Как защитить ежевику от мышей

Содержание

Мыши в саду, борьба с ними

Малы, а никому не милы

Чаще всего именно весной на головы мышей-полёвок обрушивается гнев садоводов. А что еще можно испытывать к этим маленьким прожорливым зверькам, если сортовые тюльпаны не дали ни одного ростка, а, начав выяснять причину, вы обнаруживаете изгрызенные драгоценные луковицы? Или если на молодой яблоне, посаженной год или два назад, весной не распускаются почки, а, слегка тронув за ствол, вы легко вынимаете его из земли вместе с остатками корней? Самые недобрые чувства вызывают виновники такого разорения.

Да, мыши-полёвки могут принести большой вред садовым растениям. Эти грызуны питаются растительной пищей, а так как большая часть их жизни проходит под землей, то основную часть питания составляют подземные органы растений – корни, клубни, луковицы. Ни одна огородная и садовая культура, кроме чеснока, не может оставаться в безопасности, если в саду поселились мыши-полёвки. Естественные места их обитания – луга, леса, поля, поляны, но если рядом находятся сады, то полевки поселяются и там – их привлекают рыхлая почва и обилие вкусной пищи.

От своих родственников обыкновенных мышей полёвка отличается окраской и более коротким хвостом. У наиболее распространенной полёвки обыкновенной длина тела без хвоста около 12 см, спинка темно-бурая, живот серый. Норы полёвок довольно сложны по строению. И хотя у этих маленьких животных нет специальных копательных конечностей, они не слишком уступают кротам в умении копать норы. Каждая система нор насчитывает около 10 входов и выходов. Если какие-либо из них не используются, то сразу заделываются. Ходы, в общей сложности достигающие 25-метровой длины, расположены на глубине от 5 до 35 см. Гнезда, где полевка складывает запасы корма и выводит мышат, обычно находятся глубже. Во время рытья ходов мыши выбрасывают наружу землю, образуя холмики, похожие на кротовые, но меньше размерами. В них часто можно найти остатки подгрызенных корней, которых никогда не бывает в кротовых холмиках, так как кроты не трогают корни, а едят только насекомых. Если разрыть землю рядом с холмиком, то можно увидеть ещё одно отличие: у крота подземный ход начинается посередине холмика, а у полёвки – сбоку.

Полёвки очень прожорливы, за сутки они съедают столько корма, сколько весят сами. Зимой они продолжают активно питаться, прокапывая ходы под снегом, часто объедают кору у основания молодых деревьев. Осенью и зимой едят не только корни, но и семена трав и зёрна злаков. Из своих нор полёвки выходят только ночью, но не в поисках пищи, а чтобы почистить шкурку.

Мыши-полёвки необычайно плодовиты. Взрослые особи могут приносить каждый месяц по 6-8 детенышей. Через 1,5-2 месяца новое поколение уже способно к размножению. Подсчёты показали, что если в начале мая на одном гектаре луга или пашни живёт 5 пар полёвок, то при благоприятных условиях к осени уже будет 8,5 тысячи особей. Плодовитость зависит от количества и качества пищи. Установлено; что питание более концентрированными кормами – семенами трав и зёрнами – увеличивает плодовитость.

Спасти садовые растения от полёвок могут в первую очередь неблагоприятные погодные условия, вызывающие их массовую гибель. Сильные осенние дожди или зимние оттепели, когда вода заливает норы, лишают мышей убежища. Они вынуждены выбираться из нор на поверхность. Когда наступают морозы, вода в норах замерзает и полёвки погибают. Выживают только те животные, что поселились на возвышенных и сухих местах. В холодную сырую погоду часть полёвок погибает от болезней. Из-за этих причин их численность сильно колеблется: в одни годы мыши появляются в несметных количествах, в другие – почти полностью исчезают. Многолетние наблюдения показали, что массовое размножение полёвок происходит каждые 6-8 лет.

На численность мышей влияют и их естественные враги, в первую очередь хищные птицы. Сова за год съедает 1000-1200 штук. Лисы, куницы, ласки питаются почти исключительно мышами. Хорек за сутки уничтожает 10-12 полёвок. Ласка со своим длинным узким телом спо­собна пробираться в норы и поедать детёнышей.

Мыши в саду: предупреждение и уничтожение

Хотя садоводы сотни лет страдают от нашествий полёвок, нельзя сказать, что за это время им удалось разработать достаточно эффективные способы борьбы с ними. Существующие методы можно разделить на две группы: предупредительно-отпугивающая и прямое уничтожение.

Первая мера среди предупредительных – создание барьера из растений, запах которых мыши не любят, – чеснока, чернокорня, рябчика императорского.

Вторая мера – вещества с невыносимым для полевок запахом заливают или закладывают в норки, и они уходят в другие места. Для этой цели подойдут ветки бузины и туи, листья грецкого ореха, зубчики чеснока. Можно сделать настой из бузины и залить его в норки: 1 кг свежих листьев бузины настаивают две недели в 10 л воды и используют не разводя.

Есть и такой способ изгнания мышей-полёвок из нор: небольшой кусочек ваты или материи смочить нашатырным спиртом или керосином, завернуть в полиэтиленовую плёнку с небольшим отверстием для выхода испарений. Такие «конфетки» раскладывают в обнаруженные норки. Можно, конечно, поискать и другие сильно пахнущие вещества, но при этом не забывайте о безопасности почвы, растений и людей.

Оглушить бы их трёхпалым свистом…

Старый как мир совет: в мышиные норы накидать головки репейника, которые, прилипнув к шкурке зверька, значительно осложнят его жизнь.

Обитатели подземных ходов (мыши и кроты) не любят сотрясений почвы и звуков, проникающих в землю. Это лишает их покоя, и они стараются уйти в более безопасное место. Изобретательные садоводы придумали вкапывать по краям грядок бутылки, слегка наклонив их так, чтобы горлышко немного выступало над почвой. В ветреную погоду они издают тонкий свистящий звук. Те, кто испробовал этот способ, остались очень довольны результатом: на грядках с бутылками не стало ни кротов, ни мышей.

Для более эмоциональных людей предлагается и такой способ: воткнуть в землю палку, на её верхний конец надеть металлическую консервную банку и несколько раз в день бить по ней молотком. Так можно решить две задачи: распугать мышей и одновременно выразить свое негодование.

А ещё для защиты от полёвок на глубину 50-80 см вкапывают проволочную сетку с диаметром ячеек около 16 мм, окружая таким образом корни особенно ценных растений. Если вы делаете высокие грядки или меняете землю в теплицах, то такой сеткой можно выстлать дно грядок, а уже поверх укладывать органику, компост, землю.

Мыши любят мульчу

Хотите – верьте, хотите – проверьте

Следует также предупредить об осторожном обращении с мульчёй. Мульча – прекрасное зимнее убежище для мышей-­полёвок. Поэтому на зиму лучше отгрести её с приствольных кругов минимум на 0,5 м от стволов деревьев, а молодые деревья с нежной корой снизу обвязать.

Перечислим и более жесткие меры. Во-первых, ловушки. Тут есть некоторые сложности. Надо найти мышиный ход и убедиться, что он не заброшен. Для этого с помощью ложки или совка в нем проделывают отверстие. Если через 30-45 мин. оно будет заделано, значит, этот ход используется и здесь можно поставить ловушку или положить отраву. В ловушку обычно помещают приманку – какое-либо мышиное лакомство: кусочки моркови, яблока, клубня топинамбура. Из ядовитых препаратов чаще всего применяют кумарин.

Известны и старинные, довольно варварские способы уничтожения мышей. Растёртую в порошок негашёную известь смешивали с равным количеством сахара и рассыпали в местах обитания мышей. В желудке известь, вступая в реакцию с желудочным соком, нагревается и выделяет большое количество газа, что ведет к гибели животного. Другой способ – в смесь из равного количества гипса и муки добавляют несколько капель подсолнечного масла и скатывают из неё небольшие шарики. Попадая в желудок, отвердевший гипс вызывает гибель мышей.

Садоводы, знающие, что мыши питают слабость к подсолнечному маслу, предлагают сооружать примитивные, но действенные ловушки из бутылок. Горлышко должно быть такой ширины, чтобы мышь могла в него пролезть. На дно бутылки наливают немного подсолнечного масла, вкапывают её в землю так, чтобы горлышко находилось на одном с ней уровне. Полёвка, привлечённая запахом масла, забирается в бутылку, а выбраться не может.

Эти методы кажутся очень жестокими, но разве менее жестока гибель мышей в мышеловке?

Тем, кто из принципиальных соображений является противником жёстких методов, можно посоветовать изловчиться и поймать полёвку на участке, а затем отнести её туда, где она должна жить, – на поле или луг.

Н. Жирмунская, кандидат биологических наук

(Новинки для сада и огорода № 4, 2005)

А мышка слушает, да ест

Не одну сотню лет насчитывает садоводство на Руси, и ровно столько же лет ведётся непримиримая, незримая война между садоводами и мышевидными грызунами. За годы этой борьбы сформировалось целое направление науки – дератизация, которое как раз и призвано найти эффективные методы и формы борьбы.

Специалисты этого направления разработали методики по уничтожению грызунов-вредителей механическими, электроакустическими, химическими способами с применением ядов, отравленных приманок, отравленной бумаги, всевозможных липких сред и даже газов и пены, придумали хитроумные ловушки. Самым эффективным считается способ искусственных эпизоотий (эпидемий), когда производится заражение мышей смертельными для них болезнями (например, мышиным тифом). Этот метод применяется в исключительных случаях под контролем специалистов с целью освободить от грызунов значительные территории.

По теме дератизации написаны сотни книг, статей, методик, инструкций и рекомендаций. Кажется, что проблема решена раз и навсегда! Однако удивительные адаптивные способности грызунов приспосабливаться к самым неблагоприятным условиям существования, вырабатывать иммунитет к самым сильным ядам, сводят на нет все усилия.

Специалисты признают, что количество мышевидных грызунов только возрастает, а все истребительные меры не дают нужного эффекта, а если и дают, то очень кратковременно – освободившиеся территории быстро заселяются представителями соседних колоний. Природа не терпит пустоты – и всё начинается сначала! Вот уж действительно, а мышка слушает, да ест!

Весной, когда сошёл снег, я отправился в гости к своему хорошему знакомому, начинающему садоводу, и вот что я там увидел (см. фото). Эта картина в той или иной степени знакома почти всем садоводам. Именно мыши и вред, наносимый ими зимующим под снегом плодовым культурам, становятся зачастую основным препятствием для развития садоводства в многоснежных районах.

Как же садоводы-практики решают эту проблему? Обратимся к рекомендациям наших местных учёных-садоводов и заглянем в популярный справочник «Садоводу и огороднику Сибири», 1994 года издания, составленный Т. Ермолаевой и А. Рещиковой, где есть такие советы: «. уничтожение сорных трав, семена которых привлекают мышей. С осени раскладка под деревьями отравленных приманок. Приманки обязательно раскладываются под укрытия, чтобы их не нашли птицы. После выпадения снега проводят отаптывание».

Эти универсальные рекомендации и сегодня не потеряли актуальности. Они до сих пор используются с успехом многими садоводами. Сама А. И. Рещикова, садовод со стажем, применяет оригинальное укрытие – раскладывает под зиму под деревьями куски резиновых шлангов, куда помещает отравленные приманки. Вот так – просто и надёжно!

