Как собрать компьютерную мышь самому

Содержание

Как собрать компьютер. Чем отличается домашний компьютер от офисного и игрового?

Обновлено 02.06.2015. Статья актуальна на весь 2015 год.
Как выбрать компьютер, чтобы не пожалеть. Выбираем хороший и недорогой компьютер!

Если вы никогда не интересовались параметрами тех или иных комплектующих компьютера, то выбрать его вам будет достаточно сложно. Но, к счастью, вы можете прочитать мою статью, и ваше решение будет легким и правильным. Самое главное запомнить: самое дорогое – не всегда самое хорошее. И также не доверяйте консультантам в магазинах, так как их главная задача – продать залежавшийся товар, который никто не покупает. Поэтому они будут вас всячески переубеждать, но вы должны настаивать на своем. А чтобы ваш выбор компьютера был осознанным, читайте статью до конца!

Зачем нужен компьютер?

Итак, первое, что мы должны сделать – это определиться с тем, для чего нам нужен компьютер. Существуют три различных варианта:

  • офисные решения;
  • домашние варианты;
  • и игровые системы.

Офисные компьютеры это не обязательно машины, которые стоят в офисах, а просто такое обобщенное название бюджетных решений. Они способны только на работу с документами и работы в интернете. Даже просмотр фильмов может быть затруднен отсутствием полноценной видеокарты, игры будут ужасно тормозить или вообще не запустятся. Ведь обычно в офисных решениях используются слабые комплектующие, например, встроенная видеокарта вместо нормальной.

Домашний компьютер это средний уровень. Здесь уже вполне можно смотреть фильмы, даже играть в некоторые игры, но не на максимальных графических настройках. Такой компьютер вполне подойдет большинству пользователей и не съест большую часть семейного бюджета. Собирать конфигурацию желательно самостоятельно, а не брать готовые решения, потому что обычно в их цену входят сборка, различное лицензионное программное обеспечение, которое вполне может и не пригодиться и так далее. Всегда лучше собирать все самому, тем более что к 2015 году домашний компьютер стал простым конструктором, где просто нереально что-то собрать неправильно.

Ну и, наконец, игровые компьютеры. Опять же, это общее название, оно совсем не значит, что компьютер будет использоваться только для игр. Просто это говорит нам о том, что аппаратная часть такой машинки очень серьезная и мощная. Позволит нам обрабатывать огромные графические изображения, например, в PhotoShop или 3D Max. Нарезать и конвертировать видео с приличной скоростью, производить сложные расчеты. Такие компьютеры собираются самими пользователями, часто не сразу, так как они достаточно дорогие.

Например, сначала покупается хорошая материнская плата с заделом на будущее, а потом на нее «навешиваются» дорогая видеокарта, процессор, оперативная память. Сначала одна видеокарта, потом вторая для SLI режима или CrossFire. Сначала 8Гб оперативной памяти, потом еще 8 для работы в режиме Double-Channel или даже Triple-channel, в зависимости от конфигурации.

Итак, если вам нужно больше, чем просто компьютер для проверки почты в браузере и набора текста в Microsoft Word, но вы не играете в последние новинки игровой индустрии и не обрабатываете Гигабайты видео, то домашний вариант компьютера вам подойдет.

Теперь же мы пройдемся по всем комплектующим и поговорим о них немного. К каждому пункту я буду подбирать примеры удачных, на мой взгляд, компонентов именно для домашнего компьютера. В итоге в конце статьи, в идеале, у меня получится системный блок, который будет радовать своего хозяина быстродействием и потенциалом.
[ содержание ]

Выбираем компьютерный монитор

Начнем мы не с системного блока, а с монитора, ведь это на самом деле первое, что видит пользователь и если изображение на нем будет плохим и некачественным, то какой тогда смысл в мощном железе? Если вы согласны с этим, то продолжаем, а если нет, то переходите сразу к пункту о системных блоках.

Итак, как же выбрать монитор, чтобы он радовал вас сочной и четкой картинкой? Это проще чем кажется. У мониторов всего несколько важных характеристик. Ну, надеюсь всем уже давно понятно, что ни о каких ЭЛТ мониторах не может быть и речи. Это пережиток прошлого, не знаю, продаются ли они вообще где-то сейчас или нет, но, в любом случае, забудьте о них как о страшном сне!

Естественно это будет ЖК монитор, у которого должно быть приемлемое время отклика в 2-8 миллисекунды, и он, скорее всего, будет широкоформатным, это тоже уже почти стандарт. Разрешение 1920×1080 для просмотра фильмов и игр в формате Full HD, можно, конечно, взять и больше, например, 3840×2160.

Углы обзора на самом деле не так критичны, как о них многие пишут и говорят. Угол 170 по горизонтали и 160 по вертикали – обычный вариант, ведь вы не собираетесь смотреть на монитор, положив его перед собой на диване или кровати, как электронную книжку, верно? Все сидят и смотрят на монитор под прямым углом, и даже при незначительных отклонениях картинка не потеряет яркости.

Матрица, вероятнее всего, будет либо TFT PLS, либо TFT IPS. И это уже не игрушка для истинных эстетов или фотографов, как это было раньше, теперь эти технологии используются уже почти во всех современных моделях. Везде используется LED подсветка (на замену флуоресцентной), которая потребляет мало электричества и улучшает цветопередачу. Также настоятельно рекомендую приобретать мониторы с матовым экраном!

Будем в каждом разделе приводить примеры, чтобы вы примерно понимали, о чем речь. Вот мониторы DELL U2414H и ASUS VX239H вполне могут выступать примерами каждый в своей области. У них разные форматы, разные матрицы, разное время отклика, но при этом каждый имеет свои сильные и слабые стороны. Читайте описания, обзоры и разбирайтесь.

Вот и все по мониторам, теперь перейдем к периферии, без которой не возможна нормальная работа за компьютером.
[ содержание ]

Периферия (выбираем мышку и клавиатуру)

Как уже было сказано, периферия очень важная штука, на которой не нужно слишком экономить. Конечно, покупать за 10 тысяч беспроводную гироскопическую мышь я вас не призываю, но и за 100 рублей мышь тоже брать не стоит. То она по столу скребет, то курсор начинает дергаться. А многие дешевые мыши так же имеют низкий dpi, что при наличии большого широкоформатного монитора вызовет у вас массу неудобств.

Общий совет и для мышки и для клавиатуры: не берите дешевые беспроводные устройства. Если нет денег на дорогие модели, то возьмите с проводом, иначе потом, в подавляющем большинстве случаев, появятся проблемы с сигналом. Это не только мои мысли – это действительно так. Нет денег – выбираем провода и никаких проблем с сигналом. Есть деньги и желание – берем качественную продукцию.

Начнем с выбора мышки. Она должна быть удобной, хорошо подходить по размеру ладони. Не покупайте мышки от ноутбуков для использования на стационарном компьютере, правда. Руки при работе с такой мышью быстро устают, так как держать ее неудобно. Ладонь должна полностью ложиться на корпус мышки, а не лежать на столе. Также не советую гоняться за количеством дополнительных кнопок на мышке, большинство ими вообще не пользуются. Но 2, максимум 4 дополнительные клавиши на боку у мышки можно допустить, главное чтобы они не мешали при работе. DPI – разрешение изображения, а применительно к мышке, простым языком, это скорость с которой движется курсор на экране. Вернее, отношение расстояния, на которое вы сдвинули мышку физически, к расстоянию на экране на которое сдвинулся курсор.

Чем больше монитор и его разрешение, тем больше DPI для комфортной работы вам нужно. Если вы приобрели Full HD монитор с разрешением 1920×1080 (рекомендую выбрать именно такое), то вам потребуется минимум 800 dpi, а лучше 1200. Тогда вам не придется совершать лишних движений, чтобы передвинуть курсор в нужное место. Пример хорошей мыши — A4Tech XL-750BK и вообще серия x7 от А4теков является очень удачной.

Клавиатура должна быть стандартной, чтобы было как можно меньше дополнительных и притом бесполезных клавиш, тогда она прослужит дольше, а печатать на ней будет комфортнее. Выбирайте устройство с коротким ходом клавиш, то есть это маленькие по высоте, тонкие клавиши. Если вы умеете печатать вслепую, то привыкнуть к такой клавиатуре вам не составит большого труда, на это уйдет максимум 1 – 2 дня. Также на ней могут присутствовать выходы для наушников, микрофона и USB. Здесь все зависит от ваших предпочтений, если нужно – выбирайте модель с выходами. Пример удачной модели, которая впишется в бюджет вашего домашнего компьютера – Logitech K200.

С периферией разобрались. Теперь у вас есть все, кроме самого главного – системного блока! А начнем мы с корпуса для него, так как очень часто люди пренебрегают «коробкой», но зря, а вот почему, читайте далее.
[ содержание ]

Насколько важен корпус системного блока

Суть здесь вот в чем. Многие считают, что нет смысла покупать хороший корпус. Прикрутил все железо да хоть к картонной коробке, главное чтобы не отвалилось. Но дело в том, что мощное железо, особенно видеокарта и процессор, очень сильно греются. Температура видеокарты без системы охлаждения может за несколько секунд взлететь свыше 150 градусов. Соответственно, когда на ней стоит система охлаждения, то она отводит тепло от самой видеокарты и отдает ее в окружающие воздушные слои. Здесь то и понадобится хорошо продуманный корпус, чтобы воздух мог беспрепятственно входить и выходить из коробки, иначе система охлаждения станет неэффективной. Тогда компьютер будет аварийно выключаться.

Если не хотите держать корпус все время открытым, то позаботьтесь о том, чтобы внутри у него были установлены кулеры (вентиляторы) на вдув и на выдув. Опять же, достаточно тонкий момент: если между количеством поступающего и выходящего воздуха не будет баланса, то внутри корпуса начнет скапливаться пыль, его нужно будет постоянно прочищать.

Размеры тоже имеют значение. Например, большинство современных видеокарт имеют внушительные объемы. Кулеры на центральный процессор тоже могут быть большими. Все это приведет к тому, что комплектующие просто будут мешать друг другу и установить их будет невозможно. Убедитесь, что корпус достаточно просторен, чтобы вместить в себя все купленные вами детали. Пример – Thermaltake Chaser A31 VP300A1W2N Black.
[ содержание ]

Пара слов о блоках питания, легкий выбор

В последнее время в корпуса перестали устанавливать блоки питания, и их приходится приобретать отдельно. На самом деле это правильно, потому что стандартные блоки, которые шли в комплекте с корпусом, почти всегда были слабыми, и их все равно приходилось менять, а ведь стоимость его была включена в стоимость коробки. Соответственно теперь мы покупаем только корпус, а блок питания подбираем под свои нужды самостоятельно. Стоит отметить, что потребляемая компьютером энергия не растет пропорционально увеличению производительности.

Да, она растет, но в основном за счет видеокарт, так как процессоры и жесткие диски как то сдерживают свои аппетиты в этом плане. Уменьшение техпроцесса CPU зачастую приводит к уменьшению энергопотребления. У жестких дисков появляются, так называемые, «зеленые» модели (Green), которые так же работают на более низком потреблении энергии и выделяют меньше тепла. А вот видеокарты постоянно требуют больше и больше Ватт. Собственно из-за этого нам и понадобится блок питания на 600-800 Ватт. При этом желательно, чтобы провода могли отсоединяться от самого блока. Это позволит сэкономить действительно много места в корпусе, все будет аккуратно, красиво и практично. Таким образом, можете ориентироваться на такие модели, как Thermaltake TR2 RX 650W (отстегивающиеся провода) и Thermaltake TR2 600W (не отстегиваются).

