Как собрать генератор на мотороллере муравей

Фотоотчет: Ремонт диностартера мотороллера Муравей, Тула

До полного совершенства диностартеру как девайсу также далеко как нашему заводу ВАЗ до премиум сегмента. Но если хотя бы раз в сезон провести грамотное обслуживание коллекторного узла, коммутационной аппаратуры, аккумуляторной батареи, то при всех своих врожденных недостатках, диностартер способен прослужить очень и очень долго вплоть до 30 000 км, а то и больше.

Основные неисправности

  • Механические, обусловленные естественным износом, сгоранием обмоток, разрушением контактных групп
  • Конструкционные, обусловленные особенностями конструкции
  • Неисправности реле-регулятора, которые приводят к отказу диностартера

Самые неприятные неисправности связаны с механикой: сгорание обмоток, межвитковое замыкание, износ или разрушением коллектора. Остальные механические неисправности такие как износ или зависание щеток, загрязнение коллектора, обрыв или окисление проводов и клемм устраняются достаточно легко.

Инструменты

  • Большая и маленькая плоская отвертка
  • Съемник
  • Тестер
  • Головка на 17

Диагностика

Первый признак, что в диностаретере или реле-регуляторе что-то сгорело, коротнуло или разрушилось — это когда ни с того ни сего прямо посреди дороги у вас загорается лампа контроля заряда аккумуляторной батареи.

Если с вами такое произошло, то первое что нужно будет сделать — это осмотреть провода идущие от диностартера к реле-регулятору, проверить предохранитель, снять крышку с реле-регулятора и хотя бы визуально определить целостность его элементов, снять ротор посмотреть, что с щетками и коллектором и если ничего подозрительного там не обнаружится — обратится за помощью к очень грамотному электрику.

Можно попробовать выявить неисправность самостоятельно и в рамках этой статьи можно было бы описать все этапы проверки, в том числе авторские наработки, но этим заниматься никто из вас не будет. В лучшем случае потыкаете пару раз тестером и забросите вы это дело, а то и вопрете вместо диностартера магнету.

Второй верный признак, что с вашим диностартером полный порядок, но просто пришло время его обслужить — это когда на холостых и малых оборотах двигателя контрольная лампа заряда начинает сначала слегка помигивать, потом начинает гореть более устойчиво и через некоторое время начинает гореть в полный накалом во всем диапазоне оборотов работы двигателя.

Как в первом так и втором случае без разборки диностартера о его состоянии мало что можно узнать, поэтому при любых нареканиях на его работу засучиваем рукава, готовим инструмент и приступаем.

Снимаем все что мешает снятию ротора, держим ротор рукой за вентилятор и отворачиваем гайку

У хорошего хозяина под гайкой должна стоять шайба и гровер. У плохого и гайки то не будет…

Снимаем ротор с коленчатого вала. Ротор можно снять как заводским съемником так и самодельным — без разницы.

Первым делом осматриваем коллектор ротора и щетки. Коллектор не должен иметь износа повреждений. Например вот этот коллектор просто грязный и после того как мы его отмоем диностартер снова заработает.

А у этого коллектора какие-то олени выломали ламели. Такому ротору будет сложно помочь и проще его выбросить. Чтобы с вашим ротором такого не произошло — подбирайте болты для муфты под магнету и вентилятора соответствующей длины, а не лепите туда все что есть под рукой…

Этот коллектор чем-то задрало, ламели коротнуло между собой и диностартер сдох. Если найти хорошего токаря, то он сможет проточить задир и работоспособность ротора восстановится.

Бывают ситуации, когда ротор роняют или бьют по обмоткам. Сами понимаете, повреждения силовых обмоток надежности системе энергообеспечения вашего мотороллера не прибавят, поэтому обращайтесь с такими устройствами очень аккуратно и используйте съемники, а не сбивайте как трактористы молотком.

На этом роторе кто-то смачно всандолил по обмоткам

Чистка коллектора

Берем маленькую отвертку и вычищаем грязь между ламелей. Чистить коллектор нужно очень аккуратно, чтобы не поцарапать ламели

После чистки продуваем коллектор сжатым воздухом, моем чистым бензином и вытираем насухо тряпкой. Коллектор лучше всего мыть кисточкой: мочим кисточку в чистом бензине и намываем его до полного удаления грязи. Когда бензин полностью испарится берем кусок какой-нибудь не ворсистой ткани, немного смачиваем ее в бензине и тщательно с максимально возможным усилием натираем коллектор до идеальной чистоты.

Проверка обмоток ротора

Переводим тестер в режим прозвонки и проверяем контуры обмотки на пробой: один щуп ставим на корпус ротора, вторым поочередно касаемся всех ламелей. Если на какой-нибудь ламели тестер запищит или выдаст на экран много цифр — обмотка пробита и такой ротор следует заменить.

Проверка обмоток статора

Отворачиваем болты крепления статора, обстукиваем его по кругу деревянной киянкой, снимаем с двигателя, переворачиваем его проводами к себе, переводим тестер в режим прозвонки, подключаем щупы тестера к двум крайним правым выводам обмоток, если тестер запищит — обрыва обмоток нет.

Тоже самое проделываем с оставшимися двумя проводами: переводим тестер в режим прозвонки, подключаем щупы тестера к концам проводов, если тестер запищит — обрыва обмотки нет.

После проверки обмоток на обрыв — проводим дополнительную проверку статора на пробой обмоток: переводим тестер в режим прозвонки, одним щупом поочередно касаемся проводов, вторым — касаемся корпуса статора. Если тестер не запищит — обмотки не пробиты. Если запищит или на экране побегут цифры — обмотки пробиты на массу.

Проверка щеток

Переворачиваем статор щетками к себе, проверяем щетки на износ: рабочая поверхность щеток немного тоньше основной, если на ваших щетках рабочая поверхность стерлась — меняйте такую щетку на новую.

После проверки щеток на износ — поочередно проверяем как щетки ходят в гнездах, если щетки зависают — обтачиваем их напильником пока они не станут перемещаться в гнездах без заеданий.

После всего проделанного устанавливаем детали диностартера на место, регулируем зажигание и наслаждаемся безукоризненной работой электрики вашего мотороллера.

