снимаем его — он крепится 2 винтиками.

    Под датчиком нейтрали на валу сидит фигурная медная шайба:

    Потом надо поставить мотороллер на скорость и удерживая его тормозом, с помощью съемника как на фото выпрессовать диностартер, предварительно открутив на валу удерживающую его гайку и ек забыть про шайбу под ней:

    Это обязательно стоит сделать на еще не снятом двигателе, иначе потом доставит много проблем, т.к. ротор сидит очень плотно и на незастопоренном двигателе будет прокручиваться при повороте съемника. Сразу надо отложить шпонку, чтобы не потерять. Советую поступить как я: совсем мелкие детали складывать в какую-нибудь емкость, а крупные детали — на тряпку вместе с винтами/болтами/гайками на которых они держались, чтобы потом всегда знать откуда какой винт. Или наживить их в то место, откуда они были выкручены.

    Так же, не снимая мотороллер со скорости, открутите гайку ведущей звезды (цифра 5 на третьей фотографии) , которая обычно застопорена специальной шайбой. Край шайбы надо аккуратно отогнуть с помощью толстой отвертки или зубила и молотка. Откручивая саму гайку, обратите внимание, что резьба на валу левая, откручивать надо по часовой стрелке. Так же под гайкой стоит большой гровер. Подобные парные детали (звездочка, шайба, гровер, гайка) я скреплял проволокой, чтобы не забыть какая гайка какой стопорной шайбе соответствует и т.п.

    От статора отходят 4 провода, самый толстый идет на реле стартера (клемма С на реле-регуляторе). Один, самый длинный провод, идет на клемму Ш, и еще два провода, относительно равных по длине, идут на клемму ЯШ (один из проводов должен иметь предохранитель).

    Чистыми руками снимаем статор генератора, он крепится 4 винтами (1) и аккуратно вытаскиваем кембрик с проводами. Обычно для этого надо открутить еще одну планку (2), которая закреплена двумя винтами, эти винты одни из тех, что соединяют половины двигателя. Обычно под статором еще бывает картонное кольцо, я точно не знаю для чего оно, но выбрасывать не спешу.

    Снимаем крепление тяги переключения передач (1), рычаг кикстартера (2) и трос сцепления (3).

    Последнее что остается, это снять глушитель. В зависимости от цилиндра, надо либо открутить специальным ключом как на фото ниже большую гайку:

    либо два болта (1) крепления фланца (2) :

    Еще надо слить масло из коробки передач, открутив нижний сливной болт (см фото). Масла в коробке около 1 литра, поэтому советую заранее приготовить соответствующую емкость.

    Теперь откручиваются 3 точки крепления двигателя: спереди, сзади и снизу (1), болты аккуратно вынимаются, и после этого двигатель почти всегда без труда вытаскивается. Для удобства на Тулице/Туристе можно ослабить заднее посадочное крепление (2).

    у Муравья можно открутить передние и задние уши креплений и снять двигатель вместе с ними.

    По поводу мотоцикла повышенной проходимости подсказать не могу, с ним дело не имел.

    Цилиндр можно снять как уже с демонтированного мотора, так и с мотора находящегося еще на раме. Все предельно просто, независимо от типа цилиндра, откручиваются 4 гайки головки:

    Снимаем головку, поднимаем вверх сам цилиндр. Если поршневая группа не требует замены, то поршень можно так и оставить на коленвале. Если он подвергнется замене, то с помощью утконосных пассатиж вынимаются стопорные кольца пальца. А затем, с помощью конструкции как на фото, удобно выбить поршневой палец. Делается это, чтобы не погнуть шатун и не повредить поршень.

    Снимаем втулку сидящую на вторичном валу, которая находится за снятой ранее ведущей звездой.

    Откручиваем «ромашку» в которой закреплен правый сальник коленвала (далее КВ).

    Она крепится 6 винтами, повторюсь, что для удобства стоит подобные винты закручивать обратно, чтобы потом ничего не забыть и не потерять, а «ромашку» отложить в сторону.

    Откручиваем упорный болт кикстартера (1), он застопорен шайбой, которую надо аккуратно отогнуть. В момент откручивания болта, вал должен быть голым (без кикстартера и прочих рычагов!), иначе после откручивания болта он под действием пружины сделает несколько оборотов и может травмировать вас. Теперь можно снимать левую крышку, которая закрывает сцепление, она закреплена 5 винтами (зеленые стрелки).