Теперь, наконец, переходим к комплектующим. Это будет самая интересная часть, особенно для тех, кто просто не читал текст до этого момента. Первое, что нам потребуется, это материнская плата, так как именно от нее будет зависеть, какой процессор, видеокарту, оперативную память и жесткий диск мы установим.
[ содержание ]

Материнская плата – основа вашего компьютера

Теперь я буду объяснять все кратко, чтобы не забивать вам голову ненужной информацией. Из всех параметров материнской платы можно выделить самые основные. Например, мы не будем рассматривать форм-фактор, так как для домашнего компьютера вы будете покупать материнскую плату либо стандартного размера ATX (305х244 мм), либо microATX (244х244 мм), что более предпочтительно, так как именно данный формат не перегружен лишними слотами. Так что давайте рассмотрим те параметры, которые вам действительно пригодятся при выборе:

  • сокет (от него зависит тип процессора);
  • разъемы под оперативную память (количество, тип);
  • слоты для видеокарты (количество, тип).

Что касается, например, разъемов IDE или PCI, то забудьте о них, это пережиток прошлого. Еще как то можно оправдать наличие PCI-E 1x, 2x и так далее, но они так же являются не тем параметром, на который стоит обращать внимание при покупке материнки.

Сокет может быть либо для Intel, либо для AMD процессоров. При этом каждый из них тоже может быть разным. Например, на данный момент для Интела актуален LGA1150. AMD же располагает сокетами FM2+ и AM3+. Но в скором времени ситуация снова изменится, я уверен в этом. Оперативная память должна быть DDR3, 2 или 4 слота. Конечно, разъемы для видеокарты PCI-E 16x две штуки, если планируете апгрейд или же можно ограничиться одним слотом, поддержка PCI-E версии 3.0 обязательно. Примером может служить ASUS B85M-G, в которой есть все что нужно и для домашней системы.
[ содержание ]

Оперативная память, ничего сложного

После того, как мы выбрали материнскую плату, нас уже ничего не остановит – мы вышли на финишную прямую по сборке нашего системного блока и компьютера в целом. В выборе оперативной памяти нет ничего сложного. Стоит лишь отметить, что она будет DDR3, суммарный объем не менее 8Гб, частота 1600 — 2800 МГц.

Такого объема можно добиться различными способами. Например, купить одну планку на 8Гб, но лучше будет поставить 2 штуки по 4Гб. И по цене и по производительности выйдет гораздо лучше. Здесь, в качестве примера, возьмем обычную Kingston KVR16N11/8, а лучше 2 штучки, итого получим 16 Гб и отличную производительность за небольшую цену. Быть может вы слышали о таймингах оперативной памяти, но менять их (разгонять систему) без знаний в этой области я вам не советую. Стандартных заводских настроек вполне хватит.
[ содержание ]

Видеокарта: одна, две или ноль?

Так как речь идет о бюджетном домашнем компьютере, а не о мощном игровом решении, то видеокарта будет одна. Зато можно потратить на нее чуть больше денег, вместо покупки двух дешевых только ради SLI или CrossFire. В итоге, одна хорошая видеокарта способна удовлетворять требованиям даже современных игр на ультра настройках.

Разъем, естественно, будет PCI-E 16x, другого варианта быть не может. По поводу выбора конкретной модели стоит обратиться к тем же overclockers и их обзорам. Стоит ориентироваться на 2 — 3 Гб памяти, больше и не нужно. Ведь мы, повторяюсь, собираем бюджетный домашний компьютер. Так что, путем прочтения десятков обзоров, я остановился на двух моделях, можете покупать ту из них, которая будет в вашем магазине. Так же, здесь могут сыграть личные предпочтения, поэтому выбирайте сами: MSI GeForce GTX 970 и MSI Radeon R9 290. Они обе показывают хороший потенциал для разгона, если это кому-то интересно. Но даже на штатных частотах их мощности хватит для всех повседневных задач и для приятного отдыха за просмотром фильмов в Full HD, игрой в танки, battlefield 4 и GTA 5 на ультра настройках.

Отдельно стоит поговорить о встроенных видеокартах. Нет-нет, это не те встроенные в материнскую плату бесполезные видеокарты, которые даже при работе в Word тормозили и не могли нормально отрисовать картинку. Это совершенно новая технология построения системы, когда на одном кристалле имеется и процессор и графическое ядро. К таким моделям относится A-Series от AMD, а у Intel большинство современных моделей располагает таким графическим ядром. Что касается их производительности, то судя по тестам, ее хватает даже для некоторых игр, но это сугубо индивидуально для каждого процессора, нужно читать тесты. Стоит отметить лишь то, что если вы хотите сэкономить на видеокарте, то теперь это может у вас получиться легко и просто. Пример типового решения от AMD: AMD A10-7850K Kaveri, когда за вполне разумные деньги вы получаете отличный процессор и хорошую графику. У Интела смотрите линейку Core i3 – Core i7, но встроенные графические ядра AMD гораздо лучше, предупреждаю сразу!
[ содержание ]

Выбираем хороший процессор – сердце нашего системного блока


От процессора зависит почти вся производительность компьютера. Дело в том, что именно процессор отвечает за все вычисления, поэтому его мощности должно хватать и даже быть чуть-чуть в избытке, с заделом на будущее. Так же стоит отметить, что многие процессоры легко поддаются разгону, то есть можно повысить их производительность без переплаты. Но это отдельная тема, а пока остановимся на характеристиках процессоров.

  • Сокет.
  • Частота.
  • Количество ядер.
  • Объемы кэша на разных уровнях.

На первом параметре – сокет, подробно останавливаться не будем, ведь мы уже выбрали материнскую плату, соответственно, смотрим, какой там сокет. В нашем случае, это LGA 1150. Следовательно, нам подходит вся линейка Intel Core от i3 до i7, вот только вилка цен здесь слишком большая. Для нашего бюджетного решения можно взять современную версию Core i5. Можете посмотреть, например, на Core i5-4690 Haswell. Его мощности вам вполне хватит для решения повседневных задач и всех современных игр.
Количество ядер в нашем случае 4, частота процессора 3500МГц, кэш 3-го уровня 6Mб. Вот на эти цифры можете ориентироваться при выборе.
[ содержание ]

Жесткий диск или облака?

В последнее время наметилась тенденция хранения информации в интернете. Такие технологии называются облачными. Самыми яркими и известными примерами могут служить облачные сервисы хранения данных: Яндекс.Диск, Google Drive, DropBox. Музыку можно слушать во Вконтакте, Одноклассниках, на Яндекс.Музыке и подобных. Фильмы смотреть в онлайн кинотеатрах, в общем, вы меня поняли. Таким образом, многие могут вообще обходиться жестким диском на 200Гб и не будут ощущать дискомфорта и недостатка памяти.

Однако, если вы все таки хотите держать у себя на компьютере коллекцию музыки, фильмов в хорошем качестве, фотографии хорошего разрешения и многое другое, то вам просто необходим большой жесткий диск. Думаю, на 1Тб вполне хватит для огромной коллекции чего угодно.

Что касается остальных параметров, то форм фактор для домашнего компьютера один – 3,5 дюйма. Скорость вращения диска 7200 оборотов в минуту. Интерфейс подключения – SATA 6Gb/s, объем буфера пропорционален объему самого диска. Так, для объема в 500Гб буфер будет 16-32Мб, а для 1Тб уже порядка 64Мб. Здесь я бы рекомендовал, например Western Digital WD10EFRX. Это серверная серия WD Red, которая отличается живучестью и надежностью.

Твердотельные накопители SSD даже сегодня остаются достаточно дорогими, их использование в обычных домашних компьютерах, лично для меня, остается под сомнением. Однако, если бюджет позволяет, то можете прикупить себе накопитель примерно на 120Гб и использовать его для установки операционной системы и программ. А для хранения простых файлов используйте обычный HDD, как я описывал выше. Из твердотельных присмотритесь к Kingston SV300S3D7/120G.

Вообще к плюсам SSD относят большую скорость. Но помимо этого они бесшумны, так как не имеют движущихся частей, надежнее и потребляют меньше энергии.
[ содержание ]

Теперь вы сможете собрать компьютер сами, без посторонней помощи. Выбрать все комплектующие как для бюджетной версии, так и вполне мощную машинку. Советую все таки собирать домашний компьютер, если вам не нужен игровой вариант. Так как цены на комплектующие очень быстро падают, соответственно, гоняясь за новинками можно очень сильно переплатить! Также, выгоднее всего покупать в интернет магазинах.

Комментарии:

  1. Юрий — 03.02.2013 07:36

А дисковвод не нужен в вашей статье?

Юрий, дисковод уж точно не нужен, дискетами не пользуется никто уж лет 10 🙂 А что касается привода CD и DVD, то тут по желанию, я, например, вообще не припомню когда последний раз им пользовался. Сейчас все или качается из интернета или приносится на флешках и внешних жестких дисках. Windows тоже можно с флешки поставить.

Сергей — 09.02.2013 18:36

Приводы, может, и по желанию, а UPS вы тоже не используете?

Сергей, бесперебойники не использую, хм, спасибо за идею, пожалуй рассмотрю их в отдельной статье!

скептик — 11.04.2013 11:06

ну я бы не стал так категорично утверждать насчет cd, dvd-дисков,особенно после того,как у меня слетела файловаю система на жестком диске и пропали все данные. В результате,пришлось все восстанавливать с DVD.дисков.

Роман — 27.08.2013 11:50

макс — 29.08.2013 07:24

А как удобней расположить охлаждение .

Размик — 04.09.2013 20:56

Статья класс, правда думал будем мощный игровой комп за 50-60к.Сейчас никто не собирает компы,а покупает))выходит дешнвле и легче.

Николай — 09.12.2013 22:12

Почему же никто не собирает? У кого есть лишние деньги, тот не собирает. А кто умеет деньги считать, тот за 17500 соберет комп спроцессором 3 ядра по 3,2 Ггц, 4 Гб оперативки одной планкой, Хорошую видеокарту 1 Гб памяти, жесткий 500 Гб, мать с 4 слотами под оперативку, корпус какой-то с БП 450 Вт, мышь клава джениус, монитор 23 дюйма. И все это с доставкой на дом.Забыл, еще привод какой-то за 500 руб. Привод выбирал по принципу средней цены. При интенсивном использовании привод живет пол-года.

Petr — 12.12.2013 11:35

Кто умеет деньги считать не поставит 4г одной планкой, он тогда потеряет заявленную производительность и скорость. Ну и остальное.д

Почему вдруг одна планка на 4Гб хуже двух по 2Гб? 🙂

Ляксей — 14.12.2013 03:17

Очень понравился стиль статьи — весело, живо, без заморочек. Спасибо автору. И отдельное спасибо Николаю. Я все просто переписал, завтра пойду комп собирать.)

Сергей — 14.12.2013 22:46

Kingston не покупайте, фигня полная, SSD Kingston у меня сдох, покупал карты памяти высокого класса скорости, скорость низкая как на Transcend вообще без класса, обман короче и брак.