источник: alisa-motors.ru

Как правильно собрать двигатель мотороллера тула

Фотоотчет: Сборка КПП (коробки) мотороллера #171;Муравей#187;

После полной разборки двигателя мотороллера #171;Муравей#187; у многих, особенно у начинающих, возникают сложности с обратной сборкой КПП, оно и не удивительно. Справочной информации крайне мало, мастеров по #171;муравьям#187; тоже-раз два и обчелся, дело дополнительно усложняется еще тем что на деталях КПП нет меток которые намного упрощают работу по правильной ориентации деталей КПП относительно друг друга.

На самом деле, все не так сложно как может показаться на первый взгляд#8230;

КПП, после разборки двигателя и дефектовки деталей оказалась в весьма неплохом состоянии, пришлось заменить только одну шестерню первой передачи (сильный износ втулки и как следствие повышенный люфт шестерни на валу) и все подшипники (из-за сильного износа). Все остальные детали КПП проверку на износ и прочее прошли без особых проблем. Полная разборка двигателя #171;муравья#187; подробна описана в статье: Фотоотчет: Разборка двигателя мотороллера #171;Муравей#187;

Перед сборкой КПП все детали тщательно отмываем от грязи, особое внимание уделяем картеру двигателя и состоянию резьбовых соединений, покупаем новый комплект сальников и прокладок (желательно из паронита). Общие принципы ремонта картера двигателя подробно изложены в статье: Фотоотчет: Ремонт картера двигателя скутера

И так, правая половинка картера полностью отмыта, уложена на деревянные брусочки и полностью готова к внедрению в нее нашей КПП.

Вставляем стопорное кольцо в посадочное отверстие подшипника вторичного вала.

При помощи оправки устанавливаем подшипники в свои посадочные отверстия. Под подшипник первичного вала не забудьте подложить специальную шайбу.

Проверяем работоспособность копира, для этого: надавливаем на него отверткой или пальцем и отпускаем #8212; несколько раз, заеданий и излишнего люфта в его работе быть не должно, рабочая поверхность должна быть строго в виде конуса (не #171;зализана#187;).

Внимательно осматриваем зубья #171;собачки#187; механизма переключения передач, трещин, сколов, износа быть не должно. Зубья должны быть острыми (не #187; зализанными#187;).

Точно также, осматриваем зубья полумесяца механизма переключения передач.

Собираем вал механизма переключения передач и устанавливаем возвратную пружину.

Устанавливаем вал механизма переключения передач в картер двигателя.

Устанавливаем на свое место вторичный вал.

Укладываем на свое место шестерню четвертой передачи.

Наносим на упорную шайбу копирного вала (отмечена стрелкой) любую пластичную смазку и ложем ее на установочное отверстие копирного вала.

Разворачиваем полумесяц механизма переключения передач так чтобы его последний зуб (отмечен стрелкой) вошел в зацепление с шестерней копирного вала.

Берем копирный вал и внимательно осматриваем вилки механизма переключения передач, на них не должно быть следов чрезмерного износа и следов перегрева (синевы), износ рабочей поверхности вилок не должен быть более 0,5 мм. Также следует проверить легкость перемещения вилок на валу и люфт который не должен быть чрезмерным.

Вот такие небольшие потертости на вилках считаются вполне нормальными для этого двигателя.

Берем в руку копирный вал (ромашкой к себе) и разворачиваем вилки механизма переключения передач до упора в право (по часовой стрелке), вилки при этом у вас должны занять положение как на фото.

Одеваем на вилки шестерни КПП, на длинную вилку ставится шестерня первой и третьей передачи (большая) на короткую вилку ставится шестерня второй и четвертой передачи (маленькая).

Устанавливаем на место копирный вал в сборе с шестернями, при этом внимательно следя чтобы именно последний зуб полумесяца механизма переключения передач зашел в зацепление с шестерней копирного вала (как на фото). Если полумесяц зайдет в зацепление с шестерней другим зубом, то КПП в этом случае будет работать неправильно.

Устанавливаем на место первичный вал.

Одеваем на вторичный вал шестерню первой передачи и раскачиваем ее, при обнаружении большого люфта шестерню меняем на новую.

Устанавливаем на вал механизма переключения передач фиксатор копирного вала вместе с пружиной.

После сборки КПП в обязательном порядке проверяем ее работоспособность и подготавливаем двигатель к окончательной сборке. Окончательная сборка двигателя, подробно расписана в статье: Ремонт двигателя мотороллера #171;Муравей#187;

Понравилось? Не теряй — делись и сохраняй .)!

One thought on Фотоотчет: Сборка КПП (коробки) мотороллера #171;Муравей#187;

Ремонт мотороллера Муравей

Ни для кого не секрет, что инженеры тульского завода создали технику, с которой обычному владельцу приходится почувствовать себя механиком. Вот и по сей день, найдя очередную проблему, хозяину Муравья приходится брать в руки инструмент, вспоминая горе-инженеров. Одной из основных проблем является двигатель мотороллера Муравей, ремонт которого производится в большинстве случаев поломок.

Династартер

Однако не только двигатель может заставить мотолюбителя наглядно увидеть все составные части своего мотоцикла. Самая распространенная проблема заключается в неполадках династартера. Его, инженеры тульского завода, установили в Муравья, вместо обычного генератора переменного тока.

Чем же он так важен? Если вы заметили, горящую на панели приборов, красную лампочку во время работы мопеда, значит, у вас кончается зарядка. Происходит это потому, что генератор не вырабатывает переменный ток. Для начала в такой ситуации необходимо проверить целостность проводов, подсоединенных к династартеру и реле-регулятору. Если все в порядке, значит, проблема заключается непосредственно в династартере. У него могут быть три основных причины неполадок:

  • затруднение работы ротора (попадание в коллектор грязи или скопление пыли);
  • зависание, либо износ щеток;
  • нарушение целостности электрооборудования.

Поскольку в большинстве случаев работа династартера затруднена из-за загрязнения коллектора, стоит провести несложную разборку по инструкции, описанной в книге по эксплуатации мопеда. Главные правила при работе – это аккуратность и чистота. После разборки обязательно хорошо промойте все детали в бензине и смажьте трущиеся детали и ни в коем случае не бросайте запчасти.

Сборка двигателя

В отличие от династартера, ремонт двигателя мотороллера Муравей своими руками сложно выполнить по книге эксплуатации. Поэтому стоит обратиться к советам опытных владельцев мотоциклов. Чаще всего, разбирать двигатель приходится при неполадках механизмов сцепления, работе коробки передач, а также износа коленчатого вала, подшипников или сальников. Самое главное правило – не бояться разбирать двигатель самостоятельно. Воспользовавшись данной инструкцией, разборка и сборка двигателя мотороллера Муравей не составит труда.