    Советую наклонить двигатель на левый бок и, снимая крышку, придерживать вал стартера, т.к. на более ранних моделях детали на валу не были закреплены и они могут улететь внутрь двигателя. Стоит предупредить, что даже если вы слили масло, все равно после отсоединения левой крышки при наклоне двигателя остатки масла будут вытекать, поэтому подстелите какую-нибудь тряпку или просто будьте к этому готовы. Вал кикстартера лучше целиком, не разбирая, отложить в сторону, если он исправен и не вызывает никаких нареканий.

    Теперь надо снять сцепление. Центральный регулировочный винт (зеленая стрелка) можно даже не трогать, чтобы не сбить его настройку. Но помимо него, в зависимости от модели и года мотороллера, сцепление может быть либо на 3х пальчиках с гайками (красные стрелки), которые просто откручиваются:

    Либо на 5 пальчиках со стопорными шайбами. Шайбы удобно снять с помощью ключа на 10, поддевая им палец за выступ вверх и вытаскивая освободившуюся шайбу.

    После того как крышка снята вытаскиваем все диски сцепления пачкой и наклонив двигатель на левый бок высыпаем из первичного вала КПП 2 штока и шарик. Чтобы снять рычаг сцепления надо открутить вот этот винт:

    и аккуратно вытащить рычажок вместе с пружинкой.

    Теперь с помощью молотка, отвертки или зубила отгибаются стопорные шайбы гаек звезды коленвала (1) и корзины сцепления (2). Из отверстия (3) перед этим были вытащены штоки и шарик.

    После, вся конструкция в сборе снимается (прям все вместе: звездочка, корзина сцепления и цепь), гайки с соответствующими им стопорными шайбами так же аккуратно убираем, чтобы не забыть какая откуда, хотя перепутать их местами при сборке вряд ли получится. Если коленвал старого образца, он будет со шпонкой, которую тоже нельзя терять и стоит сразу отложить, но моя так мертво сидела в канавке, что ее даже не пришлось вытаскивать. У коленвал нового образца звездочка сидит на шлицах. Под корзиной сцепления находятся еще одна шайба и втулка:

    Теперь двигатель готов к разъединению половин. остается открутить с правой стороны все соединяющие винты (красные стрелки), при этом нужно обратить внимание, что все винты одинаковой длины, кроме одного (зеленая стрелка):

    При помощи киянки или даже тонкой отвертки просунутой аккуратно между половин, начинаем их разъединять. Главное не повредить поверхности стыков обоих корпусов картера. Киянкой можно постукивать с левой стороны по коленвалу. Вообще, стоит придумать как удобнее будет расположить мотор на столе, мне для этой цели хватило двух кубиков бруса.

    Когда половины наконец поддадутся, разъединить их полностью не должно составить особого труда. Коробка передач при этом может остаться как в левой половине, так и в правой, зависит от того, в гнездах каких подшипников валы сидят туже. Всего из нутра коробки придется вынуть 2 вала с шестернями, барабан переключения скоростей и вал переключения. Последнее, и порой очень трудоемкое занятие — выбить коленвал. В одном двигателе я вытащил его одной рукой, в другом — не мог выбить кувалдой. Только через несколько десятков ударов он поддался и вылез из подшипников. Ни в коем случае нельзя забывать про аккуратность, но бывают случаи, когда без кувалды не обойтись (вряд ли у вас в гараже есть гидравлический пресс?), поэтому в описаном выше случае надо закрутить обратно гайку КВ и бить по плоскости гайки, чтобы не испортить резьбу на самом валу.

    После того как снят КВ у нас должны остаться 2 половины двигателя с сальниками и подшипниками и крышка сцепления с 2 сальниками.

    Многое зависит от причины разборки двигателя, если поломка заключается, например, в развалившимся подшипнике вала КПП, или потребовалась замена коленвала, то не всегда при этом меняют другие целые подшипники. Всегда советуют, раз двигатель был вскрыт — поменять хотя бы сальники, т.к. не известно когда придется в следующий раз половинить мотор, а пропускающий сальник может создать огромную головную боль, тем более набор стоит не больше 100 рублей. Подшипники можно проверить по их посадкам на валах и в отверстиях. Если подшипник выпадает из гнезда, предназначенного под него, или не плотно сидит на валу, то его лучше заменить, но бывают случаи, когда проблема в отверстии или уже изношен вал. В таком случае можно поступить как я — воспользоваться фиксатором цилиндрических соединений. Стоит он около 150-200 рублей, прихватывает намертво. Более сложный вариант — цинкование с целью наращивания диаметра вала или подшипника. Если все подшипники очень туго сидят как на валах, так и в гнездах, то это идеальный вариант и трогать ничего не стоит.