По видеокартам обман вскрылся всемирный, старая видюха пятилетней давности ati radeon hd 4870 гораздо быстрее geforce gt630 якобы по тестам аналог ей сейчас ati radeon 7 тысяч какой то там. Опять обман. Прогресс по ходу не просто встал, а пошел вспять из за жадности производителей или еще чего.

Андрей — 18.12.2013 19:44

Всем доброго времени суток! Хотелось бы получить пару советов по сборке компьютера. Собираюсь делать игровую систему, с прикидкой, чтоб хватило лет на 5-7 при минимальном апгрейде системы. Т.е взять систему и потом возможно добить туда еще 1 видюху и немного разогнать, но потом, года через 3. Итак прикидки:
Материнская плата: ASUS Sabetooth Z87
Процессор: Intel Core i7-4770K
Процессорный кулер: Noctua NH-U12P SE2
ОЗУ: Kingston DDR3 16Gb KIT 2x8Gb, 1866MHz HyperX
Видеокарта: GIGABYTE GeForce GTX 780
Блок питания: Thermaltake ToughPower Grand TPG-850MPCEU 850W
Корпус: Zalman MS800 Black
SSD: Kingston SSDNow V+200 120GB
HDD: SB 2ТБ

Возможно что-либо заменить? Вот пока не определился с памятью… говорят лучше взять с частотой 2133… или SSD брать от Интела, материнка говорят эта греется.
В общем хотелось бы услышать компетентный обоснованный ответ, а то терзания душевные замучали)) Ну и все это надо уложить в 65-70тыс. рублей.
Спасибо!

Артур — 29.12.2013 19:38

Андрей, Сборка не плохая только видуюха с дровами еще рано покупать её, беда с дровами, возьми по меньше лучше 770 phenom 4gb, когда настоится 780 то можешь брать под сли…

Жека_lw — 15.01.2014 03:10

Порекомендуйте пожалуйста конфигурацию системника на Intel Core i5, для работы с фото и видео.
Около 600у.о.

Максим — 18.04.2014 13:24

Как некрути все эти суппер комплектующие года через 2-3 мы все найдём на компьютерной свалке)).Так зачем спещить?

Андрей — 12.05.2014 21:56

Я бы дисковод взял
1) Есть драйвера к устройствам на дисках, а com.без дикавода; на пример у вас нет интернет @драйвера и других устойств котрые из интернета скинули драйвер!
2)Еще есть игры на дисках, видео, музыка.
3)Диски дешовые 49-60р 4.7гб, а вот флэш 250-300р 4гб
НО ЕДИНСТЕННЫЙ МИНУС МЕДЛЕННННННАЯ ПЕРЕДАЧА ДАНЫХ

Руслан — 22.08.2014 21:21

Как называется оранжевый корпус и сколько он стоит, отпишитесь пожалуйста, заранее спасибо.

Вова — 27.08.2014 08:44

есть старый комп ….хочется на его базе собрать что то бюджетное современное для ребёнка девочки 10 лет… из того компа можно взять разве что корпус двд привод и видеокарту нвидиа 250… можно сделать что то бюджетное на базе этой видеокарты ? тысяч за 10 не больше …или современное встроенное видео уже лучше ?…

источник: myblaze.ru

Как самостоятельно собрать компьютер из комплектующих?

Всё больше людей каждый день задаются вопросом, как самостоятельно собрать компьютер из комплектующих с нуля. Сборка компьютера самостоятельно и своими руками — это довольно увлекательный и познавательный процесс. Самостоятельная сборка и настройка компьютера обходится в среднем на 30% дешевле покупки уже собранной, готовой к работе машины.

Некоторые под компьютером подразумевают системный блок, но спешу напомнить, что системный блок без монитора, клавиатуры и мыши бесполезен. Только с этими периферийными устройствами он становится полноценным функционирующим персональным компьютером.

Что нужно чтобы собрать компьютер?

Для начала сборки необходимо подобрать новый комплект деталей. Детали, которые были в употреблении покупать нежелательно, так как при отсутствии опыта настройки ПК могут возникнуть трудности.

Итак, что нужно чтобы собрать компьютер? По пунктам:

  1. корпус компьютера,
  2. блок питания,
  3. материнская плата,
  4. процессор,
  5. оперативная память,
  6. видеокарта,
  7. звуковая карта,
  8. DVD привод,
  9. жесткий диск,
  10. монитор,
  11. клавиатура,
  12. компьютерная мышь.

Какой выбрать корпус для компьютера?

Корпус компьютера выбирайте добротный. Необходимо обратить внимание на то, что в магазинах встречаются корпуса китайского производства, которые изготовлены из очень тонкой жести и при механических нагрузках легко деформируются.

В комплект корпуса компьютера входит блок питания и сетевой кабель. Иногда корпус и блок питания продаются отдельно.

Как выбрать материнскую плату?

Материнские платы бывают с интегрированными картами для обработки видеоинформации и звука. Эти материнские платы проще в сборке и имеют усредненные технические параметры.

Если необходимо оборудовать компьютер более мощными средствами воспроизведения звука и видеоинформации, тогда нужно использовать материнскую плату, которая оснащена слотами для видеокарты и карты звука.

Выбирая материнскую плату, необходимо определить область основного использования компьютера.

Как выбрать видеокарту?

Для просмотра новостей и видеоинформации в интернете использовать дорогую видеокарту нет смысла. Но если Вы любитель компьютерных игр с крутыми видеоэффектами или планируете работать в мощных программах видео редакторов, тогда без хорошей видеокарты Вам не обойтись.

При выборе всегда отталкивайтесь от цели, с которой Вы приобретаете видеокарту. От этого будет зависеть мощность и цена видеокарты.

Расскажите, для чего Вам видеокарта, продавцу в магазине. Он сможет помочь Вам подобрать нужную модель.

Так же могу порекомендовать вам мою статью «Какую видеокарту купить для игр 2015 до 15000 рублей», в которой я описал свой опыт выбора видеокарты летом 2015 года. Там даже есть видео с примерами работы видеокарты в играх.

Как выбрать звуковую карту?

Вопрос, как правильно выбрать звуковую карту, достаточно обширен, поэтому я ограничусь базовыми тезисами.

Интегрированные в материнскую плату звуковые карты в основном имеют два канала. Если вы планируете слушать музыку через усилитель или ресивер, тогда покупайте многоканальную звуковую карту. Бывают такие, которые поддерживают звуковые системы 5.1 и 7.1, когда в системе несколько динамиков и сабвуфер.

Звуковые карты бывют внутренние, которые вставляются в разъем на материнской плате, и внешние, которые могут подключаться к компьютеру через USB или Firewire разъем. Хотя последние — это уже больше профессиональный уровень звуковых карт, которые используют звукорежиссеры, диджеи и электронные музыканты.

В первую очередь, чтобы ответить на вопрос, как выбрать звуковую карту, задайте себе вопрос, для чего вам аудиокарта нужна в принципе, а потом ищите соответствующую вашим критериям модель.

Как выбрать оперативную память?

Чтобы купить подходящую оперативную память, необходимо для начала определиться с её объемом. Для обычного современного компьютера достаточно 4 Гб. Для игрового компьютера необходимо не менее 8 Гб.

Так же важно знать вид разъемов оперативной памяти на Вашей материнской плате. В последнее время Вы можете встретить, в основном, уже только DDR3, а вообще встретить можно следующие виды разъемов:

Вид разъема оперативной памяти обычно указан в описании материнской платы. В любом случае, уточняйте в магазине, смогут ли они поменять ту память, которую Вы покупаете, на память другого типа такого же объема, если Вы ошибетесь с выбором вида памяти.

Платы оперативной памяти чувствительны к статическим зарядам, поэтому не рекомендуется их распаковывать и держать в открытом виде до момента установки. Перед установкой рекомендуется дотронуться до металического корпуса, чтобы снять возможный накопившийся статический заряд на Вас.

Жесткий диск

Информация, которая находиться на жестком диске тоже требует определенного пространства. В зависимости от Ваших целей Вам может понадобится дополнительный объем памяти.

Для работы жесткий диск объемом 500 Гб – оптимальный вариант. Если Вы собираетесь играть в игры или закачивать на жесткий диск фильмы в формате Blu-ray, и их будет много, то можете смело брать жесткий диск от 1 терабайта. Я предпочитаю брать жесткие диски Seagate Barracuda.

DVD приводы

DVD приводы отличаются компанией производителя и ценой, в остальном они стандартные. В основном они нужны для установки программ и драйверов для оборудования на начальном этапе настройки компьютера. Дальше, если подключите высокоскоростной Интернет, скорее всего, Вы будете использовать DVD привод редко.

Как выбрать процессор?

Мощность процессора раньше зависела только от тактовой частоты. Чем выше частота, тем мощнее процессор. Но теперь прибавился такой фактор, как количество ядер процессора. Чем мощнее процессор, тем выше скорость работы компьютера. Материнская плата должна поддерживать платформу или сокет того процессора, который вы выбрали. Поэтому лучше выбирать их вместе и заранее.

Ответ на вопрос, как выбрать процессор, зависит, опять же, от того, для чего Вы собираетесь использовать компьютер.

Монитор, клавиатура, мышь

У меня довольно давно и успешно работает широкоформатный монитор Phillips, беспроводная мышь Logitech MX Performance Mouse и самая обычная USB клавиатура.

Но выбор этих периферийных устройств я оставляю на Ваш персональный вкус. Количество мнений и вариантов тут огромно. Я рекомендую брать простые, но надежные.

Сборка компьютера своими руками: Как самостоятельно собрать компьютер?

На время самостоятельной сборки компьютера не рекомендуется одеваться в синтетическую одежду, которая конденсирует электростатический заряд. Электростатическое напряжение губительно для микросхем. Поэтому следует использовать одежду из хлопчатобумажной ткани.

Итак, как собрать компьютер самому? Сборка ПК начинается с установки процессора и радиатора с вентилятором на материнскую плату. Устанавливается процессор в панельку и фиксируется с помощью рычага. На поверхность процессора равномерно наносится термопаста и закрепляется радиатор, как показано на рисунке в инструкции. Разъем кабеля от вентилятора, необходимо подключить к гнезду питания, которое находится рядом с панелью процессора.

Можно сразу установить карту оперативной памяти на материнскую плату. Необходимо быть предельно аккуратным и не делать больших механических усилий, чтобы не повредить соседние элементы платы. Я уже писал подробную инструкцию по установке оперативной памяти в компьютер с картинками. Подробное описание по установке процессора поставляется в комплекте материнской платы.

Следующий этап сборки это установка в корпус ПК жесткого диска и привода DVD. Затем устанавливается и закрепляется материнская плата. Провода с разъемами, которые идут от блока питания необходимо подключить к соответствующим гнездам материнской платы, DVD привода и жесткого диска. Потом подключить все провода, которые идут от передней панели корпуса компьютера к соответствующим разъемам материнской платы, руководствуясь инструкцией подключения.

Далее следует подключать к разъемам на корпусе монитор, клавиатуру и мышь. Потом нужно подключить компьютер к сети 220v, нажать кнопку пуск и убедиться в том, что компьютер запускается.

Теперь можно переходить к установке операционной системы. После полной настройки программного обеспечения компьютера, можно закрыть кожух корпуса.