Итак, порядок действий при разборке двигателя:

    Для начала, подготовьте рабочее место. Если хотите добиться правильной и беспроблемной работы, держите все детали в чистоте и порядке. Запоминайте и комплектуйте порядок разборки.

  • Первым делом снимаем двигатель с рамы. Для этого понадобится снять несущий капот, закрывающий мотор. Проще говоря, необходимо открутить дефлектор, улитку и провода: высоковольтный, плюсовой и массу. Откручивать можно в любом порядке.
  • Поставьте мопед на любую скорость, скрутите гайку, фиксирующую династартер на коленчатом валу и, зажав тормоз, выпрессовывайте его.
  • Оставив мотороллер на скорости, отвинтите гайку, расположенную на ведущей звезды.
  • Снимите статор генератора, открутив 4 винта, и выньте кембрик с идущими от него проводами.
  • Затем переходим к снятию тяги тросу сцепления и рычагу кикстартера.
  • Теперь задача состоит в снятии глушителя. Для этого понадобится специальный фигурный ключ. В некоторых случаях глушитель скреплен с цилиндром двумя обычными болтами.
  • Слейте масло с коробки передач, открутив сливной болт.
  • Затем открутите три точки закрепляющих двигатель.
  • Теперь нужно открутить цилиндр, закрепленный на 4 гайки, расположенных на головке.
  • Снимите головку и поставьте цилиндр вертикально, вверх открытой частью. Поршень можно оставить в коленчатом вале, если не требуется его замена. В противном случае, нужно вытащить стопорные кольца, после чего выбить палец.
  • Теперь снимите втулку на вторичном валу, там, где ранее была ведущая звезда.
  • Открутите «цветочек» с закрепленным правым сальником коленчатого вала.
  • Затем отсоедините крышку кикстартера, закрепленного упорным болтом и 5-ю винтами.
  • Далее снимается сцепление. Центральный регулировочный винт можно не трогать, а расположенные вокруг него 3 пальца с гаками необходимо открутить.
  • Вытащите все расположенные внутри диски сцепления и снимите рычаг сцепления, закрепленный на один болт. Рычаг необходимо вынуть вместе с пружиной.
  • Отбейте с помощью зубила стопорные шайбы коленчатого вала, корзины сцепления и вытащите штоки и шарики.
  • После этого вся конструкция снимается.
  • Теперь двигатель можно разъединить на половины, нужно лишь выкрутить все соединяющие винты.
  • Когда все детали отсоединены, можно заняться проблемным участком, в котором возникли неполадки.
  • О том, как собрать двигатель мотороллера Муравей, более подробно можно посмотреть в наглядном видео в конце статьи. Суть сборки в обратном порядке действий, но важно закручивать детали с определенным усилием и синхронизировать запчасти с отметками. Ни в коем случае не стоит собирать двигатель без подробных инструкций, написанных производителем.

    При частых поломках, владельцы задумываются, какой двигатель можно поставить на мотороллер Муравей. Вместо родного мотора можно использовать китайские аналоговые двигатели. Поскольку у Муравья множество копий в азиатских странах, замена двигателя может стать отличным вариантом сэкономить при необратимой поломке. Правда придется самостоятельно сделать крепления и, в некоторых случаях, переделать мост под левое расположение цепи. Это не очень сложно, учитывая, что на тульском заводе предусмотрели возможность перестановки моста.

    Рекомендуем прочитать:

    Сборка двигателя тмз часть 2 сборка коробки передач: Как правильно собрать коробку на муравье

    Сборка коробки передач После запрессовки Коленчатого вала, переходим к. Если соберете все так, то коробка обязана работать правильно. Тест- драйв грузового мотороллера Тула «Муравей» ТГА-200К .

    Сборка двигателя тмз часть 2 сборка коробки передач

    Зарегестрируйся на сайте Фишек через Фейсбук. лайкни нашу страничку на Фейсбуке и Давно убедился. что многие. оказывается. даже не знают. как выглядит мотороллер Муравей. хотя почти все его видели. но что он так называется не догадывались. Помимо всего. в процессе эксплуатации у потребителя выявилась необходимость изменения параметров рулевого управления и жесткости передней подвески. поэтому на мотороллере был сделан еще и демпфер руля. Много внимания уделялось разработке абсолютно нового. 250ти кубового двигателя. но на мотороллеры его ставить так и не начали. Добрались мои пропащие руки все же до тудасюдалки отмотал жгут проводов. связал изолентой. отрезал нужной длины как у оригинала. об лудил концы. припаял и обозначил на другой стороне чтокуда. За 12 лет работы мы знаем о переездах вс.

    Переезд с командой Муравей всегда имеет положительный эмоциональный настрой. ведь мы точно знаем. что переезд это перемена к лучшему. Сообщаем вам. что компания Муравей стала участницей программы лояльности CardKit. Тула имела восьмисильный двигатель рабочим объемом 199 см , 4ступенчатую коробку передач в одном блоке с мотором. цепной привод заднего колеса. 10дюймовые колеса. вилку толкающего типа передней подвески. В Германии открыли первый участок 100километрового автобана для велосипедистов 12 человек. которым удалось уйти в пьяную отключку наилучшим возможным образом 18летняя девушка шьет фантастические платья. которым место в сказочных мультфильмах Белка. спаснная семейной парой. теперь живт в ветвях новогодней лки супругов Нам нужно убедиться. что Вы не бот. Коробки для переезда чем они отличаются от обычных коробок. Какие коробки используются при профессиональном переезде. Как настроить почту майл в аутлуке. Чтобы Вы могли избежать всех подводных камней при переезде. Муравей собрал для Вас актуальную подборку практических советов. Я в хороших отношениях с цехом по изготовлению не стандартных изделий. Следующая задача выкупить. а то я его доведу до ума и продадут мне его втридорого как правильно собрать коробку на муравье. Ты уверен. что на такой скорости шпилить будешь. Ведь сам говорил. что надо хоть иногда на 3 и 4 ездить. Перед сборкой КПП мотоцикла Восход3М все детали двигателя и КПП тщательно отмываем и проверяем ихнее состояние. изношенные и поврежденные детали заменяем новыми. Существовало несколько моделей. созданных на базе легковых мотороллеров. выпускавшихся на Туламашзаводе в 19591995 гг. А про УРАЛовскую фару ну это наверное дело вкуса. Втихаря вытащил их из мусора и уволок к себе на склад. Устанавливаем стопорное кольцо в посадочное отверстие подшипника промежуточного вала. затем туда же с внутренней стороны картера устанавливаем штатную регулировочную шайбу и при помощи оправки устанавливаем подшипник промежуточного вала. Берем скобу вала переключения передач и устанавливаем ее на место.