Борьба с мышами в саду: опыт садоводов

Теперь познакомимся с опытом, накопленным садоводами-любителями по борьбе с мышами в саду. Он богатый. Наибольшее распространение получили способы механической защиты с помощью обмотки штамбов и скелетных ветвей различными материалами. Здесь используются хвойные ветки, капрон, пластиковые бутылки без дна, рубероид, вкапываются вокруг штамбов мелкие металлические сетки, гибкие пластики, тонкая жесть и так далее.

Есть и более кардинальные решения. Так, один из садоводов Курагинского района Красноярского края вкопал по периметру своего участка металлические листы, что является полной гарантией от проникновения мышей на участок, и таким образом решил проблему на долгие годы вперёд. Некоторые садоводы-сибиряки давно и эффективно используют для этой цели стеклоткань.

Механические способы защиты всем хороши, но в условиях многоснежья, когда зачастую вся крона дерева уходит под снег, погрызы незащищённых частей становятся неизбежными. К тому же в сибирских садах, где царствуют низкорослые, гребневидные, стелющиеся и подобные многоствольные, низкоштамбовые или совсем бесштамбовые формы, механическая защита становится невозможной или неоправданно трудоёмкой. В таких условиях потребуется целый комплекс предупредительных, истребительных и собственно защитных мероприятий.

Основной предупредительной мерой является создание условий, неблагоприятных для жизни и размножения грызунов, разрушение привычных для них путей передвижения, мест кормления. Иначе говоря, сад должен уходить в зиму чистым, ухоженным, особенно приствольные круги деревьев, трава и сорняки, опавшая листва убраны или заделаны в почвы. Следует помнить, что в залужённых садах вероятность повреждения мышами многократно возрастает, особенно если скошенная газонная трава и травы-сидераты остаются на месте в качестве дополнительной мульчи.

Однако здесь имеется прямо противоположный положительный опыт. Так, В. Ф. Свистунов из Нижегородской области предлагает создавать своеобразные столовые для грызунов в виде ямы, куда помещаются растительные остатки, пищевые отходы и другая мышиная пища, что отвлекает мышей от плодовых деревьев.

Подобную же мысль высказывает и А. И. Рещикова. Она советует оставлять срезанные ветки деревьев в определённых местах сада. Это тоже отвлекает мышей от плодовых деревьев. Эту картину наблюдаю и я каждую весну в местах, где складирую срезанные ветви – они все оказываются погрызенными добела.

Фото: Ветви яблони, поеденные мышами, в саду начинающего садовода

Многие садоводы с успехом применяют вещества с резким запахом, которые отпугивают грызунов под снегом. Здесь в ходу креозот, нафталин, креолин и другие. Есть положительный опыт по отпугиванию мышей с помощью раскладки под деревьями кусочков шпал, пропитанных креозотом.

Наибольшее распространение в последние годы получил способ отпугивания с помощью креолина, которым пропитываются опилки и раскладываются под деревьями, там же оставляют и смоченные этим веществом тряпки. Креолин добавляют в известь при осенней побелке.

Известный кемеровский виноградарь В. Т. Горнаулов использует в качестве отпугивающих веществ дёготь, мазь Вишневского и даже солярку. Этими веществами он обрызгивает виноградные лозы и дополнительно оставляет под укрытием кусочки укрывного материала, пропитанные нитрафеном и другими пахучими веществами до весны. Некоторые садоводы стали обрызгивать снег вокруг деревьев креолином из бутылок с проколотой пробкой или с помощью опрыскивателей.

Оригинальный способ используют садоводы, которые содержат кошек в городских квартирах, где устраивают для них специальные места туалетов. Содержимое кошачьих туалетов собирается в банки с плотной крышкой и при поездке на дачу разбрызгивается вокруг деревьев. При этом способе эффект отпугивания гарантирован!

Борьба с мышами в саду с помощью растений

В качестве отпугивающего средства применяются и растения, издающие запахи, непереносимые грызунами. По наблюдениям известного садовода Г. П. Казанина, постоянного автора «Садов Сибири», там, где растёт чернокорень лекарственный, погрызы не наблюдаются уже много лет. Это же отмечает А. А. Махов, специалист по лечению травами, в своей популярной книге «Зелёная аптека». Он же рекомендует использовать багульник болотный с целью отпугивания мышей, который можно раскладывать в приствольных кругах под зиму.

Интересен опыт, который использует один мой земляк. Когда устанавливаются устойчивые холода, он облепляет штамбы деревьев и скелетные ветви мокрым снегом, который, замерзая, создаёт непреодолимую преграду для мышей. В качестве истребительных мер садоводы массово используют доступные отравленные приманки, выбор которых огромен в любом специализированном магазине или ветлечебнице.

Однако не потеряли актуальности до сих пор и такие старинные народные рецепты: 1) гипс – 2 части, мука – 2 части, сахар – 1 часть; 2) известь негашёная – 6 частей, мука – 2 части, сахар – 1 часть; 3) стекло толчёное – 500 г, каша пшеничная молочная – 430 г, жир животный – 20 г; 4) смесь гипса, муки и подсолнечного масла скатывается в небольшие шарики и раскладывается возле нор.

Я привёл лишь малую часть способов и методов борьбы, которые применяются наиболее широко. Как видно, защитный потенциал у садоводов обширный, но, тем не менее, мышиные погрызы в наших садах до сих пор обычное дело. Виноваты в этом не мыши, а самонадеянные садоводы, которые что-то вовремя не сделали, а понадеялись на русский авось.

Чему лично я отдаю предпочтение? Регулярному после каждого снегопада отаптыванию снега вокруг деревьев. – Этот способ выручает меня уже много лет. Предстоящей же зимой планирую расширить свой защитный арсенал и использовать в качестве отпугивающего средства креолин, а также разложить под деревьями куски резиновых шлангов с отравленными приманками, как это делает А. И. Рещикова. Это будет дополнительной страховкой.

Что же делать, если беда всё-таки пришла в ваш сад? Здесь кроме хорошо известных способов обмазки ран глиной с коровяком, просто коровяком, прививки мостиком мне представляется очень перспективным способ, который успешно использовал С. С. Виноградов из Дзержинского района Красноярского края.

Он обмотал раны старыми запрополисованными пчеловодными холстиками, а сверху обернул их полиэтиленом и в результате получил хорошее восстановление коры за один сезон. Он же высказал идею о возможности применения растворов прополиса для лечения болезней растений. Стоит попробовать!

Итак, уважаемые коллеги, у нас в руках обширный набор инструментов для борьбы с вредом, наносимым мышевидными грызунами нашим садам. Это всего лишь основа для успеха, а успеха надо добиваться. И добиваться постоянно! Желаю вам удач на этом пути! Надеюсь на ваши заинтересованные отклики на мою статью. Вместе мы можем сделать много полезного.

(Сады Сибири № 11, июнь 2013)

Борьба с мышами при стланцевой культуре яблони

Когда я понял, что смогу выращивать крупноплодные яблони только в стланцевой форме, возникла проблема защиты их от мышей. Со штамбовыми деревьями проще – можно обмотать нижнюю часть ствола чем-нибудь, что мыши не прогрызут. Со стланцами это сделать невозможно – пришлось бы обмотать всё, даже мелкие ветки. Вообще существует множество способов защиты плодовых деревьев от грызунов, но приемлемого для моих усилий я не нашёл.

Мой участок находится на берегу большого пруда, в конце пологого четырёхкилометрового северного склона – зимой ветром с полей наносит снег, и поэтому толщина снежного покрова всегда больше, чем прилегающих полях. Весной мыши, отступая за исчезающим снегом, оказываются на моём участке, дальше им отступать некуда – на освободившуюся от снега территорию на радость изголодавшихся за зиму хищников им не хочется, а норки ещё заполнены водой или льдом.

Внимательно изучив вопрос, я пришёл к выводу, что единственным надёжным способом защиты стланцев является грамотное применение отравленных приманок. Дело в том, что ахиллесовой пятой мышей является их аппетит, они умирают от голода без еды через несколько часов. Все остальные способы отпадали как ненадёжные, неприемлемо трудоёмкие или просто наивные. Известные мне способы применения отравленных приманок не годились, так как не отвечали трём основным базовым приёмам – в нужном месте, в нужное время, в нужном количестве.

Кроме того яд, не получивший применения, должен быть легко собран, когда в нём исчезнет необходимость. Его действие не должно быть быстрым – чтобы мыши не поняли причины своей гибели. Хороший, если можно так сказать о еде, изготавливают в городских лабораториях дезодорации и дезинфекции. Как раз медленного действия и стоит недорого.

Рассыпаем его по купленным в «Упак-Центре» «пакетам с замком», самым маленьким и дешёвым, 6-8 рублей за сотню штука. Насыпаем по половине чайной ложки в каждый. Этого вполне достаточно.

Теперь о месте применения: приманки располагаем по периметру кроны стланца через 0,7-1 м и вплотную вокруг стланца 3-4 штуки. Дело в том, что запах распространяется в снегу на небольшое расстояние, я считаю, что примерно на 1 м вокруг приманки в приземном слое снега. В этих местах запах сильный и устойчивый.

О времени применения: мыши повреждают деревья в основном в конце зимы, но могут это делать уже и в начале января, если их много с осени, и снег выпал на талую землю сразу в большом количестве. Поэтому, когда снег выпадает примерно на 0,3-0,4 м, я протыкаю его черенком от лопаты в нужных местах до земли и кидаю в получившиеся отверстия по одной приманке. Кроме мышей яд теперь вряд ли кто съест. Грызуны будут отравлены как раз вовремя.

Ещё о количестве — доза не должна быть большой, в одном пакете не более 0,5-0,7 чайной ложки яда. Однако приманок должно быть по возможности побольше, в разумных пределах, конечно. Весной уцелевшие приманки, показавшиеся из-под тающего снега, я собираю и храню (их можно, высушив, сохранить и применить снова).

Протравленное зерно благодаря складке-замку не просыпается на землю. Мыши без труда прогрызают полиэтиленовый пакет и съедают отраву, съедают часто и сам пакетик – от него остаются только уголки. За 17 лет применения таких приманок серьёзных повреждений деревьев у меня не было, хотя были зимы, когда мыши съедали по сотне приманок.

Отравленные приманки не отменяют необходимости очистки сада от сорной растительности. Земля между деревьями у меня залужена, траву я по мере необходимости подкашиваю всё лето, но для борьбы с мышами очень важен последний подкос. Нужно выбрать время, когда трава уже перестаёт расти, а температура днём ещё положительная. Тогда скошенная трава до морозов успеет почернеть. Как показывает мой опыт, почерневшая трава мышей не интересует, а для сада она отличное удобрение.

Для читателей: на фото № 1 – упаковка с пакетами, на фото № 2 – пакты с протравленным зерном.

(Сады Сибири № 16, август 2013)

Примечание автора сайта. В прошлом году весной я не обнаружил в своём саду ни одного погрыза. Мыши, словно вымерли. Однако в эту зиму они попировали в наших садах прилично. Невосполнимых потерь почти нет. Все яблони были обвязаны стеклотканью. Однако необычайно сильные снежные заносы открыли мышам доступ к нижним ветвям пониклых крон. Повредили верхушки молодых саженцев, которые я всё рано бы обрезал весной. Сделаю добротную обрезку, и всё.