В общем и целом сборка компьютера своими руками проходит именно в таком порядке. Нюансы того, как самостоятельно собрать компьютер, не описаны намеренно, поскольку в каждом конкретном случае они разные. Оставляйте вопросы по сборке компьютера в комментариях.

источник: www.neispravnosti-kompyutera.ru

Как отремонтировать мышку своими руками

Компьютерная мышь – это электронный манипулятор, предназначенный для дистанционного управления работой программ компьютера с помощью активации курсора, передвигающегося по экрану монитора вслед за перемещением мышки по поверхности. Для управления на корпусе мышки устанавливают не менее двух клавиш и колесо, позволяющее прокручивать страницы в вертикальном направлении.

По способу подключения к компьютеру мышки бывают проводные (подключаются с помощью гибкого кабеля разъемом PS/2 или USB) и беспроводные.

На фотографии представлена беспроводная мышка. Как видите, у нее нет провода для подключения к компьютеру. В беспроводных мышках обмен информацией осуществляется с помощью радиочастоты. В USB порт компьютера, ноутбука или планшета, вставляется приемопередатчик, обеспечивающий через эфир двухстороннюю связь мышки с устройством.

Беспроводным мышкам присущи следующие недостатки: — они дороже, тяжелее и требуют дополнительное внимание, так как необходимо периодически заменять севшие батарейки или заряжать аккумуляторы.

Оптические компьютерные мышки очень надежны и способны прослужить много лет. Но со временем ломаются, и приходится заменять мышку или ремонтировать самостоятельно, так как починка в мастерской обойдется дороже стоимости новой.

Проводные мышки выходят из строя, в подавляющем числе случаев, из-за перетирания провода в месте выхода из корпуса, а беспроводные по причине разрядки батарейки, аккумулятора или нарушения контакта между ее выводами или контактами в контейнере из-за их окисления. Со временем любые мышки выходят из строя по причине износа кнопок, обычно левой, как наиболее часто используемой. Для ремонта мышку необходимо разобрать.

Как разобрать компьютерную мышку

Для того, чтобы разобрать мышку для ремонта нужно с нижней ее стороны открутить крепежные винты. Обычно бывает один, но могут быть и несколько. В этой модели мышки половинки корпуса скреплены одним винтом.

Если визуально винтов не видно, то, скорее всего они закрыты этикеткой или спрятаны под подпятниками. Нужно легонько надавливать на этикетку по всей площади. Если, в каком, либо месте этикетка прогибаются в форме окружности, значит, скорее всего, там и спрятан винт. У этой мышки винт спрятан под этикеткой, которую пришлось частично отклеить.

В модели, например, TECH X-701 крепление выполнено с помощью двух винтов, один из которых тоже спрятан под этикеткой. При попытке отклеить этикетку она начала рваться, пришлось винт откручивать, проделав в этикетке отверстие. Место прокола этикетки отверткой на фотографии ниже, обозначено, синим кругом.

Если под этикетками винтов обнаружить не удалось, значит, они точно заклеены подпятниками. Для доступа нужно аккуратно ножиком снять подпятники. По окончанию ремонта мышки их надо будет приклеить на место, так как без подпятников она будет хуже скользить по коврику.

После отвинчивания винтов, нужно раздвинуть половинки корпуса мышки со стороны открученного винта в разные стороны и снять верхнюю часть, на которой находятся кнопки.

Печатная плата мышки обычно не зафиксирована винтами и установлена отверстиями на выступающие из корпуса пластмассовые стержни. Но встречаются компьютерные мышки, у которых печатная плата привинчена маленькими винтиками к корпусу. Если при попытке вынуть плату она не поддается, нужно найти и открутить все винты, которые ее крепят. Пример тому компьютерная мышка TECH X-701, которая закреплена к корпусу винтом, фиксирующим одновременно и дополнительную печатную плату боковых кнопок.

Чтобы вынуть плату нужно поддеть ее снизу, одновременно вынимая ось колесика из подшипниковых фиксаторов корпуса.

При разборке мышки запомните, как расположены детали относительно друг друга. Особое внимание обратите на пружинку трещотки колесика (если такая есть). Она похожа на пружину от прищепки, только размером маленькая и может легко потеряться. Если при вращении колесика Вам не нравится, как работает трещотка, то можете немного подогнуть кончик пружины, который входит в соприкосновение с зубцами колесика. Давление уменьшится и колесико будет вращаться мягче.

При разборке и ремонте мышки нужно следить за тем, чтобы не допускать касания рук к поверхностям оптической призмы и других элементов оптики. Если случайно прикоснулись и на поверхности остались потожировые следы, то нужно их обязательно удалить пропитанной специальным составом салфеткой для протирки оптических деталей. Ни в коем случае не допускается применение для очистки, каких либо растворителей. Если специальной салфетки нет под рукой, то просто сотрите следы грязи мягкой чистой тканью.

Ремонт беспроводной мышки

Главной причиной полной неработоспособности беспроводных мышек являются севшие батарейки (аккумуляторы) или плохой контакт их выводов с электрической схемой мышки. Так как лазеры у многих моделей мышек работают в световом диапазоне, то для определения состояния батареек достаточно включить мышку и взглянуть на нее снизу. Если красное свечение излучается, значит, батарейки в порядке. В противном случае ремонт надо начинать с проверки батареек и качества их контакта с электрической схемой мышки.

Для того, чтобы добраться до батареек нужно, например, как в этой мышке, нажать на кнопку «Open», после чего крышка батарейного отсека освободиться, и он откроется.

Если в мышке лазер работает в невидимой зоне, то проверить состояние источника питания можно только заменой или измерив напряжение на выводах батареек.

В давно работающей мышке могут окислиться контакты как на выводах аккумуляторов, так и контакты в мышке. В таком случае их нужно осмотреть и в случае обнаружения окислов удалить их ветошью, смоченной в спирте или просто хорошенько протереть до блеска. Наждачной бумагой удалять окисел с контактов мышки нежелательно, так как с них будет удалено тонкое защитное гальваническое покрытие.

Как в проводной мышке
отремонтировать перетершийся провод

Если при работе мышкой курсор начал самопроизвольно перемещается, перепрыгивать в любое место экрана монитора или зависать, то с большей достоверностью можно утверждать о нарушении целостности провода в месте выхода из корпуса. Проверить это легко, нужно прижать провод к корпусу и если временно работоспособность восстанавливается, значить точно дело в проводе.

Если при осмотре провода в месте выхода из корпуса компьютерной мышки обнаружено физическое его повреждение, то причина неработоспособности очевидна. Вот пример такого повреждения. На фото видно, что двойная внешняя оболочка провода повреждена, и некоторые проводники вида мишура перетерты.

При наличии навыков пайки паяльником, компьютерную мышку с перетертым проводом не сложно отремонтировать, удвоив ее срок службы. Ремонт заключается в удалении поврежденного участка провода и запайки, вновь подготовленных концов уцелевшей части проводников в печатную плату.

Как отремонтировать перетершийся провод мышки пайкой

Провод, соединяющий компьютерную мышку с разъемом, бывает двух видов – выполненный из обыкновенного тонкого многожильного медного провода и провода типа мишура. Провод типа мишура более эластичный, поэтому имеет высокую устойчивость при изгибах и служит дольше.

Входя в корпус мышки, провод проходит вдоль и соединяется с печатной платой. Встречаются два вида соединений, разъемное соединение или запрессовкой в колодку, которая впаивается в плату. На фото выпаянная из печатной платы колодка с запрессованными в нее проводниками.

В независимости от способа соединения проводов с печатной платой мышки, чтобы знать как запаять при ремонте, нужно сфотографировать или зарисовать, какого цвета провод с каким контактом соединен. Затем выпаять из платы разъем (лучше не разъединять, так легче выпаивать) или колодку. Международного стандарта цветовой схемы проводов для мышек нет, и каждый производитель цвета проводов выбирает по своему усмотрению. Мне приходилось ремонтировать много компьютерных мышек и везде провода от одних и тех же выводов разъемов шли разных цветов. Очевидно, это связано с тем, что мышка считается расходным материалом, и ремонт ее после окончания гарантийного срока производители не предусматривают.

После выпайки старых проводов из печатной платы мышки, необходимо освободить отверстия от припоя для запайки новых проводов. Эту работу легко выполнить при помощи зубочистки или остро заточенной спички. Достаточно разогреть припой в месте нахождения отверстия со стороны печатных проводников платы и вставить в него острие зубочистки, убрать паяльник, и когда припой застынет зубочистку вынуть. Отверстие будет свободным для установки в него проводника.

Для подготовки проводов к монтажу необходимо отрезать выходящий из корпуса мышки пришедший в негодность отрезок провода длиной 15-20 мм. Снять с проводов изоляцию и пролудить концы проводников припоем. Лудить провода нужно положив их на деревянную подставку, вращая при этом в одном направлении, чтобы облуженные кончики проводов получились круглой формы. Иначе их будет невозможно вставить в отверстия печатной платы.

Вставить в печатную плату мышки провода, в соответствии зарисованной цветовой схеме и запаять паяльником.

Провода типа мишура, залудить при помощи обыкновенного канифольного флюса не получится, так как проводники-ленточки мишуры покрыты слоем изоляционного лака. Кислотный флюс использовать нельзя, так как он пропитает внутреннюю нить провода мишура и со временем разрушит проводники. Лучшим флюсом в данном случае является таблетка аспирина.

Остается вставить залуженные концы проводов в отверстия печатной платы и запаять припоем.

Иногда встречаются мышки, в которых печатная плата двусторонняя с отверстиями для проводов очень маленького диаметра, и освободить их от припоя очень сложно. В таком случае можно просто припаять проводники к контактным площадкам. Так как физическая нагрузка на провода при работе мышки не прикладывается, соединение служит достаточно надежно.

Теперь можно установить печатную плату в основание корпуса и закрепить ее винтом, уложить провод и закрыть верхней крышкой. При установке крышки с кнопками нужно проследить, чтобы провод не попал под толкатели кнопок, между сопрягаемыми выступа корпус и не касался других подвижных деталей. Перед сборкой мышки обязательно надо удалить пыль и волосинки, которых за длительный срок эксплуатации набивается через щель между колесиком и корпусом довольно много. Ремонт окончен и компьютерная мышка опять готова к работе.

Как отремонтировать перетершийся провод мышки скруткой

Надежней, чем пайкой провод не отремонтировать, но не все умеют паять, а если и умеют, то не всегда есть под рукой паяльник. С успехом восстановить работу мышки можно и без паяльника, скруткой проводов. Разбирается мышка и вырезается участок перетершегося провода.

Далее, с небольшим нажатием лезвием ножа разрезается внешняя изоляция обоих концов проводков вдоль на 5-6 см.

Аккуратно извлекаются проводники из разрезанной оболочки провода. Оболочка провода не обрезается, она еще послужит.

Подгоняется длина проводников таким образом, чтобы при скрутке места скрутки были сдвинуты относительно друг дуга на 8 мм и зачищаются концы проводников от изоляции на длину 5-8 мм.

Концы проводников одинакового цвета плотно скручиваются друг с другом.

Полученные скрутки загибаются вдоль проводников, и проводники заправляются в одну из ранее разрезанных оболочек провода. При заправке нужно обратить внимание, чтобы скрутки ни прикасались друг друга.