    Ремонт мотороллера муравей

    Расскажем. как правильно собирать коробку после замены деталей. Зарабатывайте 1500 руб в месяц высказывая сво мнение о видео приглашайте людей и. Квартирный переезд с мувинговой компанией это не только перевозка.

    Как правильно поставить сальник на коленвал со стороны стартера на мотороллер муравей. Тестдрайв грузового мотороллера Тула ТГА200К. КПП которую мы сегодня будем собирать. была в очень хорошем. Я тоже ещ коробку не трогал ипонятия не имею как собирать. А чтобы посмотреть правильноли работает коробка нужно без правой. Как собрать коробку на муравья видео как собрать коробку на муравье как.
    Если обе коробки одинаковыесобирай. если нетпоймешь косяк. когда правая половинка.

    Сборка кпп тульских моторов

    Как правильно собрать коробку на муравье | Рейтинг: 6 / 10 ( 52 )

    источник: kakdelat-pravilno.ru

    Фотоотчет: Ремонт и сборка КПП мотороллера «Муравей», «Тула»

    Обратился ко мне старый знакомый с просьбой отремонтировать КПП его «Тулы» то ли «Муравья» — я так и не понял. Двигатель был полуразобран: без цилиндра и сцепления. Честно говоря с «Тулами» я дела в плане ремонта не имел, ремонтировал все время только «Муравьи». Слышал лишь только то, что у «Тулы» передачи переключаются как у обычного мотоцикла, а не как у «Муравья»

    Что касаемо проблем именно с этой КПП, то я могу только предполагать какие у нее были проблемы. Клиент и сам не все до конца понимал: то ли выбивало третью и и вторую передачу, то ли эти передачи проскальзывали — я так и не понял… Впрочем, это и не суть как важно. Важно другое: клиент зная мою нелюбовь к «левым»запчастям принес в придачу к двигателю кучу Б/У деталей, что собственно не могло меня не обрадовать и не обнадежить в предполагаемом результате моего вмешательства в данную КПП

    Из всего вороха Б/У запчастей мне удалось собрать две вполне работоспособные КПП, которые к слову сказать имеют некоторые отличия. Та КПП (справа) у которой промежуточная шестерня третьей передачи шире — явно не «Муравьевская» — предположу, что она либо с «Тулы» либо со старых «Муравьев» либо я чего-то уже не понимаю…

    В той куче нашлось два исправных копирных вала с разными «ромашками». Левый вал, судя по «ромашке» — явно не «Муравьинный». Предположу, что он с «Тулы». Опять же, я могу и ошибаться так как ремонтировал всегда исключительно «Муравьи» и копирного вала с такой «ромашкой» я в них не встречал

    И так я думал и сяк: «Тульская» коробка никаких преимуществ не дает и мне она в плане ремонта не очень знакома и я решил остановиться на «Муравьинной» да и как по мне — алгоритм переключения передач у «Муравья» намного удобней

    Неисправности

    Из-за того, что во время запуска двигателя усилие от кикстартера напрямую передается шестерне первой передачи — втулка, которой шестерня опирается на первичный вал изнашивается и причем изнашивается так, что шестерня начинает попросту болтаться на валу

    1. Перед сборкой — одеваем шестерню первой передачи на свое место и пытаемся ее раскачать. Если шестерня шатается — меняем ее на новую или, если у вас есть наработки в этой области — меняем только втулку, а шестерню оставляем

    1. Вторая типичная неисправность связана с тем, что ролик который фиксирует копирный вал не всегда работает именно по «ромашке», а зачастую соскакивает с нее и вместо ролика — «ромашку» фиксирует планка фиксатора как в моем случае. Такая неисправность приводит к тому, что передачи начинают выбивать, недовключаться или перескакивать через одну

    Обратите внимание как от контакта с «ромашкой»стерлась планка и обрезало один усик шплинта

    1. Эта неисправность устраняется очень легко и просто: наденьте на вал переключения передач планку фиксатора вместе с его пружиной и вставьте вал в картер. Затем туда же вставьте копирный вал и несколько раз проверните его и посмотрите где будет бегать ролик.
    2. Если ролик не будет бегать не по «ромашке» — подогните плоскогубцами планку фиксатора в нужную сторону так, чтобы ролик бегал строго по «ромашке» копирного вала

    Правильное положение ролика

    Все остальные неисправности которыми страдает данная КПП являются типичными для КПП мотоциклов советского производства и заключаются в износе рабочих кромок кулачковых муфт, зубьев шестерен и вилок переключения передач

    Для наглядности отрыл вам из кучи хлама первичный вал с поистине конским износом зубьев ведущей шестерни первой передачи. Износ зубьев у нее составляет порядка 1мм. Такое ощущение, что этим мотороллером только тем и занимались, что «ГАЗели тягали»… Такой износ шестерен является критичным и вал к дальнейшей эксплуатации не подлежит

    Сколько не перебирал двигатели ТМЗ и ни разу мне не попались шестерни с изношенными кулачковыми муфтами, а перебрал я их пару вагонов, если не больше… Смею предположить, что износ кулачковых муфт не является типичной проблемой двигателей ТМЗ в отличии от двигателей Иж, Зид и прочих

    Кулачковые муфты шестерен должны быть в примерно в таком состоянии. К сожалению шестерни с изношенными муфтами даже в куче хлама мне найти так и не удалось. Поэтому показать нечего

    Износом рабочих поверхностей вилок страдают все без исключения КПП в том числе и эта. Если износ не более о,5мм, то это вполне допустимо

    Ищем внутри правой половины картера копир по которому ходит собачка механизма переключения передачи, несколькими нажатиями проверяем его работоспособность

    Берем в руку копирный вал так, чтобы его «ромашка» смотрела на вас и разворачиваем вилки переключения передач по часовой стрелки до упора