На фото: мыши объели ветви яблони

Нижняя ветка сорта Брат Чудного, на котором был привит черенок Славянки. Как видите, обглодали всё добела, в том числе и веточку Славянки. О потере этого сорта я не пожалел. Сорт зимостойкий, но вкусовые качества не отличные.

Объеденную ветку вырежу. Дерево большое, так что больших потерь урожая не будет.

Способов борьбы с мышами в саду человек придумал множество. Я в процессе дискуссии, уже прошедшей на сайте, писал, что кроме механической защиты (обмотки надёжным материалом) других надёжных средств нет. Можно добавить, что мыши не переносят запаха палёной шерсти.

источник: sadisibiri.ru

Как защитить тюльпаны от мышей, проверенные методы от опытных садоводов

Счастливы те садоводы, которым из года в год не приходится ломать голову, как защитить тюльпаны от мышей. Маленькие шустрые грызуны способны причинить много неприятностей, проникая на участок в поисках пищи. Довольно распространенной является такая ситуация: высаживая осенью на клумбу новые луковицы тюльпанов, и представляя, как красиво все это расцветет по весне, садоводы после таяния снега в ужасе обнаруживают разрытые посадочные лунки с объеденными остатками луковиц.

Основные способы защиты тюльпанов от мышей

Причем для голодных мышей не имеет значения, дорогие сорта тюльпанов были высажены или самые обычные, – все луковицы могут быть уничтожены подчистую.

Даже если рассадить тюльпаны в разные уголки сада, грызуны все равно обнаружат все посадки, и результат будет не менее плачевным. Остается два варианта:

Даже если рассадить тюльпаны в разные уголки сада, грызуны все равно обнаружат все посадки

  • отказаться от выращивания тюльпанов и других луковичных, которые по вкусу грызунам,
  • или же найти действенный способ, как уберечь тюльпаны от мышей, раз и навсегда покончив с этой проблемой.

Если вы не намерены лишать себя удовольствия любоваться весенним цветением ярких тюльпанов и больше не желаете подкармливать прожорливых мышей заботливо выращенными луковицами, примите на вооружение методы, которыми пользуются многие садоводы. Стопроцентно эффективного средства для защиты тюльпанов от грызунов пока не найдено, поэтому пробуйте разные способы, и вы обязательно добьетесь успеха!

Видео про посадку луковичных

Чаще всего от опытных цветоводов можно услышать совет окружить посадки тюльпанов другими луковичными цветами, которые грызунам не нравятся: рябчики или нарциссы, содержащие ядовитые вещества, отпугивают мышей и служат своеобразной преградой на пути к лакомым луковицам тюльпанов.

Стороной мыши стараются обходить клумбы, где растет чернокорень. Этот летник, известный также под названием циноглоссум, может послужить дополнительным украшением клумбы благодаря своим очаровательным цветочкам, и заодно заставит грызунов держаться подальше от тюльпанов, так как мышек пугают созревшие семена циноглоссума, цепляющиеся за шерстку.

Однако в некоторых случаях никакие «живые барьеры» из цветов не помогают защитить тюльпаны от мышей – грызуны могут и не трогать нарциссы или рябчики, а вот все луковицы тюльпанов оказываются уничтоженными.

Стороной мыши стараются обходить клумбы, где растет чернокорень

Народные методы защиты тюльпанов от грызунов:

  • минут за двадцать перед посадкой из пульверизатора распылить на луковицы тюльпанов, помещенные в пакетик, керосин – он образует тонкую пленку с сильным запахом, который отпугивает мышей (для луковиц керосин безвреден);
  • вместо керосина можно обработать посадочный материал мазью «Вишневского»;
  • на высаженные в землю луковицы щедро насыпать красный молотый перец;
  • клумбу с посаженными тюльпанами можно периодически опрыскивать настоем корней валерьянки.

В специализированных магазинах для садоводов продается отрава для грызунов в виде брикетов или гранул. Ее достаточно закопать в нескольких местах сада. Можно также разложить универсальные приманки, предназначенные для полевых мышей, крыс и кротов. Желательно, чтобы в приманках использовалось отравляющее вещество быстрого действия, иначе луковицы тюльпанов будут уничтожены раньше, чем удастся расправиться с мышами.

Ограничьте грызунам доступ к высаженным луковицам

Один из популярных способов, как уберечь тюльпаны от мышей, — использовать для посадки луковиц корзины или контейнеры с мелкими отверстиями. Причем изобретательные цветоводы не ограничиваются заводскими корзинами, которые специально предназначены для выращивания тюльпанов. В ход идут любые самодельные посадочные емкости.

Так, вместо покупных контейнеров можно приспособить под тюльпаны различные ненужные пластиковые емкости: бутылки объемом от 1,5 и до 5 литров (половинки бутылок или донышки), обрезанные до нужной высоты ведерки из-под майонеза или краски, прозрачные коробки из-под тортов и прочие контейнеры для пищевых продуктов. Главное – сделать побольше отверстий в дне пластиковых емкостей, чтобы вода не застаивалась.

Один из популярных способов, как уберечь тюльпаны от мышей, — использовать для посадки луковиц корзины или контейнеры

Садоводы также используют пластмассовые ящики, оставшиеся от фруктов и овощей (можно попросить на рынке), барабаны от старых стиральных машин и ящики из металлической сетки с мелкими ячейками. Делая выбор в пользу этих вариантов, важно понимать, что мыши могут проникнуть даже в ячейку размером 1х1 см, благодаря своей удивительной гибкости.

Кто-то может заявить, что высаживание луковиц в емкостях защищает их только снизу, а сверху мыши продолжают спокойно проникать к тюльпанам. Чтобы этого не происходило, тюльпаны прикрывают лапником или же прикрепляют сверху на корзины и ящики с луковицами такие же емкости, ограничивая доступ к посадочному материалу со всех сторон. Лишь бы подобная защита не мешала росту тюльпанов.

Видео про несколько способов посадки тюльпанов

Если же вы ежегодно теряете основную часть тюльпанов по вине грызунов, и вопрос: «Как уберечь тюльпаны от мышей?» является для вас очень животрепещущим, тогда используйте приведенные выше способы в комплексе. Заведите на участке кошек, поставьте ультразвуковые отпугиватели, мышеловки, луковицы перед посадкой обмакивайте в мазь «Вишневского» и обваливайте в красном перце, высаживайте тюльпаны в емкости и уничтожайте мышиные норы.

Вдобавок, можно сместить сроки посадки тюльпанов, ориентируясь на период миграции мышей. Проследите, когда грызуны начнут рыть норы, и уже после этого можно перекопать их ходы и высадить луковицы в грунт – высока вероятность, что мыши не будут восстанавливать свои жилища в мерзлой земле, а значит, оставят в покое и ваши тюльпаны.

источник: orchardo.ru

Как защитить яблони от мышей и зайцев зимой

Добавление статьи в новую подборку

Зимой сады с плодовыми деревьями поджидает немало напастей: морозы, «набеги» зайцев, «визиты» мышей… В холодное время года деревьям приходится очень нелегко. В этой статье мы расскажем, как защитить яблони от грызунов.

В морозные зимы зайцам и мышам сложно отыскать пищу в лесах и полях, поэтому они часто становятся непрошеными гостями в наших садах и хранилищах, где всегда есть чем поживиться. Чтобы обезопасить растения, необходимо осенью принять защитные меры. В первую очередь следует позаботиться о молодых деревьях, поскольку они более привлекательны для вредителей и хуже восстанавливаются.

Как защитить молодую яблоню от грызунов зимой

Существует множество методов, которые позволяют защитить саженцы яблони от зимних вредителей. Мы расскажем о самых простых в применении и в то же время максимально эффективных способах.

Чем укрыть яблони на зиму от грызунов

Чтобы зайцы и мыши не повредили деревья, стволы нужно обернуть укрывным материалом. Для этого можно использовать рубероид, мешковину, железную сетку, капроновые колготки, еловый лапник, спанбонд, стекловолокно, эластичную ленту, пластиковые бутылки, кору от березовых бревен и др.

Ствол яблони оборачивают защитным материалом на высоту примерно 1 м

У каждого материала есть свои плюсы и минусы, поэтому сложно найти универсальное укрытие, которое защитит яблоню зимой от всех видов грызунов. Кроме того, для лучшего эффекта следует прибегнуть к дополнительным средствам, таким как побелка, мульча, яды-приманки, различные пахучие смеси. Их можно купить в специализированном магазине или приготовить самостоятельно.

Как защитить яблоню от зайцев

Зайцы – животные довольно пугливые. Зачастую их можно отогнать от плодовых деревьев с помощью развевающихся на ветру шелестящих черных пакетов. Просто привяжите их к веткам растений – и пушистый зверек решит, что от такого «черного монстра» лучше спасаться бегством.

Если ушастый зверь окажется слишком смелым, понадобится установить вокруг ствола защитный материал (например, сетку-рабицу) или надеть на штамб цилиндры из полос белого оцинкованного железа (можно использовать старые ведра без дна с разрезанной вдоль стенкой), заглубив их в почву на 2-3 см.

Благодаря сильным лапам зайцы способны дотянуться высоко, поэтому ствол нужно защищать на высоту как минимум 1,5 м

Для пущего эффекта предварительно лучше обмазать штамбы и основания ветвей пахучей смесью, отпугивающей зайцев. Чтобы приготовить ее, берут глину и свежий коровяк (в равных частях), разбавляют водой до сметанообразного состояния, добавляют 50 г креолина (из расчета на 10 л воды) и тщательно перемешивают.

Также неплохой защитой от зайцев станет высокий забор без широких отверстий.

Как защитить яблоню от мышей

Чтобы не дать этим мелким грызунам добраться до яблони зимой, бесполезно устанавливать высокие ограждения, поскольку эти юркие зверьки роют узкие ходы в снегу и почве, по которым легко добираются до стволов деревьев. Уберечь кору растений помогут отпугивающие средства. Разведите 5 г карболки или креолина в 1 л воды, полученным раствором пропитайте опилки, после чего разложите их в приствольных кругах.

Кроме того, мышей отпугивает запах плодов кориандра (кинзы). Весной посейте это растение под деревьями, когда оно отцветет, часть сухих соцветий используйте в качестве приправы во время приготовления блюд, а остальные (вместе с ветками) пучками разложите под плодовыми деревьями (особенно под молодыми саженцами), а также в цветнике.

Самый гуманный метод защиты яблони от мышей – применение веществ с резким запахом

Если эти ароматы не отпугивают полевок, нижнюю часть яблони необходимо плотно обвязать лапником (иглами вниз), рубероидом или железной сеткой (кольчугой). Главное – заглубить укрывной материал в почву (на 10-20 см), иначе проворные полевки ловко могут сделать «подкоп». Чтобы не оставить мышам ни единого шанса, лучше дополнительно окучить стволы опилками.

Если для защиты дерева вы используете рубероид, не забудьте снять его ранней весной, как только наступят теплые дни. В противном случае ствол быстро выпреет, поскольку этот материал не пропускает воздух. Кроме того, темный рубероид нагревается на солнце. В результате чего днем камбий пробуждается, а ночью в холоде этот процесс прекращается. От таких скачков температуры камбий может погибнуть. И это приведет к отслаиванию коры.