Далее на полученное соединение накладывается разрезанная вдоль вторая часть изоляции провода.

Пару витков изоляции исключат случайное прикосновение скруток к деталям на плате мышки и придадут соединению достаточную механическую прочность.

Осталось вставить разъем провода в ответную часть на печатной плате мышки и уложить провод в корпусе.

Закрываете верхнюю крышку, завинчиваете винты и можно приступать к работе на компьютере. Отремонтированный таким образом провод прослужит еще один срок. Иногда системный блок устанавливают вдали от рабочего места, и длины провода мышки не хватает для работы без его натяга. По выше предложенным технологиям можно с успехом нарастить провод до нужной длины, взяв провод от старой мышки. Так как нет единого цветового стандарта для проводов, нужно предварительно определить презвонкой, какой цвет провода подключен к какому номеру в разъеме.

Для увеличения срока службы мышки необходимо следить, чтобы провод в месте выхода из корпуса мышки при манипуляциях ней не сильно изгибался.

Если колесико мышки стало плохо вращаться

Иногда при вращении колесика мышки прокрутка страниц происходи рывками или в одну из сторон не передвигается. Одной из причин является попадание пыли и волосинок между фотодатчиком и фотоприемником оптопары колесика. Грязь попадает в корпус мышки через зазор между ее корпусом и колесиком и прилипает к осям колесика, так как они покрыты смазкой для улучшения скольжения.

После удаления пыли и волосинок, работоспособность колесика мышки восстановилась.

Ремонт кнопки мышки

Если при нажатии на левую или правую кнопку мышки реакция происходит не всегда или не происходит вовсе, то причин может быть две. Износ кнопки в месте касания с толкателем микропереключателя или его отказ. Для того, чтобы понять причину, достаточно разобрать мышку и осмотреть место кнопки, соприкасающееся с толкателем. Если присутствует миллиметровое углубление, то возможно в этом и заключается причина.

При нажатии пальцем на толкатель исправной кнопки, должен раздаваться четкий и звонкий щелчок. Если звук глухой, то возможно дело в переключателе. Для проверки нужно подключить мышку со снятой верхней половиной к работающему компьютеру и понажимать пальцем на толкатели микропереключателей. Если нормально работает, то достаточно будет устранить выработку на кнопке любым доступным способом, например плавлением пластмассы, каплей эпоксидной смолы. Если дело в микропереключателе, то придется его заменить.

В подавляющем большинстве мышек применяются микропереключатели стандартных размеров. Устроен и работает микропереключатель следующим образом. В пластмассовом корпусе запрессованы три пластины из латуни сложной конфигурации, которые заканчиваются штырями для запайки в печатную плату. Левая (на фото) пластина является средней точкой переключателя. На ней в распор закреплена дополнительная тонкая латунная пластина с П образным отверстием.

Левой стороной тонкая латунная пластина зацепляется за выступ с левой стороны левой контактной пластины, а правой, изогнутой дугой, зацепляется за правый выступ левой контактной пластины. Тонкая плоская пластина установлена таким образом, что ее правый конец выталкивает всегда вверх, и она контачит с правой толстой пластиной, имеющую Г образную форму.

Когда Вы нажимаете на кнопку, толкатель кнопки передает усилие на тонкую пластину, она перемещается вниз, отходит от верхнего контакта и соприкасается с нижним, вывод которого находится в середине кнопки. После прекращения давления, тонкая пластина, возвращается в верхнее исходное положение и соединяет опять крайние контакты микропереключателя. Таким образом, при не нажатой кнопке соединены между собой крайние контакты, выходящие снизу из кнопки, а при нажатии соединяются между собой левый и средний.

Со временем металл накапливает усталость, дугообразная пружина деформируется и частично теряет свои пружинящие свойства. Вот кнопка и перестает работать. Можно попытаться отремонтировать микропереключатель, для чего разобрать его, извлечь дугообразную пружину и немного распрямить ее. Но имея запас старых мышек к такому ремонту мне прибегать не приходилось. Хотя кнопки в клавиатурах на заре появления компьютеров ремонтировал многократно, в них каждая кнопка работала по такому же принципу как микропереключатели в мышках.

Поэтому, если у вас завалялась старая шариковая, то целесообразнее из нее выпаять микропереключатель для замены вышедшего из строя. Выпаивать лучше всего тот, который установлен под колесом. Он редко используется и, как правило, исправен.

Если нет колесика, то тогда брать микропереключатель правой кнопки. Перед выпаиванием микропереключателя, обратите внимание, как он установлен. В микропереключателях выводы расположены симметрично и при установке легко ошибиться. Если старой мышки нет, то допустимо в ремонтируемой мышке поменять местами микропереключатели, из под левой кнопки на установленную под колесиком. А если совсем безвыходное положение, то придется заняться ремонтом микропереключателя.

источник: ydoma.info

Как собрать компьютер правильно самому из комплектующих

Выбор основных комплектующих

Самостоятельно выбирая компьютерные комплектующие, вы не только сможете подобрать компоненты, максимально удовлетворяющие вашим запросам, но и значительно снизить итоговую стоимость компьютера в целом.

Очень часто в магазинах продавцы готового продукта «пугают» неискушенных в IT-вопросах покупателей тем, что приобретенные по отдельности компьютерные компоненты нельзя будет заменить при поломках по гарантии. Ничего подобного. Будьте уверены, на каждый элемент вы получите гарантию и в случае каких-либо поломок легко сможете их устранить, воспользовавшись гарантийным талоном. Рассмотрим более подробно информацию о том, как и какие комплектующие следует выбирать.

Подбираем процессор, материнку и оперативку

Первым делом нам потребуется начинка для системного блока. Начнем с процессора. Сначала четко определитесь: для каких целей будет использоваться стационарный ПК. Если в их числе «зависание» в компьютерных играх, то сразу переходите к категории мощных процессоров. Помните: чем мощнее процессор, тем выше скорость работы компьютерного устройства.

Обращайте внимание на два показателя: тактовую частоту (не менее 2 ГГц) и оперативную память (не менее 2 ГБ). Лучше, если эти показатели буду даже выше.

Совет. При выборе процессора всегда обращайте внимание на кэш-память (отличный показатель для нее — от 3 мб).

Материнская плата — основа «машины». На сегодняшний день наиболее маститыми производителями этого компьютерного элемента являются: Asus, Gigabyte, Foxconn, Msi и др. Для мощного компьютера потребуется материнская плата формата ATX, поскольку она имеет большее количество разъемов и слотов, позволяющих ее усовершенствовать. Кроме того, такую материнку намного проще устанавливать в системник.

Ну и наконец — оперативка. На данный момент наибольшей популярностью пользуется оперативная память типа DDR3. Именно на таком варианте мы и остановимся. Но выбрать тип оперативки — это еще не все. Обращайте внимание также на объем оперативки — выбирать следует модели, имеющие минимум 4 Гб рабочего объема, а еще лучше — 8 Гб.

Выбираем видеокарту

От выбранной видеокарты в дальнейшем будет зависеть качество всех изображений, появляющихся на вашем компьютере, поэтому к выбору этого элемента следует отнестись не менее серьезно, чем ко всем предыдущим. Принцип выбора очень схож с оперативкой — чем больше объем и частота собственной памяти видеокарты, тем лучше. Что касается производителей, то Nvidia и AMD уже прочно заняли нишу лучших производителей компьютерных комплектующих подобного рода.

Совет. Не бойтесь «наскочить» на недобросовестного производителя (вероятность такой ситуации близка к нулю). Все оттого, что разработка видеочипов — довольно дорогое «удовольствие», и кто попало вряд ли сможет себе это позволить.

Подавляющее большинство компаний используют технологии и занимаются выпуском компьютерной продукции, лицензируясь у мировых гигантов.

Несколько слов о блоке питания

Минимальная мощность выбранного блока питания должна составлять от 600 ватт. Кроме того, неплохо будет, если в комплекте с блоком питания будет идти ИБП (источник бесперебойного питания). И самое главное, суммарная выходная мощность блока питания. Имейте в виду, что она должна быть на 40-50% больше мощности, потребляемой всеми остальными компонентами системного блока.

Параметры выбора жесткого диска (винчестера)

Не будем ходить вокруг да около и скажем, что для стационарного компьютера оптимальным вариантом станет установка не менее двух жестких дисков. Один (с высокой скоростью вращения — от 7200 об/мин) — под операционку; второй (со скоростью вращения от 5400 об/мин) — для хранения различных файлов. Важно понимать, что главная задача жесткого диска — долгосрочное хранение информации. Исходя из этого и следует выбирать его емкость. Например, если вы меломан/киноман, то лучшим вариантом для вас будут более емкостные диски.

В последнее время цены на винчестеры значительно снизились и вполне реально приобрести диск объемом 1 Тб.

Выбираем оптический привод

Для высококачественного современного привода крайне важны два показателя: скорости чтения и записи файлов. Оптимальными будут модели, представленные известными производителями: SONY, PIONEER и т.д. Не советуем приобретать устаревшие модели, типа CD-ROM и др. В общем-то, и встретить их на рынке компьютерных комплектующих довольно непросто.

Дополнительные комплектующие: монитор, клавиатура, мышь, колонки

Выбор рабочего монитора в большей степени должен определяться преследуемыми в ходе эксплуатации компьютера целями. Если вы планируете большую часть времени работать за ним, то не стоит выбирать слишком большую диагональ. Если же вы — игроман или хотите устраивать по вечерам свой собственный кинотеатр, диагональ уже нужна побольше, как и разрешающая способность (от нее зависит четкость экранной картинки). Соответственно, и стоимость такого монитора будет большей.

При выборе клавиатуры уже можно разгуляться. Опять-таки, если компьютер будет использоваться преимущественно для работы, то следует отдать предпочтение «клаве» с пирамидальной раскладкой, если вы — геймер, то, соответственно, ваш вариант — клавиатура со специальными кнопками для геймеров.

Выбор мыши, пожалуй, наиболее легкий этап подбора компьютерных комплектующих. Достаточно, чтобы она была максимально удобной для вашей руки и устраивала вас своими внешними характеристиками.

Сборка компьютерных комплектующих своими руками

После того как все элементы подобраны и доставлены домой, пора приступать к их сборке в единое целое. Перед тем как приступить к процессу сборки, запомните важное правило: все компоненты имеют специальную защиту от неправильной установки. И если деталь «не идет», не следует упорствовать: пробуйте установить ее иначе.

Рассмотрим схематически процесс сборки компьютера:

  • Снимаем боковую крышку системника и устанавливаем блок питания. Крепежные отверстия расположены таким образом, что вы не ошибетесь.
  • Затем приступаем к установке кулеров. Их минимальное количество — два. Один из них работает на приточку и расположен в передней части системника (внизу); другой — вытягивает горячий воздух и расположен в задней части системника. Используем в качестве крепежей саморезы или резиновые фиксаторы.
  • Цепляем на материнку всех «соседей»: процессор, систему охлаждения и модули оперативки. Процессор фиксируется так, чтобы сокет материнки и контакты процессора совпали. Обязательно нанесите тонкий слой термопасты на поверхность уже установленного процессора, чтобы избежать различного рода повреждений при его контакте с кулером. Кулер крепим на верхнюю часть процессора при помощи специальных зажимов, болтов и т.д.