    Не изменяя положения вилок переключения передач — собираем КПП и вставляем в нее вилки вместе с копирным валом в том порядке как это показано на картинке

    Не нарушая положения деталей — устанавливаем КПП в сборе с копирным валом в правую половину картера и туда же устанавливаем вал переключения передач вместе с планкой фиксатора. После установки планки фиксатора не забудьте завести его возвратную пружину в специальную прорезь внутри картера

    Процедура по установки КПП при нужной сноровке проходит очень легко и быстро. Если у вас таким образом не получается установить КПП — разбирайте ее и ставьте детали по отдельности

    Для пущей уверенности в том, что во время сборки копирный вал случайно не провернулся — доворачиваем его на сколько это возможно по часовой стрелке

    Устанавливаем на вал переключения передач сектор механизма переключения передач при этом следя за тем, чтобы в зацепление с шестерней копирного вала зашел именно его последний зуб, а не какой-нибудь другой. После установки сектора — надеваем на вал переключения передач возвратную пружину

    источник: alisa-motors.ru

    Ремонт династартера мотороллера «муравей»

    Эх, сколько-же было в свое время, послано проклятий и не лестных слов «счастливыми» владельцами «Муравьев» в адрес конструкторов, которые нечего лучшего не придумали, кроме как вместо обычного и хорошо зарекомендовавшего себя с лучшей стороны генератора переменного тока, установить весьма несовершенный, сложный, а главное очень ненадежный и капризный «девайс» под названием династартер.

    Вот и приходится по сей день владельцам «Муравьев» время от времени брать в руки инструменты и отдуваться за чужие «косяки». Впрочем ладно, сегодня разговор пойдет не об этом…

    Типичная ситуация: на «Муравье» при работающем двигателе горит красная лампочка, что нам говорит об отсутствии зарядки, то есть генератор попросту не дает ток. В таких случаях я сперва осматриваю провода идущие к династартеру и реле-регулятору, проверяю работу реле-регулятора и для полного счастья подаю принудительно ток на шунтирующею обмотку, если после всего проделанного зарядка не появилась-значит неисправность скрыта в самом династартере.

    Основные неисправности династартера заключаются в следующем:

    • Износ или зависание щеток
    • Загрязнение коллектора ротора
    • Нарушение целостности проводов и обмоток, межвитковое замыкание, замыкание на корпус-все эти неисправности встречается крайне редко в отличии от первых двух

    Вот такой у нас сегодня будет экземплярчик.

    Для начала нам необходимо снять кожух охлаждения, о том как его снять я подробно останавливаться не буду, так как при его снятии проблем у вас возникнуть не должно.

    После снятия кожуха, нам нужно открутить кулачок прерывателя за которым находиться гайка крепящая ротор.

    [stextbox id=»warning»]Потом когда вы будете ставить кулачок на место не забудьте совместить паз кулачка с штифтом на роторе (выделен красным).[/stextbox]

    Теперь нужно открутить гайку на цапфе. Берем ключ, в моем случае это головка на 17 и придерживая левой рукой ротор за крыльчатку вентилятора откручиваем гайку (резьба правая).

    Ротор династартера снять можно будет только с помощью специального съемника, все ваши попытки снять ротор при помощи монтировок молотков и зубил заранее обречены на провал, так что не советую…

    На всякий случай выкладываю размеры съемника.

    Затем вкручиваем съемник до упора в ротор, и начинаем закручивать винт. Если таким способом ротор снять не удается, нужно слегка ударять молотком по торцу винта одновременно его закручивая.

    Ротор мы благополучно сняли и как вам хорошо видно на фото коллектор его сильно загрязнен (типичная неисправность) что само собой привело к отказу династартера.

    После снятия ротора, попутно была выявлена другая неисправность: следы масла в корпусе генератора что свидетельствует о негерметичности сальника или большом радиальном люфте в коренном подшипнике. Сальник в любом случае надо заменить. Для этого, — откручиваем болты на статоре и снимаем его с фланца.

    Итак, фланец вместе с сальником снят. Как вам хорошо видно на фото кромки сальника оказались сильно изношены, почему он износился я расскажу дальше.

    Как оказалось: причина износа сальника в том, что при установке фланца, герметиком замазали масляный канал (выделен красным) по которому масло поступает к кромкам сальника.

    [stextbox id=»info»]При внимательном рассмотрении вы увидите там пробку из герметика (выделена красным) которая и спровоцировала масляное голодание сальника. Хочу дать вам не большой совет: когда будете устанавливать фланец обратно не стоит на него наносить герметик пользуйтесь штатной прокладкой.[/stextbox]

    О том как правильно установить фланец с сальником на место я вам расскажу в конце статьи.

    А сейчас, мы поговорим о причине которая спровоцировала отказ династартера. Причина оказалась так сказать типичная для генераторов данного типа (постоянного тока) а именно — загрязнение коллектора.

    Для того чтобы восстановить его работоспособность нам нужно почистить коллектор ротора. Как это сделать? Все не так сложно как может показаться на первый взгляд, для этого нам понадобиться игла и наждачная бумага зернистостью примерно 400.

    Нужно иглой вычистить всю грязь и пыль от щеток между ламелями коллектора, затем зачистить коллектор наждачной бумагой до равномерного блеска. Затем не забудьте тщательно отмыть коллектор от грязи чистым бензином и просушить. Если коллектор сильно изношен его можно проточить на токарном станке (данную операцию можно доверять только хорошему токарю).

    После зачистки и отмывки ротора нам необходимо заняться статором, его тоже желательно отмыть чистым бензином и поменять щетки на новые, тут сложного ничего нет главное чтобы щетки ходили в гнездах без заеданий, если щетки туго сидят в гнездах подточите их напильником.

    [stextbox id=»info»]Важный момент: щетки которые идут от клеммы ЯШ реле-регулятора должны быть с изолированными проводками не перепутайте![/stextbox]

    Теперь о том как все правильно поставить все на место. Начнем с сальника: устанавливаем новый сальник в фланец, что бы облегчить эту задачу нагреваем фланец обычным строительным феном (только без фанатизма) и без проблем вставляем сальник. Маркировку сальника смотрим на фото.

    Далее все тщательно отмываем удаляем остатки старых прокладок и герметика со всех плоскостей на кромки сальника наносим моторное мало и ставим фланец на место.