Учтите, что отверстия в металлической сетке должны быть очень мелкими, иначе для маленьких мышей она не станет препятствием

Не мульчируйте деревья соломой: она только привлечет голодных полевок.

Также для защиты яблонь зимой многие садоводы используют женские капроновые колготы. Их наматывают на штамб довольно высоко и опрыскивают керосином или соляркой. «Пробить» такую защиту ни мыши, ни зайцы не решатся.

Грызуны повредили кору яблони – что делать?

Даже если вам не удалось вовремя принять защитные меры, не стоит расстраиваться! Объеденную грызунами яблоню еще можно спасти. Вот несколько действенных рецептов.

1. При незначительных повреждениях замажьте раны садовым варом.

2. Хорошо заживляет раны отвар липовой коры. Ранней весной измельчите 200 г коры, залейте 1 л холодной воды и кипятите на протяжении 40 минут. Охладите, процедите и тщательно обмажьте получившейся массой раны деревьев. Поврежденный штамб оберните плотной бумагой и завяжите шпагатом. Повязку не снимайте несколько месяцев, пока раны не затянутся.

3. Если это не помогло, возьмите любое подсолнечное масло доведите до кипения, затем остудите, добавьте в него деготь и тщательно перемешайте. Наносите получившийся раствор на объеденный ствол 3 раза в день. Уже спустя несколько дней такой масляный покров превратится в новый слой коры.

4. Деревья, сильно пострадавшие от мышей, весной «реанимируйте» с помощью прививки мостиком: несколько черенков, срезанных со средней или верхней части кроны и обязательно со здоровой древесиной, вставьте за кору так, чтобы один конец черенка располагался выше раны, а второй – ниже. В таком положении надежно их закрепите, обмажьте садовым варом, сверху уложите влажный мох и прикройте мешковиной. Прижившиеся черенки будут обеспечивать движение сока по стволу дерева, и растение не погибнет.

Так выглядит прививка дерева мостиком

5. Если яблоня повреждена настолько, что спасти ее невозможно, спилите ствол на 1-2 см выше самой нижней почки. Из нее весной разовьется новый побег. Место среза замажьте садовым варом. Такая процедура называется «срез ствола на обратный рост». Ее рекомендуется проводить для деревьев старше 5 лет.

Залечить раны, образовавшиеся на стволе яблони, не так просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому позаботьтесь о защите плодовых деревьев заранее, чтобы в следующем сезоне не горевать о погубленном дереве, а лакомиться вкусными и сочными яблоками.

источник: www.ogorod.ru

Укрытие ежевики на зиму

Ежевика стремительно набирает популярность на дачных участках. Она уже получила постоянную прописку во многих садах и заслуженное признание. Не смотря на это, у многих садоводов, особенно начинающих, нет ясного представления об эффективности тех или иных способов укрытия ежевики.

Морозы в минус 17-20 градусов для средней полосы – дело обычное, и случаются они по несколько раз за зиму. Именно такая температура считается предельной для ежевичной лозы, которую она способна выдержать без укрытия. Поэтому для центральной России укрытие ежевики на зиму является обязательным условием.

Укрытие ежевики на зиму. © Gina Fernandez

Главное предназначение укрытия – защитить растение от сильных морозов в бесснежный период. Как только укрытие скроется под толстым слоем снега – никакие морозы ежевике не страшны.

Чем ниже высота укрытой грядки – тем быстрее она скроется под снегом и тем надёжнее будет защищена. Но бывает так, что некоторые побеги перед укрытием не прижаты плотно к грунту. Такие участки побегов аккуратно придавливают каким-нибудь грузом. Через несколько дней лозы максимально пришпиливают к земле и укрывают.

Как правило, работу по укрытию стараются приурочить к моменту установления стабильных небольших отрицательных температур.

Ежевика (Blackberry) © Steve Jurvetson

Рассмотрим основные типы укрытий, применяемые садоводами:

  1. Эффективное укрытие получается из двойного слоя нетканого укрывного материала (Спанбонд, Агротекс, Агроспан, Лутрасил) плотностью 50-60 г/кв.м или одинарного слоя плотностью 100 г/кв.м. Ширина полотна должна быть не менее 1,6 м. Эти материалы долговечны и прослужат не один сезон. Легки. Но главное достоинство – они дышащие, пропускающие влагу. Укрытие из таких материалов осенью можно сделать пораньше (при небольших плюсовых температурах), а весной снять позже без опасения подпревания ежевичной лозы от парникового эффекта. Цвет нетканого материала решающего значения не имеет. Если есть выбор – возьмите белого. Белый лучше отражает солнечный свет.
  2. Полиэтиленовая плёнка. Чем толще, тем лучше. Весьма эффективна только при установлении глубокого снежного покрова в предзимний период и ровной зиме без резких скачков температуры от оттепелей к сильным морозам.
  3. Надёжный результат даёт одновременное использование синтетического нетканого материала и полиэтиленовой плёнки. Ежевичную лозу укрывают нетканым материалом, а уже сверху кладут полиэтиленовую плёнку. Ширина обоих материалов – 1,6 м.
  4. Еловый лапник – традиционный укрывной материал. Дышащий и эффективный. Прижатые к земле ежевичные побеги равномерно обкладывают со всех сторон слоем потолще. Сверху для надёжности можно набросить полотно нетканого материала или полиэтиленовой плёнки. Способ подходит для небольших по площади посадок.
  5. Опилки как засыпку в чистом виде использовать нежелательно. Очень сильно впитывают влагу и превращаются в большую льдину. Весной этот ледяной монолит, армированный опилками и ежевичными лозами, будет долго оттаивать. А земля под ним – оставаться холодной. В итоге – задержка растения в развитии. Если уж очень хочется, опилки можно насыпать поверх полиэтиленовой плёнки или нетканого материала.
  6. Солома или листовой опад – использовать можно, укрыв сверху от раздувания нетканым материалом или плёнкой. Необходимо учесть, что такие места очень «уважают» мыши, которые находят там и «стол», и «кров».

Мыши могут погрызть и ежевичные плети. Для защиты нужно смешать 0,5 л подсолнечного масла с 50 гр. креолина, намочить в этом растворе куски ткани и разложить под кустами ежевики. Креолин продаётся в ветеринарных аптеках.

После того, как любой укрывной материал уложили на грядку с ежевикой, края укрывного материала следует плотно прижать к земле старыми досками, трубами или присыпать землёй.

Весной укрывную конструкцию снимают после полного схода снега.

Вывод. Лучшим универсальным укрывным материалом по совокупности признаков можно считать дышащий нетканый укрывной материал.

источник: www.botanichka.ru

Как защитить лилии от мышей зимой

Растения отпугивающие грызунов — крыс и мышей

Природа мудро регулирует численность всего живого на земле, если человек не вмешивается в ее таинства. Покупая земельный участок, мы часто не подозреваем, что его законными владельцами являемся не мы, а представители дикого мира фауны – чаще всего птицы, грызуны, насекомые… Борьбе за счастливое правообладание приходится изучать повадки назойливых «аборигенов» и применять стратегические и тактические приемы в колониальной «войне».

Сегодня мы воюем с племенем «Мышей», теми, кто подрывает благосостояние плодовых культур, нанося ущерб запасам кладовых, пугая беззащитных женщин. Способ борьбы избираем один из самых мирных – с помощью растений. Одни из них (ратициды) используются для приготовления отравленных приманок, запахом других (репелленты) отпугивают домовых и лесных мышей, полевок и крыс, у третьих ценится их оружие – колючки. Любители декоративных мышей знают, что грызуны не любят наземную массу бобов, картофеля, помидоров, листья ревеня и лука.

Приманки для грызунов

Многие ядовитые растения используются для приготовления отравленных приманок для мышевидных грызунов. Особенно часто используют корневища растений. Вороний глаз четырехлистный отличается синей ягодой и корневищами, запах которых вызывают головную боль. В состав приманки входят размолотые корневища (5 г) и семя подсолнечника (100 г).

Сильным антимышиным действием известен аконит противоядный. Токсическим действием обладают их подземные части, особенно корневище (50 г порошка из клубней аконита добавляют к 1 кг пищевой приманки).

Настой свежих корневищ чемерицы Лобеля также рекомендуется для борьбы с мышами и крысами (100 г корневищ выдерживают в 0,2 л теплой воды в течение 4-5 суток, добавив в нее несколько капель соляной кислоты). В этот настой высыпают зерно и оставляют в нем до набухания. Корневища также перемалывают в порошок и добавляют с водой в известь (глину), которой обмазывают стволы деревьев осенью. Готовят приманки и из семян растений. В состав их входят размолотые семена клещевины обыкновенной, которые смешивают с растительным нерафинированным маслом.

Толченые семена термопсиса ланцетного смешивают с хлебом. Растение имеет неприятный мышиный запах, сильно ядовито, особенно надземной частью и семенами. Настоем травы термопсиса поливают опилки, которые закладывают в канавках вокруг перекопанных осенью приствольных кругов деревьев. При изготовлении приманок и настоев следует помнить о мерах предосторожности и безопасности, т. к. эти растения ядовиты для людей.

Некоторые луковичные и клубнелуковичные растения помогут отпугнуть мышей от огорода и цветников. В середине лета посадки картофеля, свеклы и моркови защищают выкопанными луковицами нарциссов, которые вместе со стеблями кориандра распределяют по площади гряды, закрывая сверху мульчей. Осенью луковицы нарциссов низких видов в качестве живой преграды высаживают вокруг посадок тюльпанов. У рябчика императорского ежегодно замещающиеся луковицы издают резко чесночный запах, который якобы не переносят мелкие грызуны. Защищает ли рябчик другие растения от мышей – большой вопрос, но вот мыши полевки действительно его луковицы не едят, хотя молодыми побегами не брезгуют.

А вот в чем можно быть твердо уверенными, это в безвременнике осеннем, у которого все части очень ядовиты. Чтобы приготовить приманку для грызунов, на 1 кг крупы или муки добавляют 20 г семян безвременника, тщательно перемешивая смесь. Ее раскладывают в местах, где обнаружены мыши. С растением работают в перчатках, т. к. сок может вызвать ожоги на руках. Безвременниками защищают посадки с южной стороны, где может произрастать это растение.

Ароматные растения которых боятся мыши

Победить в «мышиной войне» помогут репелленты – ароматные растения. Среди репеллентов-кустарников чаще всего используют багульник болотный. Растение считается ядовитым благодаря высокому содержанию эфирного масла, оказывающего поражающее действие уже на дистанции. Выгоняя мышей, раскладывают веточки багульника с листьями у входов в нору или затыкая ими отверстия. Мыши такое жилище покидают и больше не возвращаются.

Бузина черная, бузина травянистая, бузина красная обладают отпугивающим эффектом против мышей и крыс, т. к. они не выносят ее неприятного запаха. Корни бузины черной выделяют синильную кислоту. Растение умеренно ядовито для млекопитающих, поэтому там, где растет бузина, мелкие грызуны не поселятся. Это имеет особенное значение для хранилищ и компостных куч, поэтому рядом с ними и высаживают бузину. Защищая посадки луковичных и многолетников от зимних повреждений, под укрывной материал укладывают ветки черной бузины. Ими же обвязывают штамбы деревьев. Домашним мышам не нравится эфирный запах ромашки аптечной.