  • Подключаем кулерный провод питания к материнке (разъем CPU FAN).
  • Закрепляем в системном блоке стойки под материнку и ее заглушку. Она предотвратит попадание пыли внутрь.
  • Следующий шаг — установка оперативки. Открываем защелки, вставляем модули в слоты и слегка надавливаем до щелчка.
  • Пришла очередь материнки. Опускаем ее на специально подготовленное для нее место в корпусе. После проверяем, чтобы все разъемы на задней стенке были на своем месте. Прикручиваем материнку винтами к уже закрепленным в корпусе стойкам.
  • Устанавливаем оптический привод в один из верхних отсеков системника (их может быть несколько). Сначала снимаем заглушку и затем вставляем туда привод с наружной стороны. Крепим его винтами.
  • Отсеки, расположенные внизу, предназначены для жестких дисков. Устанавливаем их либо изнутри, либо сбоку таким образом, чтобы можно было подключить к ним питающий и сигнальный кабели. Фиксируем при помощи винтов.
  • Взламываем заглушку в месте установки видеокарты (задняя стенка системника). Чистим ластиком контакты и вставляем карту в разъем, слегка при этом на нее надавливая до щелчка. Затем привинчиваем ее.
  • Самый неприятный момент — подключение проводов. Будьте особо внимательны. Питание на материнку подается через ATX (вставить его можно лишь в одном положении). Обязательно фиксируем его защелкой.
  • Оптический привод и винчестер питаются от Г-образных разъемов.
  • Питание на видеокарту (если оно есть) подключается с помощью 6-пинового коннектора.
  • Не забываем про корпусные кулеры. Запитываем их, подсоединяя к материнке через разъемы SYS(CHA)_FAN.
  • Подключаем переднюю панель корпуса к материнке. Все индикаторы корпуса подключаются к одноименным разъемам на материнке.
  • Осталось подсоединить внешние usb-разъемы и выход под audio.
  • Внутри системника у нас получилась сложная паутина из проводов, которую необходимо привести в более-менее «божеский» вид. Вооружаемся капроновыми стяжками и действуем.

Теперь закрываем крышку системного блока и подсоединяем к нему монитор, мышь, клавиатуру и все остальные приобретенные в магазине аксессуары.

Вот и подошла к концу наша статья. Теперь вы вооружены информацией относительно того, как можно собрать отличный персональный компьютер своими силами быстро и правильно. Желаем вам удачи!

Как самостоятельно собрать компьютер: видео

источник: kakhack.ru

Как собрать компьютер

Собирать компьютер самому — это интересно и просто! А еще подобное действие экономит ваши денежки. Бывалые пользователи согласятся, подтвердят и пойдут думать над тем, как им в очередной раз улучшить свой ПК. Ропотным, все еще нерешающимся новичкам мы предлагаем в помощь наше подробное руководство к действию.

Оглавление

Темы, касающиеся самостоятельной сборки системного блока, смело можно отнести к избитым. Сейчас, когда нашу страну захлестнула волна экономического кризиса, любой способ сэкономить не во вред себе люто приветствуется. Я уже затрагивал эту тему в одной из своих редколонок. Собственно говоря, оживленная реакция читателей и подтолкнула меня к написанию этого материала.

Даже если отбросить денежный фактор, то у самосбора все равно есть серьезный козырь, припрятанный в рукаве. Это полная кастомизиция конфигурации. Пользователь волен сам выбирать, из каких комплектующих будет состоять его компьютер. Он может проконтролировать любую мелочь. Такую опцию не способен предоставить ни один компьютерный магазин.

Впрочем, у каждого могут быть свои мотивы. Но это неважно. Здесь и сейчас я расскажу, как собрать системный блок самому.

Из чего состоит системный блок. Выбор комплектующих

Сборка системного блока не считалась бы столь тривиальной задачей, если бы не разработка единого стандарта по выпуску железа. Он получил название ATX (Advanced Technology Extended). Именно единая сертификация для всех комплектующих и ее повсеместное внедрение позволили собирать все элементы компьютера воедино. Надо признать, что большинство интерфейсов, а, точнее, их техническая составляющая, эволюционирует крайне медленно. Например, шина PCI, используемая до сих пор, в 2016 году отметит свое 25-летие. Поэтому процесс сборки системного блока сейчас и, скажем, лет семь назад мало чем отличается.

По сути, системный блок — это самый настоящий конструктор, которому требуется все тот же набор комплектующих. Основной любого компьютера считается следующее железо: материнская плата, центральный процессор и охлаждение для него, оперативная память, накопитель, видеокарта (если CPU или материнская плата не оснащены встроенным графическим ядром) и блок питания. К числу дополнительных устройств можно отнести корпус, оптический накопитель и всевозможные дискретные устройства (сетевые и звуковые карты, модули беспроводной связи, дополнительное охлаждение и прочее).

Не знаете, какие комплектующие выбрать? Наша рубрика «Компьютер месяца» вам в помощь!

Выбор комплектующих — монументальная тема. Из-за своей обширности определиться с конечным набором комплектующих гораздо тяжелее, чем впоследствии превратить его в готовый к работе системный блок. Однако цель этого материала — показать, как это делается, а не из чего. Могу лишь посоветовать изучить наши руководства по выбору. Плюс в начале каждого месяца я предлагаю читателям Ferra.ru ознакомиться с шестью актуальными сборками для дома.

Более подробно обо всех особенностях материнских плат можно узнать из нашего гида по выбору.

Материнская плата — основа всей системы. Именно поэтому она получила столь нежное название. Да, плата практически не влияет на производительность компьютера. Однако она отвечает за стабильную работу комплектующих, а также за общую функциональность системного блока. Ведь именно выбор материнской платы обуславливает, какой будет использоваться процессор, сколько можно будет установить планок оперативной памяти, видеокарт, накопителей и прочих дискретных устройств. По сути, весь процесс сборки компьютера заключается в подключении к разъемам платы проводов и прочих устройств. На фотографии ниже цветными рамками обозначены основные интерфейсы, которые будут задействованы во время сборки.

Материнская плата, основные разъемы: процессорное гнездо LGA (красный), слоты DIMM для оперативной памяти (оранжевый), разъемы SATA для подключения накопителей (желтый), слот PCI Express x16 для подключения видеокарты (зеленый), слоты расширения для подключения дискретных устройств (бирюзовый), разъем M.2 для подключения SSD (индиго), разъемы питания (лиловый), разъемы для подключения вентиляторов (розовый), разъемы для подключения USB-портов корпуса (коричневый), разъем для активации 3,5-мм интерфейсов микрофона и наушников корпуса (сиреневый), разъем для подключения органов управления корпуса (темно-фиолетовый).

Материнские платы бывают различных форм-факторов. Самыми распространенными считаются (в порядке убывания площади): E-ATX (305х330), ATX (305х244 мм), microATX (244х244 мм) и mini-ITX (170х170 мм). Самый распространенный стандарт — ATX. Так что необходимо убедиться в том, что компьютерный корпус поддерживает установку того или иного форм-фактора. А уже затем переходить непосредственно к сборке.

Шаг №1: установка центрального процессора, оперативной памяти и системы охлаждения

Для полноценной работы ПК нам потребуется процессор, материнская плата, оперативная память, видеокарта, жесткий диск и блок питания.

Обычно перед сборкой я собираю так называемый открытый стенд. То есть подключаю все комплектующие к материнской плате, обновляю ее прошивку, устанавливаю операционную систему и тестирую сборку на предмет возможных ошибок и конфликтов. Если все в порядке, и стресс-испытания не выявили никаких проблем, то можно все это дело «запаковывать» в корпус.

В этом материале я буду собирать классический системный блок с использованием одной дискретной видеокарты, двух накопителей и стандартного воздушного процессорного кулера. Материнская плата тоже обычная — стандарта ATX.

Итак, разложив все необходимые комплектующие на столе, пришло время собрать этот конструктор. Обычно я устанавливаю процессор, кулер и оперативную память на материнскую плату. И только затем помещаю все эти комплектующие в корпус.

Начинаю с установки центрального процессора в специальный слот. Компании AMD и Intel используют принципиально разные конструкции сокетов. Так, у «красных» контактные ножки находятся непосредственно на процессоре. А у Intel — в гнезде. Для того чтобы установить процессор AMD в сокет (FM/AM — без разницы, они имеют схожую конструкцию, но могут быть рассчитаны на разное число ножек), необходимо поднять металлический рычаг, вставить ножки в соответствующие микроотверстия и вернуть рычаг в исходное положение. Контакты процессора тем самым замкнутся с контактами сокета материнской платы и он (процессор) будет надежно зафиксирован.

Для того чтобы установить «камень» Intel (LGA1150/1151/1155/2011 — без разницы), необходимо освободить рычаг и поднять прижимную крышку. После установки следуют повторить все эти действия, но в обратном порядке.

В случае с чипами AMD неправильная установка может привести к поломке ножек, выпрямлять которые впоследствии будет легко, но хлопотно и нудно.

И процессоры AMD, и процессоры Intel необходимо инсталлировать в определенном положении, ибо сокеты оснащены так называемой «защитой от дурака». В обоих случаях необходимо ориентироваться на стрелочки, нанесенные как самом процессоре, так и на гнезде материнской платы. Они должны совпадать. Плюс у процессоров Intel есть специальные выемки на корпусе.

Материнки для процессоров AMD и Intel также имеют принципиально разные крепежные элементы. В первом случае, как правило, платы оснащаются специальными пластиковыми проушинами, к которым может крепиться кулер. Это универсальный элемент, актуальный для всех современных платформ AMD. В случае с Intel по квадратному периметру сокета просверлено четыре отверстия.

У платформы LGA2011 конструкция процессорного гнезда выполнена несколько иначе. Во-первых, прижимная рамка оснащена двумя рычагами. Во вторых, никаких отверстий в текстолите для инсталляции системы охлаждения не предусмотрено. Кулеры крепятся непосредственно к сокету при помощи вкручивания в специальные резьбовые отверстия винтов.

Все процессорные системы охлаждения устанавливаются по-разному. Здесь может быть лишь единственный совет: внимательно изучите инструкцию по использованию кулера. Так, добрая часть систем охлаждения крепится к процессорам AMD за счет пластиковых проушин, уже установленных на материнской плате.

Сокеты AMD — AM2/2+/3/3+ и FM2/2+ — имеют идентичный крепежный механизм. Следовательно, если кулер поддерживает одно процессорное гнездо, то автоматически поддерживается и другое. То же самое и у Intel: крепежные отверстия для LGA1150/1151/1155/1156 идентичны.

Для демонстрации я использовал материнскую плату на чипсете Intel и кулер Noctua NH-D9L. Для того чтобы «водрузить» его на процессор и надежно закрепить, необходимо воспользоваться идущим в комплекте бекплейтом (металлической рамкой, оснащенной стержнями). К нему в последствии привинчиваются две перекладины. И уже к ним прикручивается радиатор системы охлаждения.

Процессорные кулеры комплектуются разными крепежными механизмами. Большинство устройств относится к классу универсальных. То есть они рассчитаны как для работы с чипами AMD, так и с «камнями» Intel. Список поддерживаемых гнезд всегда отображен в технических характеристиках устройства. Однако существуют модели, которые поддерживают только одну определенную платформу. Учтите этот момент, дабы не оконфузиться.