    [stextbox id=»info»]Когда вы будите прикручивать болты фланца и статора хорошо бы на них нанести фиксатор резьбы.[/stextbox]

    После того как вы прикрутили фланец к картеру нам нужно установить шпонку в паз . Иначе когда вы прикрутите статор шпонку вставить будет проблематично.

    В заключении несколько советов.

    • Обращайтесь с ротором и статором очень осторожно не бросайте их на землю или в грязь лучше всего убирать их отдельно от инструментов и запчастей.
    • Болты крепящие фланец перед тем как закрутить нужно промыть в чистом бензине и отверстия под болты тоже нужно промыть постараться на всех гайках и болтах поправить резьбу
    • Установите статор на фланец и еще раз проверьте как ходят по гнездам щетки, не забудьте поставить пружинки проводки должны заходить в пазы гнезд
    • Чтобы правильно установить ротор нужно развернуть вал на который будите одевать ротор так что бы шпонка была вверху, и паз под шпонку тоже заранее поверните вверх затем не спеша одевайте ротор на вал, если вал не идет слегка покрутите его в лево-право и когда почувствуете что шпонка зашла в паз смело толкайте его до упора

    28 thoughts on “Ремонт династартера мотороллера «муравей»”

    у меня проблема с которой встречается каждый второй владелец, после длительной стоянки ( мой 2 года) пропала зарядка с генератора, проблема в том что пропала остаточная намагниченность, как быть? есть у кого решение? ( все реле, щетки и прочее были проверены ни раз при подаче напряжения на обмотку зарядка появляется, но это не выход, в режиме стартера работает идеально )

    Михаил, я думаю у вас проблема с цепью возбуждения или реле-регулятором, ведь вы сами пишите, что при подаче напряжения — зарядка появляется.
    Думаю вам стоит проверить ток возбуждения есть ли он вообще? На счет остаточного магнитизма, я не уверен, что он играет какую-либо важную роль в работе генератора…

    У меня не заводится тула с ключа что посоветуете?

    Не заводится в смысле — не крутит династартер? Или династартер крутит но двигатель не заводится?

    здравствуйте у меня мотроллер не заводиться плохо крутит династартер и не дает зарядку на аккумулятор

    Рифкат, попробуйте почистить коллектор ротора, в статье подробно описана данная работа.

    почистил, поставил новые щетки все равно не дает(((( может купить новый династартер.

    Рифкат, не стоит спешить покупать новый династартер, возможно причина не в нем. Я бы вам посоветовал найти грамотного электрика который точно вам скажет в чем причина неисправности, разное бывает… Точным методов диагностики данного «девайса» я вам посоветовать не могу, так как сам иногда действую «методом тыка», слишком сложно поддается стандартной диагностики это барахло (по другому его и не назовешь, наверное конструкторов вовремя не апохмелили вот они и выдали очередной шедевр советского мотопрома).

    кое что когда мотороллер стоит заведенный на малых оборотах не дает на сильных тоже не дает в чем проблема?

    посоветуйте аккумулятор для моего мотороллера

    Рифкат, если собираетесь запускать двигатель с помощью династартера, покупайте тогда аккумулятор с номинальным током не менее 18 А/Ч. Для запуска двигателя с помощью кикстартера вполне хватит аккумулятора с номинальным током не менее 9 А/Ч.

    Господи, я хоть гляну на это чудо- династартер… В деревне ни на одном не стояла эта хня, как верно подметил автор. На моем муравчике на крышке крыльчатки аццким образом крепилось магнето от пд-8 (пускач тракторный), а для производства электроэнергии, там же был одет шкивок, и под правой ногой жил генератор вроде как с Т-40, аккумулятор отсутствовал как таковой, накой он там… Но я вам доложу, система эта хоть и работоспособна , но довольно неудобна,так что генератор надо прятать куда-то под кузов, наверное. Вобще, жителя села — муравку колхозили люто, бешено, например я лично видел муравей с цилиндром от ПД-10 , с водяным охлаждением, радиатором, маленьким, вроде масляного…

    Такую «электростанцию» на муравье и мне доводилось не раз видывать. Если честно, я не сторонник такого тюнинга, мне проще отремонтировать… Обидно просто, СССР великая бля (извиняюсь) страна, а нормальный генератор сделать, ума не хватало.

    При ремонте династартера в случае замены щёток обращайте внимание на материал, из которого они изготовлены. Мой династартер после ремонта (чинил прежний владелец)крутил движок только при вывернутой свече. Перебрал кучу якорей,пропаивал вывода коллектора,притирал щётки, менял статор. Грешил на обрыв, витковое замыкание.
    В конце концов догадался померить хорошим омметром сопротивление угольной щетки — сопротивление с одной грани на другую 0,5 — 0,8 Ом. Где-нибудь в высоковольтном двигателе — пылесосе, дрели это бы никак не влияло, а в стартерном режиме очень ограничивает ток. Выточил из советской медно-угольной, сразу стартер ожил. Кстати, после контрольной разборки заметил, что одна пара щеток работала только самым краем (изготовил наспех). Это к вопросу «тщательной притирки» которую настоятельно рекомендуют. Больше того, из ранее опробованных якорей без особых проблем крутит и якорь с явно оборванным витком.
    В литературе и многие практики пишут, что начальное возбуждение в генераторном режиме производится за счет остаточного намагничивания. На самом деле в этом процессе главную роль играет контрольная лампа заряда, цепь которой замкнута через обмотку возбуждения. При проблемах с возбуждением ставят либо лампу большей мощности, либо шунтируют её добавочным сопротивлением (при этом она может подсвечивать на больших оборотах). Кто-то может сочтёт за более простое решение кнопку в параллель с лампочкой.

    Валерий, ваш ответ — прекрасно дополнил статью.

    Добрый день! Подскажите пожалуйста где можно найти подробную электрическую схему на Тулицу, и если есть таковая, то грамотную информацию о том как перейти на бесконтактное зажигание. Заранее большое спасибо!

    Алексей, схема для «Тулицы» есть на этой странице. Что касается перехода на бесконтактное зажигание. Тут есть много вариантов, начиная с установки датчика холла, заканчивая установкой генератора от «Совы». У всех этих вариантов есть свои плюсы и минусы. Мне к сожалению не приходилось переделывать штатную систему зажигания «Муравья». Но если бы пришлось, то я бы склонился к варианту установки автомобильного генератора и датчика холла — так проще и дешевле.