Головки ромашки рассыпают на полу в доме, пучки держат в хозяйственных постройках, где хранятся продукты питания. Боятся мыши эфирно-смолистого запаха наземных частей пиретрума девичьего, напоминающего аромат ромашки аптечной или хризантемы, поэтому на зиму его стеблями обвязывают стволы молодых деревьев. Их отпугивает и резкий, слегка сладковатый запах цветущей пижмы обыкновенной. Сильный приятный горько-терпкий аромат полыни обыкновенной, полыни горькой, посаженных по периметру сада, защищает его от многих вредителей. Побегами обвязывают на зиму стволы деревьев. При укрытии обрезанной лозы полынь подстилают вниз, чтобы виноград не касался почвы, закрывая его сверху травой, шифером и снова травой. Из-за полыни мыши в такое укрытие не пойдут. Прежде чем разложить побеги в доме и на участке, отпугивая грызунов, полынь обыкновенную ошпаривают кипятком. Пучками травы полыни обкладывают хранилища (кладовки, погреба).

Огородные растения против мышей

Не меньший вклад в борьбу с серым полчищем вносят и некоторые огородные растения. Кориандр посевной (кинза), богатый эфирным маслом, в мае сажают на участке в тех местах, где присутствие мышей нежелательно, например в посадках пионов, которые часто повреждаются грызунами. Чтобы зимой не было нежелательных гостей в хозяйственных постройках, осенью садоводы отваживают их с помощью семенных стеблей кориандра, раскладывая здесь их сухие стебли или семена.

Сухими пучками обвязывают молодые посадки фруктовых деревьев. Ботву помидоров, содержащую токсические вещества, осенью мелко режут или рубят, раскладывая под молодые посадки древесно-кустарниковых растений, т. к. мыши не любят ее специфический запах. Весной ее засыпают землей, получая хороший компост. Особое место в борьбе с мышами имеет двулетник – чернокорень лекарственный, который обладает ратицидными и инсектицидными свойствами. Все части растения отвратительно пахнут, мыши не выдерживают подобного аромата и убегают. По запаху травы чернокорень имеет народное прозвище – «мышиный дух», «мышеяд». Все части растения в свежем и сухом виде, собранные на второй год его жизни, используются против мышей и крыс.

Метод устрашения грызунов

Чтобы бороться с противником, следует изучить его слабости. Мыши невероятно чистоплотны, поэтому цепляющиеся органы растений – один из методов устрашения. Грозой мышей считается тот же чернокорень, или песий язык, прозванный так за шершавую но цепкую поверхность семян, сплошь покрытых колючками.

Цепляя колючки, мыши покидают опасное место. Не любят мыши и шероховатые семена осота огородного, с которого можно собрать около 6500 штук, и череды трехраздельной, у которой внешние грани семянки и ости покрыты шипиками. Соцветия репейника (лопуха) имеют наружные листья обертки, которые оканчиваются небольшим крючочком. В хранилищах колючие семена и корзинки этих растений рассыпают вокруг высоких ящиков, отбивая желание у мышей лезть выше или подпрыгивать. Стволы деревьев также обвязывают побегами малины обыкновенной, т. к. они имеют тонкие шипы в нижней части.

По степени токсичности ядовитые растения делятся на ядовитые (бузина, ветреница дубравная, ландыш майский, лютик и пр.), очень ядовитые (паслен, наперстянка, ракитник и пр.) и смертельно ядовитые (аконит, клещевина, безвременник, дурман обыкновенный, белена черная и пр. Существенный вред наносят мышам следующие растения: гортензия, тис, волчеягодник, все виды рододендронов, включая багульник болотный; папоротник орляк, калужница болотная, вороний глаз, ландыш майский, борец, чемерица белая, безвременник осенний, прострел луговой, чистотел, белладонна; наперстянка пурпурная и красная, белена, болиголов пятнистый с неприятным мышиным запахом, кокорыш обыкновенный, собачья петрушка с сильным запахом; мак самосейка, дурман, черный паслен.

О дурмане: будьте аккуратнее и осторожнее

Дурман обыкновенный – распространенный однолетний сорняк – привлекает садоводов своими мощными быстрорастущими кустами, достигающими 120 см в высоту. Красиво выглядят и его крупные продолговатые воронковидные цветки белой или светло-фиолетовой окраски, украшающие растение с июня до сентября.

После того как дурман отцветет, на кусте появляются плоды величиной с грецкий орех в форме яйцевидных, густо усаженных многочисленными шипами коробочек, которые содержат сотни черных семян. В садах дурман чаще всего выращивают в качестве растения-солиста или же в групповых посадках в цветниках.

Но мало кто из садоводов знает, что все части этого сорняка очень ядовиты. У человека при отравлении начинается тошнота, головокружение, жар, бред, поэтому, ухаживая за растением, нужно соблюдать меры предосторожности (надевать перчатки и после работы тщательно мыть руки с мылом). Следите за внуками – в молодежной среде ходят байки что он обладает наркотическим эффектом (семена дурмана) бывали случаи что едят и травятся.

Травы и другие народные средства борьбы с грызунами (крысами и мышами) – советы читателей

В выходные дни, когда снега мало, я собираюсь и еду на дачу. Там, вооружившись лопатой, собираю снег с дорожек и других свободных мест и подсыпаю на клубничные грядки. Еще с осени у меня рядом с посадками ягод расставлены доски, разложены небольшими кучками ветки – все это способствует задержанию снега. Подбрасываю снег на цветники и под кусты роз. Рыхлый снег – лучший утеплитель. Кроме того, зимой с помощью снега я веду борьбу с мышами.

Как я это делаю? Да очень просто. Всем известно, что когда промерзает земля, мыши передвигаются под снегом. Для того чтобы нарушить ходы мышей, я утаптываю снег в проходах между цветниками и грядками, а также в приствольных кругах деревьев. Метод очень эффективный.

Проверено. И. Зайцева.

Грызуны способны доставлять нам массу неудобств. Давайте рассмотрим, как с ними бороться с помощью народных средств.

Стертую в пыль золу рассыпьте по полу амбара или погреба – мыши будут бегать по золе, а та пристанет к папкам. Мышь сядет слизывать с лапки золу, а находящаяся там щелочь вызовет раздражение полости рта, горла и желудка.

Мелко нарежьте пробки (не синтетические), смешайте с крошками хлебной корки и обжарьте с салом, добавьте пару капель нерафинированного подсолнечного масла, разложите по местам появления грызунов – они поедят, и пробка, попав во влажный желудок, разбухнет и забьет кишки и желудок.

Можно приготовить сухую приманку из равных частей муки и гипса, добавив немного сахара для вкуса и пару капель ароматного подсолнечного масла. Положите туда, где могут «тусоваться» грызуны, и поставьте воду. Мыши съедят приманку, попьют воду, и наполнитель застынет в желудке, остановив его работу.

Смочите тряпку или губку скипидаром и протолкните в мышиный лаз. Каждые пару дней добавляйте скипидар.

Отпугивающие травы

Теперь перейдем к большой группе способов борьбы, основанных на использовании растений.

Чернокорень, или крысогон. Пучки свежей или высушенной травы раскладываем там, где не хотим видеть грызунов. Неощутимый для человека запах отпугнет их. Можно использовать цепкие семена чернокорня: они пристают к шкурке грызунов и пугают их. Для защиты участка от вредителей можно расположить на нем посадки чернокорня.

Бузина. Запах этого растения также отпугивает грызунов. Раскладывают как свежие, так и высушенные ветки по амбарам, сараям и чердакам. Переслаивают ими свеклу и картофель в погребе. В старину люди, заметив свойство бузины отпугивать вредителей, высаживали ее возле домов и хозяйственных построек.

Полынь. Грызуны не выносят горько-терпкого аромата полыни, который кроме них отпугивает и других вредителей. Для борьбы с мышами необходимо в доме, подвале, сараях и чердаках развесить и разложить сухие пучки полыни. Можно сделать крепчайший настой полыни и потом обрызгать места предполагаемого визита зверьков.

Мята. Это растение хорошо тем, что и на запах приятно и отпугивает очень многих вредителей, в число которых входят и грызуны. Пучки свежей и сушеной мяты закладываются как в сами припасы, так и везде, где мы не хотим видеть мышей. Если иметь вокруг участка и построек плантации мяты, то можно неплохо защититься от проникновения гуда вредителей.

Пижма. Мыши, как и многие вредители, не любят запах пижмы, поэтому как можно чаще разложите пучки из 4-5 стеблей сушеного растения.

Ромашка. Для отпугивания грызунов используют высушенные растения, которые разбрасывают по полу.

Безвременник осенний. Ядовитыми являются все части растения, но использовать лучше семена. Необходимо на 1 кг приманки добавить 20 г высушенных семян, тщательно примешать и разложить в местах появления мышей.

Багульник. Если разложить по углам ветви, то грызуны постараются обойти эти помещения стороной. Можно натолкать траву в мышиные норы и ходы.

Как видите, арсенал методов борьбы у наших предков был широк и обилен и, несмотря на развитие современных способов борьбы, считаю, что не стоит списывать со счетов старинные рецепты. Тем более, что многие из них совершенно безвредны и не стоят ни копейки.

© Автор: Дмитрий Ильич ДЬЯКОНОВ, Гомельская область, а/г Улуковье

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Сад и дача › Советы дачнику › Растения отпугивающие грызунов – крыс и мышей

Розы в Петербурге и Лен. обл. Часть 2. :: Энциклопедия роз

Покона навалом в ОБИ. Никакого дефицита нет. Раньше видела его и в Леруа-Мерлен. В феврале купила пачку удобрений для хвойных «против порыжения хвои» в Озоне по небольшой цене (видимо, из остатков). В ОБИ купила ОДНО ведерко для роз — для опыта, чтобы покормить кого-то из удачных. А моя зимовка оказалась самой удачнейшей из всех 12-ти сезонов, из 101 выкопаны 5 штук, одна из которых в подарок как мне ненужная. И из 4-х погибших одна (Парад) осенней посадки. Осенняя посадка из Нью-Джерси и от Овчарова вообще выдающиеся — из 29 штук только дубль Парада не прижился. Объясняю такой результат двумя факторами — во-первых, розы были посажены от Александры Николаевны 29 сентября (первые заморозки уже прошли), от С. С. Овчарова 8-9 октября (все саженцы были тоненькими былками с побегами тоньше карандаша) и — после посадки политы один раз Радифармом. Перед укрытием 18-19 октября все новопосаженные розы и весны 2016 и осени 2016 были окучены сухой легкой землей, привезенной в пакетах (не торф, а именно такая вот легкая супесчанистая земля — впервые с такой столкнулась). Укрыты были сразу, редкий случай в сухую и холодную погоду 20-21 октября, укрытия стандартно уже с 2012 года — двойной лутрасил 60-ка или 80 и 60, верхний слой Ютафол. Укрытия по кустодержателям тверским, используемым летом для пионов, способ крепления тройной — кирпичи, веревки на электродах (кое-где «шнуровка» веревкой) и редко канцелярские зажимы. Может быть еще один «околонаучный» эмпирический вывод — в третий раз и в третий раз самой успешной зимовки ОТКРЫВАЛА СРАЗУ и ПОЗДНО! Приезд на дачу состоялся под вечер 30-го апреля, приехала больная гриппом, работоспособность была всю неделю никакая, укрытия стала тормошить и снимать Ютафол 01 мая, в розарии заглядывала и только немного рукой разокучивала. В розариях было сухо. 2-3 мая силь но температурила, поэтому только вылезала изредко из дома на солнышко и из любопытства только подлезала в некоторые части розариев. Розами стала заниматься только с 04 мая вместе с приехавшей подругой, которая помогла посадить опять жуткое количество — 35 новых. Я же не ожидала такой замечательной зимовки и заказала большое количество в предвкушении выпадов как в прошлом году. Так что Поконом я была вынуждена покормить почти все розы, досталось им по столовой ложке и по поллейки 5 л воды.
В итоге в прошлую субботу так и невызддоровевшая все-таки потащилась на дачу на несколько часов — поливать мои любимые чертовы розы купленным Радифармом и Аминофолом. Эффекта от Покона пока не видно, за неделю холодов с 07 по 13 мая никаких изменений не произошло, и очень сухо! Мне кажется, что сейчас очень необходим дождь или хороший полив. Да с кальциевой селитрой полив не помешал бы. А вот при чем сейчас Превикур — не поняла, препарат в комплексной терапии и в первую очередь против гнилей. Если кому нужен Радифарм и другие препараты итальянской Валагро, то нашла еще одно место продажи в Питере — мелкие фасовки.