Некоторые кулеры могут быть установлены в двух положениях. В первом случае вентилятор будет выдувать нагретый воздух через заднюю стенку корпуса. Во втором — через верхнюю. Так что окончательно процессорный охладитель необходимо устанавливать в зависимости от того, какой именно кейс будет использоваться в сборке. В случае с использованием классического корпуса форм-фактора tower я выбрал положение №1.

Закрепив радиатор к сокету и установив на него вентилятор, остается лишь подключить коннектор питания «карлсона» к соответствующему разъему на материнской плате. Обычно он называется CPU_FAN или как-то так. В более дорогих материнских платах может быть предусмотрено два разъема для процессорного кулера (второй — CPU_OPT), так как некоторые охладители оснащены сразу двумя вентиляторами. Наличие 4-пинового коннектора означает, что материнка может управлять скоростью вращения «карлсона». Если к разъему CPU_FAN не подключить вентилятор, то перед загрузкой операционной системы BIOS платы сообщит об этом.

Хорошо, когда у компьютерного корпуса есть большое окошко, необходимое для установки/демонтажа процессорного кулера. В таком случае, если вы, например, захотели сменить систему охлаждения, то вам не придется вынимать матплату из кейса.

Перед покупкой оперативной памяти необходимо убедиться в ее совместимости с материнской платой. Для этого необходимо изучить характеристики платы на официальным сайте. Наличие в списке того или иного набора гарантирует его 100-процентную совместимость. При использовании оперативной памяти не из списка существует вероятность того, что материнская плата не сможет определить ее. Маленькая, но существует.

На первом этапе остается только установить модули оперативной памяти в слоты DIMM. Каждая планка имеет специальный защитный ключ. Поэтому вы никогда не сможете установить ее вверх тормашками. Также вы никогда не сможете инсталлировать модуль DDR2 в материнскую плату DDR3. Сам процесс весьма тривиален — вставляем каждую планку, пока не сработают защелки по бокам пластиковых разъемов DIMM.

Большинство современных процессоров AMD и Intel оснащены двухканальными наборами оперативной памяти. Поэтому оптимальным считается установка либо двух, либо четырех планок. В то же время большинство материнских плат оснащены четырьмя слотами DIMM. Для демонстрации я использовал два модуля DDR3. В какие слоты их необходимо установить? Ответ всегда есть в руководстве по эксплуатации. И на самой плате. Нужно найти соответствующую подпись. Например, компания MSI наглядным образом указывает, в какие слоты должна быть установлена память. Это DIMM2 и DIMM4. Иногда встречаются надписи типа A1/B1/A2/B2. В таком случае модули необходимо устанавливать в слоты A1 и B1, чтобы активировался двухканальный режим работы.

Иногда между процессорным кулером и модулями ОЗУ может возникнуть конфликт совместимости. Система охлаждения тупо может перекрыть часть слотов DIMM, а большие радиаторы планок памяти (как на фотографии ниже) не поместятся в образовавшейся нише. Такой же конфликт может случиться между процессорным кулером и радиаторами подсистемы питания материнской платы. А еще охладитель может перекрыть первый слот расширения. И будет очень обидно, если им окажется PCI Express x16, предназначенный для установки видеокарты. Так что при выборе процессорного кулера и оперативной памяти необходимо дотошно выявить их совместимость с другими комплектующими.

Нанесение термопасты на процессор

Обычно в комплекте с процессорным кулером идет тюбик термопасты. Бывают случаи, когда слой уже нанесен на подошву системы охлаждения. В первом случае объема этого вещества, как правило, хватает на три-четыре раза. Поэтому, пожалуйста, не выдавливайте содержание всего шприца на процессор. Это заметно снизит эффективность его охлаждения. Достаточно всего пары капель, которые затем необходимо тонким и ровным слоем размазать по площади всей теплораспределительной крышке CPU. Излишки термопасты приводят к ухудшению теплопроводности. Например, КПТ-8, состоящая преимущественно из оксида цинка, обладает теплопроводностью примерно 0,8-1 Вт/м*К. Теплопроводность термопасты АлСил-3, основанной на базе оксида алюминия, составляет примерно 1,6-1,8 Вт/м*К. Есть еще термопасты, в основе которых лежит оксид серебра, они обладают теплопроводностью на уровне 7-8 Вт/м*К. И все равно это рядом не стоит с теплопроводностью чистой меди, которая составляет ни много ни мало 390 Вт/м*К. Очевидно, что толстый слой термопасты только ухудшит общий показатель проводимости тепла от процессора кулеру. И все же термопаста нужна, так как она заполняет микротрещины и небольшие зазоры.

Установка необслуживаемой СВО

В последнее время большую популярность получили так называемые необслуживаемые системы водяного охлаждения. Устройства простенькие, однако они требуют особого подхода к установке. Все из-за габаритного радиатора. У «водянок» он может быть односекционным, двухсекционным или даже трехсекционным. При этом его ширина может составлять либо 120 мм, либо 140 мм. Радиатор необходимо крепить к какой-либо стенке корпуса. Идеальное расположение — верхняя сторона, хотя существует ряд других способов. Если вы хотите установить на свой процессор необслуживаемую СВО, то необходимо приобрести соответствующий корпус, поддерживающий монтаж такого типа устройств.

Шаг №2: установка материнской платы в корпус

Что ж, процессор установлен, на него водружен кулер, да и оперативная память инсталлирована в правильные слоты DIMM. Пора подготавливать все это железо к переезду непосредственно в компьютерный корпус. Для демонстрации я выбрал модель Fractal Design Define R5. Она имеет форм-фактор Full tower, а это значит, что материнская плата будет находиться в вертикальном положении. Подобный тип корпусов является самым распространенным. Так что для демонстрации он подходит как нельзя лучше.

Fractal Design Define R5 — неплохая модель, позволяющая создать сборку практически любой сложности в рамках форм-фактора ATX. Корпус оснащен шасси с двойным дном. Так что процесс прокладки проводов будет очень сильно упрощен. Если же собирать ПК в какой-нибудь копеечной «жестянке», то придется смириться с тем фактом, что почти все провода будут заметно торчать. Все же необходимо стараться как можно аккуратнее укладывать кабели и провода. Во-первых, это красиво. Во-вторых, улучшается циркуляция потоков прохладного воздуха внутри корпуса.

Раньше в большинство корпусов блок питания устанавливался сверху. Теперь же все чаще встречаются модели с нижним расположением PSU. Такая конструкция оправдана, так как блок питания меньше греется. Плюс удобнее прокладывать провода.

Материнские платы бывают различных форм-факторов. Самыми распространенными считаются (в порядке убывания площади): E-ATX (305х330), ATX (305х244 мм), microATX (244х244 мм) и mini-ITX (170х170 мм).

Любой корпус форм-фактора tower состоит из четырех отсеков. Основной отведен под установку материнской платы и соответствующих комплектующих. Снизу есть место для инсталляции блока питания. Справа расположены салазки для установки накопителей. Они поддерживают 3,5-дюймовые жесткие диски. Справа сверху расположена корзина для 5,25-дюймовых устройств. Это может быть оптический накопитель, реобас или кард-ридер. В демонстрационной сборке я не задействовал ее.

Важно изучить технические характеристики корпуса. Основная строчка — это поддерживаемые форм-факторы материнских плат, о которых я писал выше. Второстепенные, но не менее важные характеристики — максимально возможные размеры устанавливаемых компонентов: высота процессорного кулера, длина видеокарты и блока питания. Все эти параметры необходимо проверить на совместимость непосредственно перед покупкой.

Fractal Design Define R5 оснащен специальными резиновыми шторами, через которые будут просовываться провода. В более дешевых корпусах их может и не быть, но это не так страшно.

Обычно на стенке корпуса размещают подсказку в виде букв A, M и I. Где A — это отверстия для плат форм-фактора ATX, M — для microATX и I — для mini-ITX соответственно.

Итак, Fractal Design Define R5 поддерживает материнские платы трех форм-факторов: ATX, microATX и mini-ITX. Для ее установки в корпус необходимо сначала прикрутить специальные крепежные продолговатые гайки с внешней и внутренней резьбой. Так как в нашей сборке используется материнка форм-фактора ATX, то я вкрутил все восемь гаек.

Не все платы, попадающие под характеристику форм-фактора ATX, имеют размеры 305х244 мм. Существуют более узкие модели. Например, такие, как ASUS A88X-GAMER, где крайняя правая сторона лишена крепежных отверстий. Это чревато тем, что в корпусе она будет заметно прогибаться при попытке подключить к ней разъем питания, USB 3.0 и SATA. Связано это с небольшим заужением текстолита до 229 мм. Однако не волнуйтесь, если вам досталось подобное устройство. Просто действуйте более аккуратно.

Вообще все винты, болты и гайки идут в комплекте с корпусом. Как правило, большая часть крепежа одинакова и стандартизирована. Так что оставшийся инструмент пригодится и для последующих сборок. Не теряйте его.

Гайки закрутил. Но перед установкой материнской платы необходимо закрепить заглушку от ее I/O-панели в специальном окошке. Делается это очень просто. 3,5-мм разъемы типа jack должны быть снизу. После инсталляции заглушки можно прикручивать материнскую плату к стенке корпуса и переходить к следующему шагу сборки.

Шаг №3: подключение органов управления корпуса к материнской плате

Передняя панель Fractal Design Define R5 оснащена кнопками включения/выключения, а также двумя портами USB 2.0, двумя USB 3.0 и 3,5-мм разъемами для подключения наушников и микрофона. Все эти органы управления и интерфейсы необходимо подключить к материнской плате. Так что берем этот ворох и разделяем на составляющие части. Провода для USB 2.0, аудио и органов управления просовываем через резиновую шторку корпуса снизу. В 99% случаев эти интерфейсы расположены в нижней части материнской платы. Внутренний USB 3.0, как правило, распаян между 24-пиновым разъемом питания материнской платы и SATA-портами.

Набор проводочков, идущих от корпуса, как правило стандартен:

  • PWR_SW отвечает за кнопку включения/выключения;
  • RESET_SW активирует клавишу перезагрузки;
  • HDD_LED («плюс» и «минус») активирует работу индикатора активности накопителя;
  • PWR_LED («плюс» и «минус») отвечает за работу индикатора состояния компьютера.

Также в некоторые корпуса встроен спикер. Все коннекторы, идущие от корпуса, одинаковые. А вот контактная площадка на материнской плате может меняться в зависимости от бренда. Так что лучше всего обратиться к руководству пользователя — там все наглядно продекларировано. В качестве примера ниже изображены контактные площадки материнских плат ASUS и MSI. В первом случае все разъемы подписаны, так что подключить органы управления не составит особого труда. В случае с MSI, если не знаете в какой последовательности подключать провода, то лучше обратиться к мануалу.

Внутренний разъем USB 2.0 имеет девять контактов. У всех портов присутсвует защита, так что неправильно подключить интерфейсы не удастся. Ну, если только очень сильно постараться.

Все провода имеют соответствующие подписи.

Что ж, процесс несложный. Много времени не займет.

Шаг №4: установка блока питания, прокладка кабелей к материнской плате

Для питания наиболее производительных решений может потребоваться до трех 8-пиновых разъемов. Поэтому при выборе блока питания всегда следует учитывать количество коннекторов.