    В нашем случае мы поменяем все сальники и подшипники. Начнем с крышки сцепления, там всего 2 сальника, которые удобно выковыривать пассатижами или утконосными плоскогубцами. На фото сальник вала переключения (1) уже снят, а сальник вала кикстартера (2) все еще на месте.

    Нельзя забывать, что сальник это не просто кусок резины — внутри него металлическое кольцо необходимого диаметра, и порвав края сальника, кольцо останется в гнезде, поэтому надо постараться цеплять его пассатижами с разных сторон и по очереди тянуть вверх. К слову замечу, что в вышеупомянутой крышке есть еще небольшая втулка (см. фото), но вытаскивать ее не стоит.

    В левой половине двигателя находится 2 подшипника КПП, 2 подшипника КВ и сальник КВ. Подшипники КПП (1) без проблем выбиваются внутрь, при этом стопорные кольца можно даже не снимать. Втулку (2) можно не трогать, а если сняли, то не забудьте откуда она была.

    С подшипниками коленвала все намного труднее. Сначала вытаскиваются все стопорные кольца. А потом советую, например, шляпкой огромного 20 сантиметрового гвоздя стучать по кругу внутренней обоймы подшипника и выбивать его, т.е. внутренний подшипник выбивается внутрь, внешний — наружу. Чтобы вынуть сальник надо стучать по его краям, где находится металлическое кольцо, гвоздем можно будет поцарапать внутреннюю поверхность посадочного места. Поэтому тут лучше обойтись деревянным бруском, размером с отверстие или использовать подходящий по диаметру клапан ГРМ от автомобиля, либо обточить по краям старый подшипник на точиле, чтобы он без натяга пролезал в посадочное гнездо, и уже стуча по нему выбить сальник. А самый лучший вариант — изготовить вот такую втулку, с внешним диаметром диаметром 51 — 51.5 мм, внутренним диаметром

    30 мм, а глубиной не меньше 70 мм, при длине втулки около 100 мм. Она также пригодится и при установке новых сальников и подшипников.

    В правой половине находится еще 2 сальника и 3 подшипника. Оба сальника без труда вытаскиваются пассатижами, маленький (2) можно подковырнуть даже отверткой (на фото его уже нет).

    На месте роликового подшипника коленвала обычно остается только наружная обойма, ее можно выбить все тем же гвоздем.

    А вот с подшипниками КПП будет намного сложнее. Если 204 подшипник вторичного вала (1) без проблем выстукивается внутрь, то 202 подшипник первичного вала (2) с одной стороны полностью закрыт и его выстучать уже никак не получится. Вообще, если он сидит плотно, я бы посоветовал его не трогать, т.к. чтобы его снять нужен специальный съемник.

    У меня такого не было. В одном случае я поступил по садистски, я разломал металлические скобы, которые держат шарики, потом сдвинул все шарики в одну сторону и вытащил в противоположную от них сторону внутреннюю обойму подшипника.

    Вынув все потроха, аккуратно поддевал большой отверткой оставшуюся в гнезде внешнюю обойму подшипника. В другом случае этот подшипник у меня сам выпал из гнезда или просто может выйти так, что на валу подшипник будет сидеть крепче, чем в отверстии и тоже вылезет сам. Так же есть старый дедовский метод: запихивать через центральное отверстие мякоть хлеба или пластилин, и рано или поздно эта смесь выдавит подшипник по краям. Под подшипником обычно находится маслоотражающая шайба:

    Свою первую шайбу я испортил и вырезал потом из алюминиевой банки:

    Теперь у нас имеется полностью освобожденный от всех внутренностей картер двигателя. Все остальные нюансы сборки будут во второй части, которую я напишу чуть позже.

    источник: gessor.livejournal.com

    Вторая жизнь «Муравья». Тюнингуем мотороллер


    В советскую эпоху мотороллер Муравей, детище Тульского машиностроительного завода, был очень популярен у жителей сельской глубинки или пригорода, у дачников.