Лучшее время для пересадки малины, советы специалистов

Вкус малины каждый знает с самого детства. Поэтому многие садоводы стараются посадить у себя на участке данный кустарник. Но необходимо точно знать, как за ним ухаживать и когда пересаживать малину, чтобы повысить урожайность и сохранить сладкий вкус ягод.

  • 1 Так ли необходима пересадка кустарника
  • 2 Как правильно выбрать период пересадки кустарника
  • 3 Подготовка материала для посадки
  • 4 Процесс пересадки – выбираем место

Так ли необходима пересадка кустарника

Ни для кого не секрет, что, независимо от качества ухода, уже примерно через пять лет кустарник начнет приносить гораздо меньше плодов, изменится их размер и вкусовые качества. Обусловлено это тем, что малина будет недополучать питание, которое ей так необходимо. Почва истощится.

Поэтому периодически малинник омолаживают. Без пересадки куст ежегодно начинает давать все меньшее количество новых побегов. Следовательно, будет снижаться и его урожайность.

Видео про посадку малины

Чтобы не допустить полного прекращения появления ягод, необходимо задуматься над тем, что пришло время пересадки малины.

Как правильно выбрать период пересадки кустарника

Когда необходимость транспортировки кустарника на новое место произрастания уже неизбежна, садоводы начинают искать советы на тему, как правильно это сделать и когда этим заняться.

Опытные специалисты отмечают, что в принципе, сроки пересадки малины не критичны. Сделать это можно тогда, когда удобнее вам. Хотя большая часть садоводов все же склоняется к тому, что пересадкой целесообразнее заниматься в начале осени, чтобы побег успел укорениться и отдохнуть за зиму.

Если вы придерживаетесь того же мнения, то учтите, что молодые кустики должны успеть привыкнуть к почве до появления первых заморозков. В противном случае, ваш труд будет напрасным.

Опытные специалисты отмечают, что в принципе, сроки пересадки малины не критичны

Существует и другой вариант, который предполагает подготовку в осенний период молодых побегов. Они до весны успеют дать корни и станут более жизнеспособными. К тому же в сильные морозы они еще не будут высажены в открытый грунт, что поможет защитить их. Некоторые садоводы утверждают, что если обновлять малинник весной, то урожайность его будет намного выше.

В конечном итоге, решать, когда лучше пересаживать ремонтантную малину, только вам. Единственное, что стоит отметить, – нецелесообразно перемещать сразу весь малинник. Иначе вы рискуете на некоторое время остаться без урожая вкусных, сочных и сладких ягод.

Подготовка материала для посадки

Нет никакой необходимости в пересадке куста целиком. Данное растение является многолетним. Корни, расположенные под землей, имеют побег, который зародился два года назад, и однолетний прирост.

Очень важно правильно выбрать посадочный материал. Это залог успеха пересадки кустарника на новое место. Поэтому выберите жизнеспособные, молодые, еще неплодоносящие ростки. При необходимости, удалите тонкие и слабые побеги, разберите корни.

Очень важно правильно выбрать посадочный материал

Процесс пересадки – выбираем место

Пересаживать малину необходимо в те места, где до этого «сидели» помидоры, огурцы или капуста. Эти растения насыщают почву необходимыми для ягоды микроэлементами.

Отдавать предпочтение нужно затемненным участкам, так как на данном этапе прямые солнечные лучи противопоказаны.

Готовить территорию под пересадку кустов лучше за несколько лет. В первый год – вносятся удобрения на органической основе. К таким относятся суперфосфат или калийная соль. Кислая почва нуждается в добавлении извести. В этом случае можно произвести посадку бобовых культур. Когда они начнут цветение, то их необходимо будет измельчить и добавить в землю.

Во второй год можно вырастить на территории, запланированной под малинник, кабачки, огурцы или патиссоны. Дождаться периода сбора урожая. Затем землю хорошо прокопать и разрыхлить.

Когда они начнут цветение, то их необходимо будет измельчить и добавить в землю

Сажать кусты малины можно рядами, выкопав траншею в 1,2 метра, либо в специально подготовленные ямки, размерами примерно 40х60 см. В последнюю лучше добавить опилок и навоза. Между лунками следует оставить около полуметра свободного пространства.

Высаженные кусты нужно привязать к опоре. Далее необходим обильный полив. На один куст может требоваться до 8 литров воды. По истечении трех дней стоит произвести мульчирование посредством перегноя. Процедуру необходимо повторить перед заморозками.

Видео про посадку малины

Уход за растущими побегами несложен. Периодическая прополка, удаление сорняков, подсыпка опилок. Окапывать не требуется, потому как можете повредить корневую систему.

Таким образом, если придерживаться простых рекомендаций, то вы будете точно знать ответ на вопрос, когда можно пересадить малину. Ваша наблюдательность и отсутствие лени будут достойно вознаграждены вкуснейшей и ароматной ягодой в достаточно большом количестве. Ведь и требуется для этого не так много времени и усилий.

(1 голос, среднее: 5 из 5) Поделитесь с друзьями! Похожие записи: Пересадка фиалок различными способами: когда и как лучше это делать? Когда лучше сажать малину или что предпочитает красная ягодка? Как защитить тюльпаны от мышей, проверенные методы от опытных садоводов

Подготовка растений к зиме

Автор Недялков С. Ф., фото автора

В регионах, где зимние климатические условия довольно сложные, садоводам приходится прилагать определённые усилия для того, чтобы многие виды садовых растений нормально перезимовали. Особенно это касается тех растений, которые в последнее время стали весьма распространёнными в любительском садоводстве и цветоводстве: розы, клематисы, хризантемы, луковичные, актинидия, садовая земляника, новые сорта малины, ежевика, др.

В процессе долгих поисков, проб и ошибок я пришел к таким выводам:

1. Все растения, которые не растут в диком виде в нашей местности или прошли гибридизацию (скрещивание) с видами и сортами более южных и частично западных районов, без специальных агротехнических приёмов не выдерживают морозы ниже -25…-30 градусов.

2. Без защиты для этих растений опасен продолжительный морозный период.

3. Большой вред таким растениям наносит длительное воздействие сырой погоды с температурой около нуля, с последующим замерзанием и оттаиванием ледяной корки.

4. Особенно сильно могут пострадать растения после холодного и дождливого лета, когда они не успевают пройти все стадии роста и подготовки к зиме.

5. Для многих растений опасны чередования оттепелей и морозов.

6. Нарушение агротехники, перекорма азотными удобрениями и слишком позднее их внесение резко снижает зимостойкость растений. Такие растения в октябре имеют тёмно-зелёную листву и интенсивно растущие верхушки побегов.

Чтобы исключить воздействие возможных неблагоприятных факторов, растения приходится укрывать на зиму. Для их укрытия садоводы и цветоводы применяют различные материалы: опилки, торф, иглицу, бумагу, различные плёнки, окучивание и т. д. Однако это только полумеры.

Без защиты от намокания для укрытия надземных частей растений совершенно не подходят древесные опилки, торф (кроме укрытия луковичных растений, у которых осенью нет надземной части).

Окучивание землёй немного предохранит растение от холода, но на стыке «воздух – земля» при большой влажности растение может пострадать очень сильно.

Ошибкой будет, если в качестве утепляющего материала применить только зелёные еловые ветки — это не защита от мороза, а неплохое средство для накопления снега и незначительная защита от мышей и зайцев.

Наиболее подходящий материал для укрытия растений перед зимовкой – опавшие древесные листья, лучше от крупнолистных пород деревьев (например, клён, каштан). За их неимением подойдут любые листья (только нужно учитывать, что мелкие быстрее слёживаются). Листья для укрытия растений собирают в сухую погоду и до использования накрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы не намокли.

После зимнего использования листья можно сложить в кучи: за один сезон дикие дождевые черви переработают их в натуральное концентрированное удобрение с содержанием гумуса до 16%. А если листья использовать на корм культурным калифорнийским червям, то содержание гумуса вырастет до 35%.

Для зимней защиты растений от воздействия неблагоприятных факторов лучше всего применить воздушно-сухое укрытие в сочетании с сухими листьями или без них (это зависит от зимостойкости растений). Весь смысл этого способа укрытия – оставляя достаточное количество воздушного пространства, уменьшить колебание температуры и не пропустить к растениям в холодный период капельную влагу.

Если растения расположены в ряд, то для сооружения общего воздушно-сухого укрытия нужно сделать деревянные щиты из досок любой толщины (точная их подгонка не нужна, могут быть небольшие щели) высотой около 80 см и любой длины.

Для одиночных невысоких растений подойдёт подходящий по размеру деревянный ящик, перевёрнутый вверх дном. Щиты и ящики служат надёжным каркасом для дальнейшего укрытия растений. Однако в связи с тем, что под ящиками слишком мало пространства, то при колебании температуры наружного воздуха под ними тоже происходит колебание температуры (гораздо больше, чем под укрытием щитами, где достаточное количество свободного пространства). Поэтому при укрытии растений ящиками нужно дополнительно их утеплить, например, листьями.

Чтобы растения под укрытием не повредили мыши, их необходимо вначале обернуть еловыми лапками.

Укрытие разных видов растений

А) Плетистые и полуплетистые розы.

В начале августа заканчиваю подкормки роз азотом. В начале октября (если ещё тёплая погода, то можно и позже) вырезаю все невызревшие побеги роз до основания, а невызревшие концы обрезаю до вызревшей части. Вырезаю старые непродуктивные побеги на молодые приросты (не обязательно однолетние), которые выросли поближе к основанию куста. Какие побеги роз вырезать, зависит от группы розы и особенностей сорта.

После прочистки у куста розы желательно обрезать ножницами все листья. При положительной температуре воздуха все побеги пригибаю как можно ниже к земле (но нельзя класть побеги на землю) и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута. Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки. Втыкаю крючок в землю (сколько войдёт), а верхней его частью огибаю побеги роз. Если необходимо, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких местах веревкой.