    как возбудить генератор?

    Подскажите пожалуйста, к меня мотороллер Муравей и проблема такая. После того как я выставляю зажигание на нем и завожу мотороллер, происходит характерный стук то ли в поршневой, то ли в зажигании. Хотя шатун я проверял, люфта в нем нету. Двигатель глохнет и после проверки, зажигание опять сбито и я не могу его опять завести. Приходится выставлять его по новой. Что делать? Заранее спасибо.

    всех приветствую! случайно наткнулся на данные статьи по ремонту двигателя. блин много полезной инфы! спасибо АДМИНУ что просвещает-все четко и ясно!

    Здравствуйте. Нужна помощь в таком вопросе. Небыло зарядки и снял династартер полностью. Но при установке и затягивании гайки статор при прокручивании цепляется за двигатель внутри. Что может быть?

    Всем добрый вечер. У меня на муравье сбивается зажигание. Выставляю всё по нулям, заводится с пол оборота, немного поработав, глохнет. Проверяю зажигание, оно сместилось на 90 — 180 градусов. Каждый раз смещается в одну или другую сторону. Прошу Вас подсказать кто знает, в чем причина такого сбоя зажигания? Пишите в личку paterav@yandex.ru

    А возбуждение происходит от АКБ?и откуда выдаётся ток

    Подключаю клеммы на аккумулятор и стартер начинает крутить, хотя ключ вытащил из зажигания. Почему?

    Спасибо за материал. Купил «Турист» в 1976 году. Очень нравился и мощнее был после Вятки и еще Вятки. Вопрос такой, сколько может без перерыва проработать стартер на нем. Хочу поставить я маленькую лодочку свою «Демон»

    Добрый день. Помогите нет зарядки на муровье. Заводится со стартера,щетки новые,подключение к реле правильное(приверял несколько раз) .я подозреваю что реле должны ещё какие нибуть провода для зарядки подходить может подскажите.

    Подскажите пожалуйста я прочитал тут многие пишут что нет зарядки на мотороллере муравей а на моем муравье вса с точнастью да на оборот заряд идет но слишком много 42 вольта подскажите что делать

    Подскажите у меня Диностартер крутит а генератор ток не выробатует что делать ?

    источник: scooter-mania.ru

    gessor

    Спасибо всем, кто читает мои труды, рад что это кому-то интересно. К сожалению, статьи которые были бы интересны широкому кругу читателей иссякли, если не считать последней подборки которую ждать очень не скоро. Поэтому решил, все-таки, вместо ремонта, сначала выложить про устройство различных агрегатов, здесь совсем чуть чуть, но по идее есть материал, который был бы интересен людям не владеющим тульскими мотороллерами. В статье рассказывается про все типы карбюраторов которые устанавливались на мотороллеры, про шины, свечи, лампы, АКБ и устройство отдельных узлов, таких как: вилка мотоцикла Тула, задний мост мотороллера Муравей и т.д.

    Октябрь 1957 — Небольшая информация по диностартеру — устройство, выполняющее роль генератора и стартера на мотороллере. (За рулем, 1 страница).

    Декабрь 1957 — Описание ходовой части легкового мотороллера Тула Т-200. (За рулем, 1 страница).

    Декабрь 1961 — О карбюраторе К-36, который применялся на мотороллерах Турист и ТГА-200 (Муравей). (За рулем, 2 страницы).

    Август 1965 — О том, почему убрали автомат опережения зажигания. (За рулем, 1 страница).

    Июль 1974 — Небольшая статья про амортизаторы и их устройство. Помимо всего, в ней можно найти интересные рабочие диаграммы работы амортизатора и общие данные по моделям. (За рулем, 3 страницы).

    Январь 1976 — Подробная информация по советским шинам. С мотороллерами мало связано, но типы шин которые на них использовались есть в таблице. (За рулем, 3 страницы).

    Март 1976 — Общая информация по свечам зажигания и некоторые виды их неисправностей. С мотороллерами конкретная связь только при перечислении моделей свечей и машин на которых они применялись. (За рулем, 4 страницы).

    Сентябрь 1977 — О новом карбюраторе К-62 который пришел на смену модели К-36 и стал устанавливаться на мотороллеры Тулица и почти все последующие мотороллеры и мотоциклы Тульского машиностроительного завода. (За рулем, 2 страницы).

    Январь 1979 — Про аккумуляторные батареи которые устанавливались на мотороллеры. (За рулем, 1 страница).

    Февраль 1991 — Карбюратор К-65 который пришел на смену К-62. (Мото, 2 страницы).

    Февраль 1991 — Еще немного информации о шинах. (Мото, 2 страницы).

    Февраль 1992 — Устройство передней вилки, которую стали ставить на мотоцикл повышенной проходимости Тула 5.951. (Мото, 3 страницы).

    Март 1992 — Еще про АКБ. (Мото, 1 страница).

    Апрель 1993 — Бензобак мотоцикла Тула 5.951. (Мото, 2 страницы).

    Июль 1993 — Информация про старые карбюраторы, из перечисленных на мотороллеры устанавливались К-28 и К-36. (Мото, 2 страницы).

    Апрель 1994 — Устройство редуктора Муравья и подвески с приводом, т.е. заднего моста в целом. (Мото, 4 страницы).

    Октябрь 1994 — Информация по лампам, в таблице в конце есть типы ламп устанавливавшиеся на тульские мотороллеры. (Мото, 4 страницы).

    Все тот же бонус — все статьи в одном файле: часть 3.pdf

    источник: gessor.livejournal.com

    Ремонт мотороллера Муравей

    Ни для кого не секрет, что инженеры тульского завода создали технику, с которой обычному владельцу приходится почувствовать себя механиком. Вот и по сей день, найдя очередную проблему, хозяину Муравья приходится брать в руки инструмент, вспоминая горе-инженеров. Одной из основных проблем является двигатель мотороллера Муравей, ремонт которого производится в большинстве случаев поломок.

    Династартер

    Однако не только двигатель может заставить мотолюбителя наглядно увидеть все составные части своего мотоцикла. Самая распространенная проблема заключается в неполадках династартера. Его, инженеры тульского завода, установили в Муравья, вместо обычного генератора переменного тока.