    Его грузоподъемность была значительно лучше, чем у мотоциклов с коляской, цена была доступной по сравнению с авто, а на расход топлива при тогдашнем уровне цен никто особо и не смотрел.

    Сегодня Муравей уже не выпускается, поэтому все, что можно купить – это подержанный экземпляр, требующий неустанного внимания.

    Не рекомендуется покупать такую технику, если вы не особо разбираетесь в автослесарном мастерстве, и поблизости нет толкового мастера, но если есть желание сделать тюнинг своими руками , то мотороллер муравей то что нужно.

    Характеристики и описание мотороллера «Муравья»

    По документам Муравей обладает такими параметрами:

    • грузоподъемность: 250кг
    • размеры грузового отсека: 1250*1130мм
    • высота погрузочной платформы: 600мм
    • вес: 240кг
    • радиус поворота: 3.5м
    • максимальная скорость: 60км/ч
    • расход топлива: в среднем 6л/100км
    • двигатель: одноцилиндровый
    • запас топлива: 13л
    • КП: четырехступенчатая
    • подвески: независимые, гидравлические

    Как видно, грузоподъемная часть Муравья сопоставима по размерам с грузоподъемностью ВАЗ-2102 со сложенным задним сидением. При этом Муравей значительно легче. В случае возникновения неисправности, его вес позволят самостоятельно одному человеку перевернуть мотороллер на бок для осуществления осмотра и ремонта.

    Также легкой является и замена покрышек. При ослаблении болтов, диски колес расходятся на 2 части, таким образом, нет необходимости в бортировке колеса.

    Движение на заднюю независимую подвеску передается посредством роликовой цепи, через редуктор, расположенный в центре заднего моста и легко извлекаемый для ремонта. В целом, все узлы Муравья очень просты в доступе для осуществления обслуживания, осмотра, замены и т.д.

    Муравей в отличие от колясочных мотоциклов обладает великолепной маневренностью. Его КП работает как вперед, так и назад, радиус разворота меньший.

    Несмотря на то, что, как и вся советская техника, Муравей требует к себе внимания и регулярных ремонтных операций, сегодня он составляет высокую конкуренцию современным китайским мотороллерам.

    При цене как минимум в 1.5 тыс. долларов, последние не могут потягаться с Муравьем в вопросах прочности корпуса, надежности вилок и некоторых других узлов.

    При эксплуатации по отечественной сельской местности китайский аппарат вряд ли проживет хотя бы сезон. А цена для такого короткого срока совершенно неприемлема. То ли дело Муравей с его неубиваемой передней рычажной подвеской и сварной мощной рамой.

    Улучшение грузоподъемности, или делаем из Муравья самосвал

    Учитывая все преимущества, многие сегодня отдают предпочтение Муравью. В первую очередь владельцев интересует возможность увеличения его грузоподъемных способностей, а также возможность переоснащения кузова в откидной, как у самосвала.

    Тут важно не переборщить. Заявленная в паспорте грузоподъемность составляет 250кг. Возят и больше. Но при этом с такой загрузкой скорость ваша не будет превышать 30-35км\ч, иначе рискуете стать «на козла». Снижается и управляемость мотороллером.

    Повышать грузоподъемность за счет увеличения бортов можно. Так будет удобнее перевозить большие объемы насыпного материала. Но тут необходимо усилить раму мотороллера. Народные умельцы используют для этого разные варианты, например усиливают маятник рамы блинами (+5-10кг) к весу, подойдет и другой доступный металл.

    Сварка будет лучшим вариантом, но известны и случаи, когда дополнительную раму делали из дерева и без сварочного аппарата.

    Можно найти и купить отдельно закрытую будку для мотороллера Муравей. Это подойдет для тех, кто перевозит деликатные грузы, нуждающиеся в защите. Цена на нее будет составлять около 8тыс.р.

    Варианты механизмов для самосвала: тросовая лебедка, гидравлика с автоматом привода, «ручные» варианты с дверными петлями и т.д. Гидравлика потребует еще и установки насоса. Затраты на такое оборудование несколько велики по сравнению с ценой самого муравья.

    Поэтому рассмотрим бюджетные варианты.