Б) Чайногибридные и другие розы.

Готовить их к зиме гораздо проще. Вырезаю все непродуктивные побеги куста до молодого прироста — желательно на тот прирост, который вырос пониже от уровня земли. Вырезаю все невызревшие побеги до основания. Укорачиваю все побеги до такой длины, чтобы не мешали установке щитов или ящиков. Обрезать листья с кустов не обязательно.

В) Штамбовые розы.

Необходимо пригнуть подвой (побег шиповника) штамбовой розы так, чтобы привитую часть растения можно было укрыть щитами. Пригибать шиповник нужно в сторону изгибания корневой шейки; при посадке штамбовой розы шиповник лучше посадить наклонно.

Щиты нужно поставить над пригнутыми или обрезанными до нужной высоты побегами штамбовых роз в виде двухскатной крыши. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку (можно использовать бывшую в употреблении, которую снимаете осенью с плёночных теплиц) такого размера, чтобы её хватило закрыть торцы. Если не хватает одного куска плёнки, то можно настелить два–три куска внахлёст и хорошо их закрепить, чтобы не сорвал ветер. Торцы укрытия оставляю открытыми до начала ноября. Заранее подбираю подходящий материал для торцов (это может быть ДВП, отходы досок, фанера).

Если используете ящики для укрытия кустов роз, то в октябре при неблагоприятной погоде можно накрыть ящики плёнкой, оставив открытой одну сторону.

После замерзания почвы (но в любом случае не позже начала ноября) забиваю торцы укрытий и опускаю на них плёнку. Ящики-укрытия тоже нужно полностью накрыть плёнкой. Мокрый снег и дождь не должны попадают внутрь укрытий роз.

Если на укрытии роз лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не опускается ниже минус 10 градусов. В морозы всё внутри укрытия (побеги роз, стенки щитов) покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают длины 10 см. При длительных оттепелях иней внутри укрытия медленно тает и, пока он не растаял, под укрытием температура не поднимается выше нуля.

С ноября по середину февраля солнце не прогревает плёнку укрытия, поэтому нет опасности в преждевременном росте и выпревании растений. Окучивания кустов роз при таком укрытии не требуется, поскольку на побегах не бывает морозобоин коры.

Если к началу марта стоит тёплая погода и мало снега, на торцах укрытий роз обязательно нужно поднять плёнку и, возможно, приоткрыть торцы с обеих сторон. Если снега много и полиэтиленовая плёнка закрыта снегом, с этим можно не торопиться.

В начале апреля плёнку с укрытий роз снимаю полностью. Щиты убираю тогда, когда есть время (но не раньше полного оттаивания почвы под щитами).

У корнесобственных роз первого года выращивания корни не выдерживают даже слабого промерзания почвы, поэтому зимой их нужно хранить в подвале или держать в квартире на подоконнике. При сильном росте побегов провожу прищипку верхушек; поливаю розы мало, чтобы почва была чуть влажной. На второй год жизни эти уже подросшие розы укрываю как обычно, дополнительно утеплив основание куста листом. С третьего года их можно укрывать как обычные взрослые розы.

А) Сорта клематисов C . jackmanii , C . viticella считаются поздноцветущими; начало их цветения – c середины июля на побегах текущего года. Поэтому их побеги можно не сохранять на зиму. В середине октября обрезаю все лозы на высоте 30–60 см от земли, оставшуюся часть укладываю на землю. Часто для зимней защиты на лозу насыпают сухой лист слоем 30–40 см, а поверх листьев укладывают целую полиэтиленовую плёнку. Но этот способ укрытия плох тем, что снег прижимает утепляющий материал к побегам и теряется теплоизоляция. Поэтому лучше всего поступить так:

— если клематис растёт отдельным кустом, то нужно засыпать обрезанную лозу листьями, наверх поставить ящик вверх дном, поверх ящика настелить целую полиэтиленовую плёнку;

— если клематисы растут группами или куст большой, есть два варианта:

1) Засыпать лозу листьями, наверху расположить горизонтально деревянный щит. Чтобы щит не сжал листья, под него с краёв подложить кирпичи или другой подходящий материал. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку.

2) На лозу положить деревянный щит, предварительно подложив под него кирпичи, чтобы был воздушный зазор. Поверх щита насыпать листья и накрыть их плёнкой.

При первом способе укрытия клематисов мыши могут устроить в листьях укрытия гнёзда. Поэтому вокруг по периметру укрытия рекомендую обложить его «собачьей» мятой, запах которой мыши не выносят.

Во время выпадения снега для защиты клематисов от проникновения грызунов утрамбовываю дорожки вокруг растений.

При втором способе укрытия потребуется больше листьев; постепенно теряется теплоизоляция укрытия из-за сжатия листьев снегом.

Б) Сорта клематисов C. lanuginosa, C. patens цветут на побегах прошлого и текущего года, а Сорта клематисов C. florida цветут только на побегах прошлого года. Эти три группы считаются раноцветущими (первое цветение в мае-начале июня). Поэтому их побеги желательно сохранить на следующий год. В середине октября обрезаю с них все листья, срезаю верхушки лиан до хорошо вызревшей почки. Если нужно — прореживаю растение, вырезая слабые побеги. Оставшуюся лиану укорачиваю до длины 1,0-1,5 м, скручиваю кольцом и укрываю как описано выше, в способе укрытия клематисов 1) или 2).

Чтобы весной лианы клематисов не выпрели, важно вовремя снять плёнку укрытия. Обычно я снимаю её в конце марта, если уже нет снега и достаточно тепло. Со снятием щитов и листьев с лозы клематиса можно не торопиться.

Вся сложность в выращивании хризантем – это сохранение их в зимний период.

С корейскими мелкоцветковыми хризантемами (их ещё называют «дубки») дело обстоит проще. После окончания цветения или срезки цветов обрезаю их побеги поближе к земле, накрываю древесными листьями, поверх настилаю целую полиэтиленовую плёнку (снимаю её с оттаиванием почвы).

Индийские крупноцветковые хризантемы не выдерживают долгой морозной зимы, поэтому приходится выкапывать их и заносить в хранилище для сохранения зимой. Самым ценным в маточниках хризантем являются отводки, которые выросли во время цветения хризантем.

После срезки цветов маточники крупноцветковых хризантем обрезаю на высоте 10 см от земли, выкапываю и плотно укладываю в глубокие ящики. Сверху подсыпаю чуть влажный торф в смеси с песком (1:1), чтобы наверху остались лишь верхушки отводков. До холодов оставляю хризантемы в теплице или на веранде, не поливаю. На зимнее хранение ящики с хризантемами отношу после того, как почва с маточниками значительно подсохнет (чем суше, тем лучше). Под хранилище хризантем подойдет любое помещение с температурой от –1 до +5 градусов, без постоянного освещения — при таких условиях хризантемы почти не растут. Зимой маточники хризантем ни в коем случае не поливаю – тогда старые корни не укореняются.

Из луковичных растений наиболее неприхотливы тюльпаны, нарциссы, многие мелколуковичные, безвременник. Но нельзя опаздывать с посадкой этих растений. Время под конец оптимальных сроков высадки луковиц считается поздней посадкой. Климатические условия у нас такие, что снег может выпасть 20 октября, и больше тепла не будет. При низкой температуре и малом количестве снега (или его отсутствии) почва промерзает глубоко, и тогда поздно посаженные растения не смогут укорениться. А без осеннего укоренения луковиц зимой погибает даже безвременник, хотя это растение очень зимостойкое.

Колхикум, или безвременник лучше посадить не позже 15 августа (тогда зимнего укрытия он не требует), а при посадке в конце октября укрытие его листьями обязательно.

Нарциссы и мелколуковичные ( хионодоксы, пролески, кандыки и др.) обычно сажаю до 15 сентября, тюльпаны – до 15 октября; при более поздних посадках их нужно укрывать на зиму. Сортовые крупноцветковые нарциссы желательно укрывать независимо от времени посадки, поскольку это недостаточно зимостойкие растения.

Посадки подснежника настоящего и нарциссов можно накрыть любым утепляющим материалом (даже соломой), поскольку мыши луковицы этих растений не едят — для грызунов они ядовиты.

Тюльпаны при поздней посадке мульчирую торфом или опилками слоем 3–5 см. Мульчирующие материалы снимаю весной, не обязательно полностью.

Лилии, особенно новые гибриды, на зиму укрываю обязательно. В сентябре надземные части растений обрезаю, все посадки лилий накрываю целой полиэтиленовой плёнкой. После заморозков, когда деревья сбросят листья, под пленку настилаю опавший лист. Для лилий чрезвычайно опасны осенние дожди, поэтому укрываю их полиэтиленовой плёнкой каждую осень.

5. Садовая ежевика

Неколючие сорта садовой ежевики (например, Торнфри, Торнлесс и др.), которые являются промежуточными видами между прямостоячей куманикой и стелящейся росяникой, укрываю аналогично плетистым розам.

Перед пригибанием однолетних побегов ежевики обязательно обрезаю до корневой шейки только недавно отплодоносившие побеги. Плодоношение этой ежевики растянуто с августа до конца сентября, но это не мешает вызревать молодым побегам — перед тем, как пригнуть, укорачиваю их до 2-х метров.

За десять лет успешного выращивания и практики применения воздушно–сухого способа укрытия побегов на зиму у меня не погиб ни один куст розы и ежевики.

6. Малина и ежевика

Все высокоурожайные и крупноплодные сорта малины (Мираж, Столичная, Шотландская, Арабеска, Таганка, Маросейка, Желтый Гигант, Штамбовая и др.), а также малина черный Кумберленд и ежевика Агавам без специальных агротехнических приёмов, к сожалению, не выдерживают морозов ниже -25…-30 градусов. Идеальной их зимней защитой было бы воздушно-сухое укрытие, но в данном случае можно обойтись и без щитов.

Чтобы эти растения хорошо перезимовали и дали высокий урожай на следующий год, надо начинать готовить их к зимовке с июня.

Без отрастания мощных побегов, которые можно получить только при правильной агротехнике и подкормках, успешной зимовки и высоких урожаев с этих растений не дождаться. Мои советы:

* Не перекармливайте растения. Если для мульчирования кустов используете свежий навоз крупного рогатого скота, то укладывайте его вокруг растений не позже 15 июня. Если применяете обычную мульчу, то подкормки кустов в виде разведённого навоза нужно прекратить после 25 июля.

* Когда кусты хорошо освещаются солнцем, тогда побеги вырастают более полноценными и зимостойкими.

*Растения не должны быть посажены слишком густо. Помните, что от большого количества побегов у малины и ежевики урожай не увеличивается, а, наоборот, снижается. Оптимальным количеством является 7-8 побегов (выращивание на шпалере) и 4 побега (выращивание кустом). При выращивании малины и ежевики на шпалере побеги подвязываю друг от друга на расстоянии 10 см и 25 см соответственно. Сразу же после окончания плодоношения вырезаю отплодоносившие побеги.

* К 20 сентября у кустов ежевики и малины обрезаю верхушки побегов. У ранних сортов (Жёлтый Гигант, Арабеска, др.) после обрезки верхушек трогаются в рост верхние почки, что нежелательно. В таком случае верхушки лучше согнуть дугой, направляя их вертикально вниз. Эти приёмы ускоряют вызревание древесины побегов.