Следующим шагом будет установка блока питания с последующим подключением кабелей к материнской плате. Подробнейший ликбез об этом великолепном устройстве расположен здесь. Все коннекторы компонентов компьютера унифицированы, поэтому распиновка разъемов блоков питания также стандартная. Все разъемы имеют ключи, препятствующие неправильному подключению, хотя на практике особо усердные «сборщики» умудряются все же воткнуть их «вверх ногами». SATA-коннектор имеет Г-образный корпус, а вот у MOLEX-разъема в роли «защиты от дурака» выступают уголки по краям корпуса. У коннекторов для подключения дополнительного питания +12V и материнской платы ключами являются сами пины.

Если говорить о принадлежности каждого типа разъема к подключаемому устройству, то название, как правило, говорит само за себя. Например, SATA предназначен для подключения девайсов с одноименным интерфейсом.

Дополнительное питание CPU бывает двух видов: 4- и 8-пиновые в зависимости от мощности блока питания (8-пиновый коннектор, как правило, соединен перемычкой, так что он легко разделяется на два 4-пиновых). Коннекторы PCI-E бывают 6- или 8-пиновые и служат для подключения высокопроизводительных карт расширения. В 99% случаев это будет видеокарта.

Для демонстрации я выбрал простенький блок питания от Cooler Master. Он полумодульный. Основные провода не отстегиваются. А вот дополнительные можно добавлять при необходимости. Собственно говоря, для моей системы потребовался еще один кабель с SATA-разъемами.

Так как блок питания устанавливается в нижней части корпуса, то крайне важно, чтобы кабель питания центрального процессора был должной длины. В противном случае придется бежать за удлинителем. К счастью, современные модели блоков питания делают из расчета, что они будут установлены снизу. А вот старые, а также очень дешевые «кормушки» могут подвести.

После закрепления блока питания к корпусу для начала протягиваем все необходимые кабели через резиновую шторку за шасси. А затем подключаем два основных провода к плате: 24-пиновый для питания непосредственно материнки и 8-пиновый для питания CPU.

В случае с Fractal Design Define R5 очень удобно реализовано крепление всех проводов за шасси. Используются обыкновенные тряпичные липучки. Однако они позволяют собрать все кабели в один аккуратный пучок, избежав тем самым ненужного вороха. Очевидно, что не у всех корпусов есть такое приспособление. Тогда этот пучок необходимо будет сделать самому. Поэтому при покупке комплектующих не забудьте дополнительно приобрести пачку нейлоновых стяжек.

Стоит отметить следующий момент. Бюджетные материнские платы оснащены 4-пиновым коннектором питания CPU. Так что руками разделяем имеющийся 8-пиновый кабель на два 4-пиновых и подключаемся к плате. Дорогие материнские платы, наоборот, помимо 8-пиновго коннектора, оснащены дополнительным разъемом. Фишка в том, что в этом случае все будет работать и от одного 8-пинового провода. Дополнительный же порт нужен, если вы будете, например, очень серьезно разгонять центральный процессор. Но тогда вам потребуется и сопутствующий блок питания, либо переходник.

Шаг №5: установка накопителей и оптического привода

Для настольного ПК существует два наиболее распространенных форм-фактора накопителей: 2,5-дюймовые и 3,5-дюймовые. Плюс набирают популярность твердотельные накопители с разъемом M.2. Что касается последних, то с этим форм-фактором все просто: устройство инсталлируется непосредственно в порт, распаянный на материнской плате. А вот 2,5- и 3,5-дюймовые накопители сначала необходимо закрепить в корпусе.

В некоторых случаях конструкция корпуса подразумевает наличие безвинтового крепления накопителей при помощи пластиковых защелок. Мне же пришлось поработать отверткой.

В 99% случаев кейс оснащен специальной корзиной с салазками. Также производитель указывает в характеристиках количество слотов под 2,5- и 3,5-дюймовые накопители, а также 5,25-дюймовые устройства. В случае с Fractal Design Define R5 используются две металлические корзины. Первая (верхняя) может вместить в себя пять 3,5-дюймовых или столько же 2,5-дюймовых накопителей. Вторая (нижняя) — три. В некоторых корпусах эти корзины могут быть съемными. Плюс конкретно у этого корпуса предусмотрено два посадочных места для 2,5-дюймовых накопителей за шасси.

Не все компьютерные корпуса опционально поддерживают установку 2,5-дюймовых накопителей. Правда, многие производители SSD комплектуют свою продукцию специальными переходниками для 3,5-дюймовых салазок. Обычно они упакованы в картонные коробочки, но не запаяны в блистере.

Что ж, установка накопителей в салазки, а салазок в корзины — занятие наипростейшее. Остается только подвести к ним кабель питания и провод, соединяющий эти устройства с материнской платой. И тот, и тот называется SATA. Для демонстрации я взял одну из самых распространенных связок: твердотельный накопитель для операционной системы и основных программ и жесткий диск для хранения мультимедиа и прочих данных. Для того чтобы запитать оба этих накопителя, мне потребовался всего один кабель с SATA-разъемами.

Следом к винчестеру и SSD были подключены SATA-кабели данных. Очень удобно, если в комплекте с материнской платой идут провода с Г-образным разъемом. Так их удобнее подключать к накопителям. А вот к материнке коннектится прямой разъем, так как разъемы SATA, если их больше пяти штук, располагаются в два ряда. Как показано на фотографии ниже.

В некоторых корпусах (обычно в очень дешевых) корзина для накопителей может быть развернута на 90 градусов. В таком случае жесткий диск или SSD лучше установить на разном уровне с видеокартой. Иначе для того, чтобы извлечь накопитель, придется сначала вынимать из корпуса адаптер.

Корзины для жестких дисков могут быть расположены по-разному. В случае с приведенным примером салазки вынимаются на меня. Я установил накопители таким образом, чтобы доступ к их разъемам осуществлялся с другой стороны корпуса, так как в демонстрационной системе используется всего один жесткий диск и один SSD. Таким макаром удается более опрятно скрыть провода за шасси. Однако, если в вашей системе будет использоваться большое число накопителей, а также к ним потребуется постоянный доступ, то рациональнее будет установить их разъемами к ближней левой боковой стенке. В таком случае, чтобы отключить/подключить жесткий диск потребуется снять всего одну крышку.

Оптический привод я подключать не стал. Но методика та же, только устройство необходимо закрепить в 5,25-дюймовом отсеке и убрать заглушку на передней панели корпуса. Если честно, то мне даже тяжело вспомнить, когда я в последний раз пользовался услугами оптических носителей.

Шаг №6: установка видеокарты

Видеокарта устанавливается в последнюю очередь. Для нее уже заранее выведены кабели питания. В демо-сборке я использовал весьма габаритный экземпляр, занимающий сразу три слота расширения материнской платы.

Ускоритель необходимо установить в самый первый порт PCI Express x16. Современные дискретные графический адаптеры, как правило, занимают два слота расширения (хотя существуют монструозные девайсы на три слота). Это означает, что, помимо слота PCI Express x16, в который и будет установлена видеокарта, перекроется доступ к нижестоящему порту. Этот момент необходимо учитывать при планировании количества используемых дискретных девайсов. Соответсвенно, у корпуса должно быть снято две заглушки. Их место займет решетка радиатора акселератора. Остается только намертво прикрутить устройство к корпусу, чтобы карта не шаталась и впоследствии не выломала пластиковый разъем PCI Express.

Разъем PCI Express x16 материнской платы может передавать видеокарте до 75 Вт энергии. Если графический адаптер потребляет меньше электричества, то он не имеет дополнительного разъема питания. Если же больше, то могут быть варианты. Самый простой случай — необходимость подключить к видеокарте всего одного 6-пинового коннектора от блока питания. Однако в зависимости от мощности 3D-ускорителя и особенностей его конструкции может потребоваться подключение и двух 6-пиновых разъемов, и двух 8-пиновых портов, и даже трех 8-пиновых кабелей блока питания. Если такого количества разъемов у самой «кормушки» нет в наличии, то: либо этот PSU не «потянет» данную видеокарту, либо придется воспользоваться переходниками с MOLEX на PCI-E. Обычно они идут в комплекте вместе с 3D-устройством.

Материнские платы подразумевают определенную «композицию» при сборке системы, состоящей из двух или даже трех видеокарт. В зависимости от платформы они могут иметь разное число разъемов PCI Express x16. Также эти разъемы могут работать в разных режимах. Например, мейнстрим-платформы Intel обладают всего 16 линиями PCI Express, которые при необходимости могут работать по схеме х8+х8.

Наконец, видеокарты имеют разную длину. В некоторых случаях (если корпус очень мал) придется снять корзину для жестких дисков (если есть такая возможность), чтобы сабж смог свободно уместиться.

Шаг №7: прокладка всех кабелей, косметические работы

Вот и все. Все комплектующие объединены в единую систему. Остается только разобраться с мелочами. В случае со стандартной системой (один процессор, видеокарта и стандартное охлаждение) — это действительно мелочи. Подключаем корпусные вентиляторы либо к материнской плате, либо к реобасу, либо напрямую к блоку питания. Так, Fractal Design Define R5 по умолчанию оснащен двумя «карлсонами». Одна крыльчатка установлена на передней панели и служит для охлаждения накопителей. Следовательно, работает на вдув. Второй вентилятор установлен на задней стенке и выдувает нагретый от процессорного кулера воздух. Оба устройства оснащены 3-пиновыми контактами. Следовательно, их можно либо подключить напрямую к материнской плате, либо к встроенному в корпус трехпозиционному реобасу. Периодически встроенные корпусные вентиляторы оснащаются разъемом MOLEX, который необходимо подключить напрямую к блоку питания. Как вы уже поняли, возможности регулировать частоту вращения лопастей у таких «карлсонов» нет.

А теперь точно все. Остается лишь аккуратно проложить все провода и закрыть боковую стенку. Для этого необходимо воспользоваться нейлоновыми стяжками.

Теперь остается подключить к системному блоку монитор и периферию и произвести первое включение. Если основные компоненты не тестировались заранее, то следом необходимо зайти в BIOS материнской платы и на всякий случай обновить прошивку до последней версии. Затем остается только установить операционную систему, а после протестировать стабильность работы системного блока различными бенчмарками. Окончательно убедившись в том, что все в порядке, можно наконец-то закрыть вторую боковую крышку. Компьютер официально собран и полностью готов к работе.

Нетривиальные случаи сборки

Процесс сборки системного блока в tower-корпусе — самый наглядный, на мой взгляд. И простой. Однако сборка компьютера в других корпусах принципиально не отличается от только что рассмотренной. Ведь используются все те же комплектующие. Если вы хотите собрать себе компьютер на базе какого-нибудь необычного корпуса, то самой сложной задачей станет грамотный подбор железа. Дальнейшие действия — исключительно дело техники. Сборке компактного, но мощного игрового компьютера посвящена отдельная, обстоятельная статья.

Вместо заключения

На мой взгляд, самое сложное в сборке компьютера — это подбор комплектующих. Но если железо подобрано верно и на 100% совместимо друг с другом, то весь дальнейший процесс автоматически превратится в приятное времяпрепровождение. Плюс в этом деле не помешают аккуратность и внимательность. Удачной вам сборки!

источник: www.ferra.ru