    Чем же он так важен? Если вы заметили, горящую на панели приборов, красную лампочку во время работы мопеда, значит, у вас кончается зарядка. Происходит это потому, что генератор не вырабатывает переменный ток. Для начала в такой ситуации необходимо проверить целостность проводов, подсоединенных к династартеру и реле-регулятору. Если все в порядке, значит, проблема заключается непосредственно в династартере. У него могут быть три основных причины неполадок:

    • затруднение работы ротора (попадание в коллектор грязи или скопление пыли);
    • зависание, либо износ щеток;
    • нарушение целостности электрооборудования.

    Поскольку в большинстве случаев работа династартера затруднена из-за загрязнения коллектора, стоит провести несложную разборку по инструкции, описанной в книге по эксплуатации мопеда. Главные правила при работе – это аккуратность и чистота. После разборки обязательно хорошо промойте все детали в бензине и смажьте трущиеся детали и ни в коем случае не бросайте запчасти.

    Сборка двигателя

    В отличие от династартера, ремонт двигателя мотороллера Муравей своими руками сложно выполнить по книге эксплуатации. Поэтому стоит обратиться к советам опытных владельцев мотоциклов. Чаще всего, разбирать двигатель приходится при неполадках механизмов сцепления, работе коробки передач, а также износа коленчатого вала, подшипников или сальников. Самое главное правило – не бояться разбирать двигатель самостоятельно. Воспользовавшись данной инструкцией, разборка и сборка двигателя мотороллера Муравей не составит труда.

    Итак, порядок действий при разборке двигателя:

      Для начала, подготовьте рабочее место. Если хотите добиться правильной и беспроблемной работы, держите все детали в чистоте и порядке. Запоминайте и комплектуйте порядок разборки.

    О том, как собрать двигатель мотороллера Муравей, более подробно можно посмотреть в наглядном видео в конце статьи. Суть сборки в обратном порядке действий, но важно закручивать детали с определенным усилием и синхронизировать запчасти с отметками. Ни в коем случае не стоит собирать двигатель без подробных инструкций, написанных производителем.

    При частых поломках, владельцы задумываются, какой двигатель можно поставить на мотороллер Муравей. Вместо родного мотора можно использовать китайские аналоговые двигатели. Поскольку у Муравья множество копий в азиатских странах, замена двигателя может стать отличным вариантом сэкономить при необратимой поломке. Правда придется самостоятельно сделать крепления и, в некоторых случаях, переделать мост под левое расположение цепи. Это не очень сложно, учитывая, что на тульском заводе предусмотрели возможность перестановки моста.

    источник: motoholder.ru

    DonAuKind › Блог › Мотороллер муравей. Сборка коробки.

    Продолжение сборки) Коленвал на месте, а значит можно собирать коробку. В общем то это не инструкция по сборке (я не говорю, что куда поставить), так как там всё просто, а скорее описание того, как эта сборка проходила у меня, и с какими я столкнулся трудностями.

    Хочу сразу пояснить, что прежде чем всё собрать окончательно (стянуть обе половинки картера) я наверное раз 20 собирал и разбирал коробку, чтобы убедиться, что всё работает как надо. Потому что когда я собрал её первый раз, то проблема была в следующем.
    Коробка собирается на 4 передаче. И с четвёртой до первой она переключалась нормально, но назад — ни в какую. Доходило до второй передачи, а третью включить не удавалось. Я долго бился и не мог понять в чём дело (поэтому и было произведено 20 сборок разборок). Когда я снимал верхнюю часть картера, то коробка отлично щёлкалась с 4-ой до первой и назад. Но стоило поставить вторую часть картера, и всё повторялось — с 4-ой до первой нормально, обратно — никак.

    В общем не помню уже как я это заметил, но заметил. Что вторичный вал при переключении начинает вылезать из подшипника, а подшипник из картера. Поэтому вторичный вал смещался по отношению к первичному (первичный сместиться не мог, так как он не выходит наружу, когда ставишь вторую половину картера, а вторичный выходит, так как привод колёс идёт от него). И пришлось мне делать следующее: обстукивать картер

    По всей окружности посадки подшипника. И сам вторичный вал:

    Так же как и коленвал — тыльной стороной молотка, и только кончик, так как дальше на него одевается шестерня первой передачи (точнее сначала одевается шестерня, а потом уже подшипник 🙂 ).

    После этого я забил в картер подшипник, и на всякий случай обстучал ещё и подшипник первичного вала, и собрал коробку, теперь уже забивая вторичный вал молотком, а не вставляя от руки, как было до этого.

    Хочу так же пояснить, что дело с муравьём я имею впервые. И поэтому все эти тонкости были мне доселе не ведомы.

    Итак, коробка собрана, перед дальнейшей сборкой поливаем маслом шестерни и обойму подшипника коленвала:

    Потом максимально выбиваем направляющие из картера, если они не были выбиты до этого, и готовим болты — 2 длинных и шесть покороче:

    Болты должны быть с чистой резьбой и с гроверами.

    Дальше можно собирать две половины. Обе мажутся герметиком и на ту что с коленвалом (в ней у меня были направляющие) я поставил прокладку:

    Далее проверяем, чтобы шестерня привода переключателя передач была на последнем зубе с самим переключателем:

    И чтобы собачка механизма переключения была под четвёртым зубом:

    Далее смотрим на фиксатор переключателя, чтобы его ролик был в пазу по центру (это вообще то надо проверить и, если надо, исправить заранее)

    После этого проверяем так же, что шестерня четвёртой передачи на месте (а то я её снял, чтобы герметик было удобно мазать, а поставить забыл 🙂 )

    Обрезаем хитрую прокладку:

    И забиваем вторую половину картера на направляющие.

    Далее закидываем и наживляем 6 коротких винтов:

    И ещё 2 длинных:

    Закручиваем их отвёрткой подлиннее, желательно советской)))) забыл кстати её сфоткать (хотя думал, что сфоткал) но ладно, в следующих постах я это исправлю, дабы уровень советского трэша был на уровне)
    Но лучше всего конечно ударной, чтобы не разбить их и в то же время закрутить нормально.

    В общем то на этом всё, коробка собрана) Дальше можно собирать либо поршневую, либо сцепление — по желанию. Я собирал сцепление, так как с цилиндром и головкой двигатель становится достаточно тяжёлым и неповоротливым. Поэтому следующий пост будет про сцепление)

    источник: www.drive2.ru