* В конце сентября, когда побеги ещё можно легко согнуть под любым углом, на малине Удаляю все листья и пригибаю побеги, связав их в жгут. Слабые и травянистые побеги полностью вырезаю. Если оставить листья, они накроют почки — тогда в сырую погоду листья намокнут и будут гнить, что приведёт к ожогу почек.

Если растения росли на шпалере, то жгуты побегов привязываю к нижней проволоке на высоте не более 30 см от земли. Чтобы весной жгут побегов не лёг на землю под проседающим снегом, проволоку в нескольких местах привязываю к колам или арматуре, вбитым в землю.

* Если выпало недостаточно снега, при снижении температуры воздуха ниже -25 градусов Дополнительно подсыпаю снег с дорожек на эти растения.

Все эти приёмы позволяют растениям с успехом выдержать неблагоприятные погодные условия зимой.

Во время продолжительных оттепелей, особенно ближе к весне, у малины и ежевики начинается сокодвижение, набухают почки. Резкое похолодание приводит к замерзанию сока и почек. Если это происходит зимой неоднократно, то будущий урожай под угрозой. А когда побеги растений связаны в жгут и накрыты снегом, то холодный ветер уже не иссушает их, нет значительного влияния колебаний температуры.

При осенней посадке малину и ежевику обязательно нужно защитить от неблагоприятных факторов зимы, поскольку их слабые корни наименее зимостойки. Если в земле достаточно влаги, после посадки растения не поливаю, а только плотно притаптываю землю вокруг побегов. При недостатке влаги в почве хорошо её проливаю один раз. В конце октября обрезаю посаженные растения до нужной высоты, засыпаю низ побегов сухими листьями древесных пород (слоем не менее 30 см). Побеги закрываю подходящим ящиком, перевёрнутым вверх дном, и застилаю его целой полиэтиленовой пленкой, оставив отдушину; в ноябре ящик накрываю полностью и присыпаю снегом. Это важно, чтобы земля под укрытием глубоко не промёрзла, иначе произойдет выпирание посаженного растения из почвы. Под таким укрытием растения хорошо перезимует.

Весной нужно вовремя открыть укрытие, обеспечив растениям проветривание.

7. Садовая земляника

За исключением немногих сортов (например, такого как Гигантелла Мах) земляника довольно зимостойка, однако нарушение агротехники приводит к вымерзанию растений.

Без специальной защиты нельзя высаживать землянику позже 15 сентября, иначе она не успеет укорениться до холодов. У травянистых растений наиболее интенсивный рост происходит с 19 до 21 часа, а после 15 сентября вечерами уже достаточно холодно; в результате рост корней идет медленно, что скажется на перезимовке (особенно, если осень и зима — малоснежные и морозные, что бывает довольно часто). Пересаженную осенью землянику укрываю листьями древесных пород (слоем 20-30 см).

Подкормки и рыхление земляники нужно закончить к 15 августа. При более позднем рыхлении у растений обрывается часть корней, и они не успевают укорениться вновь, что может привести к вымерзанию. Сорняки, выросшие на грядке с земляникой в конце августа и осенью, лучше удалить весной — ведь зрелых семян до холодов они дать уже не успеют. Весной, перекопав сорняки на грядке, получаю из них хороший корм для дождевых червей, а впоследствии — натуральное удобрение для земляники прямо на месте её роста.

Если вы не успели рассадить землянику до 15 августа, то посадку лучше отложить до весны, подготовив место заранее осенью. Как только весной оттает почва (пусть ещё грязно, мокро, прохладно), можно будет рассадить кустики земляники на постоянное место. При этом не надо их поливать и рыхлить – не требуется никого ухода до мая. Когда почва подсохнет и станет тепло, землянику подкармливаю (в жидком виде) и рыхлю. Тогда в текущем году урожай на таких кустиках получаю не меньше, чем на посаженных в конце лета.

8. Актинидия коломикта

С началом плодоношения актинидия не нуждается в укрытии и свободно выдерживает сильные морозы до — 40 градусов, но в молодом возрасте нужно предохранять растение от сильных морозов. При посадке осенью кустики актинидии в первый год обязательно нужно укрыть слоем листьев (40 -50 см) без использования плёночного материала. Так как актинидия — лиана, то она легко гнётся и пригибается. Растение можно положить прямо на землю, подложив под лозу еловые ветки.

Пригибать актинидию осенью каждый год до начала плодоношения не обязательно; это нужно делать тогда, когда ожидается суровая зима.

А какая же будет зима?

Вот некоторые приметы по предсказанию особенностей зимы, которые обычно сбываются:

* Летом мало или нет грибов, обычно в дождливый год (если год сухой и жаркий, то не обязательно будет суровая зима, потому что при раннеосенних дождях грибы есть всегда).

* На луке очень много «одёжек» и он долго сохнет, хотя тепло и сухо.

*Очень много урождается рябины, даже в лесу. Это напрямую не связано с холодной зимой, но морозный без осадков ноябрь может перейти в начало очень холодного декабря. В декабре ещё недостаточно снега, а суточный ход температуры наименьший из всех зимних месяцев. Смена погоды обычно связана с фазами луны и может поменяться в новолунье.

* Много тенетника на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме.

*До конца ноября деревья не сбрасывают все листья. Если первый снег лёг на сухую землю и до той поры, когда деревья полностью сбросили листья, то скоро он сойдёт. Пока лист с вишнёвых деревьев не опал — сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.

*Наблюдайте за перелётными птицами: если гуси и журавли полетели поздно (позже 5 октября) и высоко, то зима наступит в свои сроки или будет поздняя.

*Если на покров ветер восточный или северный – зима будет суровая. Обычно циркуляция воздуха в атмосфере устанавливается надолго.

Совокупность всех этих примет с достаточной вероятностью подсказывает садоводам, какая будет зима.

Недялков Стефан Федорович (Новополоцк, Республика Беларусь)
….skyrider@tut. by

Всё о зимовке растений на сайте Gardenia. ru

:MAYBE. RU: Архив форума домика «Флорариум», 2008-05-04

Поговорим немного об уходе, или точнее сказать, об ошибках, которые мы иногда делаем по незнанию.
Я вот до сих пор не могу понять, что с моим растением что-то происходит, а видимых причин нет((( Это нужно быть ассом, чтобы разобраться во всех тонкостях ухода)))

Листья теряют блеск и выглядят безжизненными:

Вероятная причина — слишком обильный свет; другой причиной может быть красный паутинный клещик. Даже здоровые зеленые листья могут выглядеть поблекшими, если их не мыть.

Верхние листья сохраняют упругость, но желтеют:

Вызвано, как правило, высоким содержанием кальция ‘ в почве — у тех растений, которые не переносят известь, или жесткостью воды для полива.

Точки или пятна на листьях:

Если точки или пятна сухие и коричневые, то наиболее вероятная причина — недостаток воды. Если пораженные места мягкие, темно-коричневого цвета — это, скорее всего, из-за переув лажнения почвы. Если точки или пятна белые или желтоватые, поражение вызвано использованием холодной воды при поливе, попаданием воды на листья, поражением аэрозолями, слишком сильными солнечными лучами или болезнью (вредителями). Если пораженные места мокнут и похожи на волдырь, или сухие и в виде вмятин, причина — болезнь. Некоторые вредители также могут вызывать пятнистость поверхности листа.

Коричневые кончики или края листьев:

Наиболее вероятная причина — высыхания кончиков листьев сухой воздух. Другая возможная причина — физическое повреждение, когда кончиков листьев часто касаются или они прижимаются к окну или стене. Если края листьев желтые или коричневые, это может быть вызвано несколькими причинами: переувлажнением почвы, недостаточным поливом, недостатком света, слишком обильным освещением, слишком низкой температурой воздуха, слишком высокой температурой воздуха, переизбытком минеральных веществ, сухостью воздуха или сквозняками. Определить истинную причину помогут другие симптомы.

Листья сворачиваются и опадают:

Это следствие недостатка тепла, переувлажнения почвы или поражения холодными сквозняками.

Обычные причины — либо пересыхание почвы (вследствие недостаточного полива), либо переувлажнение почвы (вследствие плохого дренажа или слишком частого полива). Другими причинами могут быть избыток света (особенно если листья поникают регулярно в середине дня), сухой воздух, слишком высокая температура воздуха, тесный горшок или вредители.

Листья желтеют и опадают:

Нижние листья взрослого растения со временем естественным образом желтеют и затем опадают. Когда такое происходит одновременно с несколькими листьями, то вероятной причиной является переувлажнение почвы или холодные сквозняки.

Нижние листья засыхают и опадают:

Три вероятные причины — недостаток света, слишком высокая температура воздуха и недостаточный полив.

Растение медленно или совсем не растет:

В зимнее время это нормально для всех растений, поэтому не заставляйте его расти. Летом наиболее вероятная причина замедления роста — недостаток минеральных веществ, переувлаж нение почвы или недостаточное освещение. Если эти причины исключены, то, возможно, растению тесен горшок.

Причины, по которым опадают листья, могут вызывать также опадение бутонов или цветков. К этому чаще всего приводит сухость воздуха, недостаточный полив, недостаток света, перемещение горшка с растением на другое место и поражение вредителями.

Пестроокрашенные листья становятся одноцветно-зелеными:

Это объясняется просто-напросто недостатком света. Удалите все отростки с одноцветно окрашенными листьями (если это возможно) и переставьте горшок с растением ближе к окну.

Цветки быстро увядают:

Как правило, это является следствием недостаточного полива, сухости воздуха, недостатка света или слишком высокой температуры воздуха.

Листья и стебли гниют:

Это вызвано заболеванием, возникающим при плохих условиях. Часто причиной заболевания оказывается переувлажнение почвы зимой или попадание воды на листья, особенно если она остается на ночь.

Рваные края и дырки на листьях:

Чаще всего появляются при физическом повреждении домашними животными или людьми (иногда даже простое прикосновение к неразвернувшемуся листу может его повредить) или при нападении вредителей.

Белая корка на керамическом горшке:

Вероятных причин две — использование для полива слишком жесткой воды или избыток минеральных веществ.

Зеленый налет на керамическом горшке:

Верный признак проблем, связанных с поливом — возникает при переувлажнении почвы или плохом дренаже.

Листья внезапно опадают:

Быстрое оладение листьев без предшествующего длительного периода увядания или потери окраски обычно свидетельствует о перенесенном растением шоке. Он может быть вызван значительным перепадом температур (как понижением, так и повышением), резким увеличением интенсивности освещения в дневное время или сильным холодным сквозняком. Внезапное опадение листьев, особенно у древовидных растений, может быть вызвано также пересыханием почвы у корней.

Листья опадают на новых растениях:

Для вновь пересаженных, только что купленных или перенесенных из одной комнаты в другую растений естественно терять один-два нижних листа. Шок от перемены обстановки можно ослабить, если пересаживать растение лишь в немного больший, чем прежний, горшок, укрывать при переносе из магазина домой и переносить с плохо освещаемого места на яркий свет с промежуточным пребыванием в течение нескольких дней в полутени.

Поставьте, пожалуйста, оценку статье!

(Пока оценок нет)

источник: virasti.info