    Вариант 1:

    Кузов крепится к дополнительной раме, а она прикрепляется шарнирами к основной. Для подъема используется ромбический домкрат. Он приводится в движение электроприводом, переделанным, например, из стеклоподъемников какой-нибудь старой «девятки» или т.п. Таким образом, для опрокидывания кузова необходимо будет всего лишь нажать кнопку.

    По стоимости такого усовершенствования сориентироваться несколько затруднительно. Все зависит от того, где будут браться запчасти, и возможно, что-либо уже имеется в запасах и может быть переделано и использовано. Новый домкрат будет стоить около 1.5тыс.р.

    Вариант 2:

    Также, как и в первом случае, необходимо установить кузов на дополнительную раму. Ее лучше соединять с основной рамой петлями в виде съемных шкворней.

    Таким образом, в случае необходимости, кузов может быть полностью снят для перевозки особо длинных объектов (пиломатериал, трубы). Они могут быть прикреплены напрямую к раме.

    Возвращаемся к кузову.

    Помимо петель будет неплохо установить дополнительно цепочки, предохраняющие, чтоб петли не вырвало. В качестве затворов отлично подойдут дверные ручки от чего-то промышленного, например, от холодильников, или дверные механизмы от девятки, восьмерки.

    Также, если вы сделаете съемный кузов, не забудьте прикрепить бак, номера и поворотники теперь к самой раме, а не к кузову.
    Данная конструкция приведет к тому, что центр тяжести теперь будет вблизи осей петель (примерно 30см от заднего края). Таким образом, кузов легко можно будет опрокинуть вручную.

    Приводная часть и движущие элементы

    Поскольку сегодня можно купить только подержанный Муравей, многие сталкиваются с необходимостью ремонта двигателя и приводящих узлов. Кто-то желает идти дальше и наращивать способности мотороллера.

    Что тут можно сделать? Во-первых, если с двигателем проблемы, можно купить новый. От Муравьев их сейчас продают достаточно. В среднем 5тыс. рублей — цена на нормальный движок.

    Продаются также реле – 500р. Династатер обойдется примерно в 3тыс.р., а ротор династатера отдельно – примерно в 2тыс. Редуктор можно купить за 2тыс.р., а цепь за 250р. В дальнейшем запчасти потребуют регулярной чистки, переборки и т.д.

    Можно усовершенствовать КП, сделать даже из 4-ступенчатой 5-ступенчатую. Известны случаи, когда вместо родного 1-цилиндрового ставят 2-цилиндровые двигатели на Муравей.

    Несмотря на заявленные данные по расходу топлива, сегодня муравьи «едят» не менее 7-8 л., и даже до 10л. на 100км, за счет усиленных двигателей и повышенной нагрузки. При этом разгоняются они несколько более, чем предусмотрено паспортом.

    Шины у Муравья небольшие: 10 дюймов. Сегодня можно найти родные в продаже. Цены: от 800 до 1000 р, в зависимости от состояния.

    Внешний тюнинг

    Конечно, заполучив мощный, работоспособный, но все же, уже бывший в употреблении Муравей, хочется привести его в порядок. Тут есть множество вариантов. Покраска крыльев, капота и кузова уже сделает вид мотороллера более жизнерадостным.

    Стоимость краски (автоэмали) составляет примерно от 180р. и выше. Предварительно необходимо поверхность подготовить: тщательно очистить, отшлифовать, обезжирить.

    Если кузов и другие элементы сильно побиты, поцарапаны, можно решить эти проблемы с помощью акрилового грунта. Его стоимость (за 1л.) составляет около 600р. за банку. Грунт обладает высокой адгезией, а значит, полученное покрытие не станет отваливаться через неделю после обработки.

    Он выполняет антикоррозионную защиту и прекрасно заполняет все неровности, делая поверхность идеальной. После грунта наносится эмаль желаемого тона или бесцветный лак.

    Молодежь сегодня увлекается различными новыми современными наворотами. Можно улучшить свой Муравей не только из практических изображений, но и сделать его более комфортным для пассажиров, установив дополнительное удобное сиденье.

    Чаще всего устанавливают складную или съемную скамейку в кузове.Чтобы работалось и поездка была веселее, в кузове можно смонтировать звуковую систему. На видео прекрасно видно, как мотороллер муравей подвергся тюнингу:


    Таким образом, достаточно лишь немного проявить фантазию, чтобы дать Муравью новую жизнь!

    источник: twokolo.com